Kostja

Мембрана зовётся "Евробарьер" фирма JUTA. В сухом состоянии он значительно светлее "Контррейка" есть. Да, мембрана была натянута изначально. Ранее подобного намокания замечено не было. Вообщем, больше волнует вопрос, ОТКУДА там появилась вода, да ещё так много? П.С. Летом заметил, что если надавить на евробарьер, то он начинает трещать и немного растягивается. Крыше пошла четвертая зима.

Дякую за відповідь! Мокрі роботи закінчились півтора року тому... Євробар`ер промокав ззовні всередину - там де є 2 шару, внутришній був більш сухішим. Учора я ще й відкупорив вентиляцію мансарди (витекло грам 300 води). У прибудові сьогодні все сухо - майже нічого й не було зовсім (у мансарду не підіймався - на роботу поспішав). Утеплюватись зараз не буду - зачекаю більш сухої та теплої погоди, але чому такє трапилось?

Всех с Новым Годом! Поднимаю эту тему, дабы не плодить одинаковых. Вчера был первый день оттепели (+2) после морозов (-20...-18) и снегопадов с ветром. И вот что обнаружил в пристройке и на мансарде Такое по беим скатам кровли, но на южном сильнее. Там где евробарьер темый - он мокрый: проводишь рукой - она становится мокрой. Снега между барьером и профнастилом нет. С северного ската снег полностью сошел, с южного на половину. Вечром пытался устроить "управляемый сход лавины", но только немного пооббивал свисший с кровли снег. Сегодня утром вышел в пристройку, а там уже все почти просохло. Южный скат сам почти очистился от снега. Температура +2 ветер усилился. Вопрос: что это было и как тогда утеплять кровлю, если евробарьер промокает? Кровля не течет 100% - проверно летними ливнями.

Перенесено.

Возможно, кому-то пригодится. Вентиляционная решетка с обратным клапаном, в случае, когда вентканал - 110 пластиковая кан. труба. На фото: - удлинитель водосточной трубы. - 100мм обратный вент. клапан. - 100мм вент. удлинитель канала. - 100мм вент. решетка. Девайс всборе. Из доработок - желательно добавить фаску для облегчения монтажа в тройник 110 й раструб, но при определенном упорстве войдет и так

Вы бы хоть город указали...

Клей Dragon, но токсичен при высыхании.

Благодарю за информацию! За сайт производителя (я наконец-то нашел и прочел мануал) в особенности. Жду данные про "200 с хвостиком". По поводу сильного гула - в отзывах упоминается уровень гула холодильника, но насколько я понял "намек" про попугаев, то или брать другой (а ценники-то злые) или этот вешать на резинки "в воздухе", т.к. по имеющемуся опыту, гудящий транс прикрученный к бетонной стенке = гудит весь дом. Пожалуйста, подскажите, правильно ли я понимаю, что ... 1) пусковые токи (насос, холодильник, пр.) воспринимаются им нормально, т.к. термоперегрев трансформатора/ключей схватить он не успевает, а на страже по входному току стоит обыкновенный автомат, который, опять же, срабатывает от тепла. Т.е. не будет такого, что нагружено 60%, включается скважинный насос (1.2кВт с пиком от 3 до 7) и я иду с фонариком к щитку щелкать рубильниками. 2) допустимая длительно подключаемая к стабу мощность, в зависимости от входного напряжения, будет примерно такой: 120 В (крайний случай, но такое было в позапрошлую зиму) * 40*80%=3.84 кВт 160 В (вполне частенько бывает) *40*80%=5.12 кВт. 180 В (бывает но реже) *40*80%=5.76 кВт. 220 В (ну прям праздник на нашей фазе ) *40*80%=7.04 кВт. Благодарю за ответы.

Есть пара вопросов по стабилизатору Ампер 12-1/40А. 1. Про напряжение. На сайте производителя (?) eleks.od.ua, довольно неинформативного, указано: Вопрос: на входе 135 В. Что делает стабилизатор (что на выходе)? А при 150В какую мощность (в кВт) он отдаст продолжительно (дни, недели, а не минуты/часы)? 2. Про мерзкий гул 50Гц. Вопрос про гул трансформатора (вентилятор ясное дело шумит, когда стабу жарко). Во многих отзывах жалуются на сильный гул как и на то, что входной (не "нагрузочный") ток в 35-40А девайс держит очень недолго и вырубается по перегреву. Это правда? К слову, ключи часто вылетают или это случайность? Благодарю за ответы.

Kochun, я польщен тем, что этим сообщением Вы начали свою активную деятельность на форуме. Благодарю! Теперь немного "новостей с полей". * В рамках создания горелки для котла был собран ооочень тихий компрессор. Бюджет составил примерно 800грн, учитывая что сам компрессор, рессивер и проводка или уже были, или обошлись мне "за спасибо". * Из-за перерасхода саморезов для доски пола, на оставшиеся комнаты уже не хватало - понадобилось докупить 1000шт. В фирме, где покупал в последний раз, ситуация поменялась значительно - теперь там только по предоплате (50% ), дорого и долго (мне насчитали 1200грн за спаксы 3.5х45 через почти месяц). В днепровской фирме тоже есть изменения, но положительные: они уже продают наложенным платежом и на следующий после заказа день я на НП получил посылку (820грн за 1000 фишеров 3,5х55). Обе коробки фишеров приехали вскрытыми и вновь заклееными скочем. Шурупов там вроде как по 500, ну да и ладно. Теперь можно сравнить фишеры и спаксы. 1) Фирменная упаковка 2) Spax предоставляет (предоставлял) к 500 саморезам ещё и фирменную биту, которой как раз на 500-900 саморезов и хватало. Fisher такими бонусами не балует. 3) Вверху Fisher 3.5х55 нарезка "резьбы" погрубее Spax-а, а фреза на головке наоборот помельче. Гипотетически должен вворачиваться быстрее но под головку фрезеровать слабее = доска будет сильнее притягиваться. Как будет на практике - узнаю позже. Головки: с "рыбкой" - Fisher. Теперь осталось попробовать как Fisher будет "работать" с лиственницей, но это будет позже.

Поздравляю! Так пусть "установщики" установят и подключат к газу котёл, а систему отопления соберут потом - делов-то. Никаких _технических_ проблем в этом вопросе не наблюдаю.

Siy, а можно фото котла? А то этих "Огоньков" столько развелось, хочется знать, о каком именно речь идёт. Будь у меня "лишних" 3-5куе, я б тоже смотрел в сторону пелетника. А так - вся котельная вместе с утепленной трубой мне обошлась в 1куе: ТА + Огонёк (КОТВ-18) и уже который сезон. Топлю нечасто благодаря ТА: при +15...+5 раз в 3-4 дня или вообще отключаю отопление при +5...-5 раз в 2 дня при -5...-15 1-2 раза в день при -15...-25 2 раза в день при -25 и ниже 2-3 раза в день. Из поломок - капроновые(?) наконечники ручек стекли при первой протопке - заменил на самодел из метизов. Из обслуги - желательно, но не обязательно, раз в 2-3 сезона менять уплотнитель дверок из минерального "картона". Из всех деталей там термометр и колосники: первый стоит копейки, второй - просто кусок чугуна распространённых размеров. Я не представляю, что нужно делать не прибегая к диверсиям, чтобы вывести их из строя. Регулятор тяги я купил Honeywell-овский: про то что он может не работать можно забыть.

Я просто купил недорогой влагомер за пару сотен и использую его. Сырую доску от сухой отличить поможет, но на точность более чем в 2-3 единицы от него не жду. Например, в ветке здорового куста прибор показывает примерно 36% а в (реально) сухой/высушенной сосне 0...2% с "плаванием" результата. Единственный раз когда я видел влагомер в фирме хоть как-то связанной с древесиной - это в той где я заказал межкомнатные двери. Стоит ли говорить, что к дверям претензий нет?

Ничего - щас на форумах любую тему пытаются в майдановскую перетянуть (на этом хоть +/- порядок). А я не знаю что такое "сайт фейковых новостей". В последнее время с юмором политической направленности у меня туго. Geoproekt, тоже не поняла что это ложная "новость". В кратце : НЕ СМЕШНО.

На оф.сайте ВР rada.gov.ua законопроект №38931 не находится. Есть законопроект №3893 "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань". Учитывая, что законопроекты идут сквозной нумерацией до законопроекта №38931 ещё проектировать и проектировать. так что тут кто-то "пошутил" (а по-сути это - тролинг).

В среду вечером заменил тэны. В этот раз решил сделать небольшой фотоотчет, на тему "как я это сделал". Перекрываю подвод "к" и "от" бойлера, подставляю ведро и отсоединяю трубы. Сливаю воду с труб. У меня обратный клапан немного пропускал, поэтому ведро стояло там постоянно. Открывая вентиль гор.воды сливаю воду через допотвод бойлера. Слив воду откручиваю обратный клапан и вентиль, немного воды ещё выливается. Снимаю цветные крышечки, откручиваю один винт и снимаю нижнюю крышку. Подставляю ведро под правый тэн. Отсоединяю от него провода и отвожу их в сторону. Ослабляю гайки, чтобы прижимная шайба начала ощутимо болтаться. Немного тяну вниз тэн за контакты. Потекла водичка. Как закончит течь, откручиваю все гайки и снимаю прижимную шайбу. Вытягиваю тэн: сам не выпадет - ему надо помогать вылезти, т.к. он зарос накипью. [Самая муторная часть.] Из бака убрираю накипь и остатки анода. У меня анод отгнил в самом низу и отпал куском длиной почти с новый. Вынимать его из колбы было очень "весело". Устанавливаю новый тэн с новым анодом и новой "резинкой", подключаю провода обратно. Также меняю левый тэн с тем отличием, что в нем ещё и 2 термодатчика в трубки вставляются. В левом баке накипи было поболее. Анод тоже отпал длинным куском... Меняю левый тэн, подключаю все провода Одеваю обратно черную крышку, декоративные шайбы, прикручиваю кран, клапан, и трубы к ним. Заполняю бойлер водой и спускаю воздух с системы. Включаю бойлер. Проверяю напряжение на корпусе - 1 вольт. Выставляю температуру, включаю нагрев - замеряю 0 вольт иногда показывает 2 вольта. Забиваю на показания (сам прибор может врать) и иду наверх. Полночь. Умываюсь ледяной водой и иду спать. Занавес. === Итого что надо бы сделать "со временем": 1. На бойлер надо найти узкие американки и поставить их сразу на выводы бойлера, а декоративные шайбы или снять или разрезать, чтобы можно было снимать нижнюю крышку без откручивания футорок американок. Попытаться найти вентиль/переход на шлангу для третьего отвода. 2. Проводить ревизию бойлера надо хотя-бы раз в год и желательно летом... 3. Провести наконец-то канализацию в топочную, а то бросать шланг на улицу неудобно.

А, тогда понятно: у меня есть опыт эксплуатации таких белых из Эпицентра, поэтому я такие двери себе даже не рассматривал: "стартовал" с "нового стиля" и быстро понял, что бюджет надо увеличивать...

А Харьков он такой ... такой странный город... Интересные цены у Вас. У меня только коробка с наборками на 20см и наличниками дешевле 1100грн не выходила + само полотно примерно столько же (ну чтобы не самое стрёмное).

А Вы не узнавали, сколько будет стоить изготовить деревянные двери под заказ вместе с коробкой? У меня стены 20 см и 40 см, так сосновые двери из массива, без сучков с тонировкой и лаком обошлись в цену комплектов фабричных картонных вместе с доборами на соответствующую толщину. Где-то по 2,5-3тыс грн за к-т дверь-коробка-наличник-сборка-монтаж. Ну и я заодно "шиканул", заказав в проём 40см стены филёнчатую коробку и двойную дверь аля тамбур для термо и звукоизоляции. Пороги (где есть) - дуб. Фото можно посмотреть тут. Но там у меня по дизайну нормально выходит. А дизайн это сугубо личное-индивидуальное.

Увы, с этим сложности...

Ничего нового хорошего по ремонту/стройке нет, напишу немного статистики по бойлеру. Опять, только теперь на корпусе при отключенных тэнах 226 (сам удивлён), при включенных 185 или 38-41 вольт в зависимости от того, где в вилке фаза. "Заводские" тэны продержались 3 года (06.2009-06.2012). Заменная "нержавейка" почти полтора (06.2012 - 12.2013). Съездил на "барабан", вспомнил, за что я так "люблю" базары, но тэны с анодами и резинками купил. 2 к-та потянули 424грн. Теперь самое "веселое" - поменять их, учитывая что из-за некоторых причин моя грузоподъёмность в ближайшее время никакая Ну ничего, как-то сделаю и это.

Можно, но эффективность полностью зависит от исполнения. При этом, если оставлять такое крепление стропил к мауэрлату как сейчас, то Вам проще довести стропильную систему до распорной наслонной "с работающей на сжатие схваткой" : см. рисунок 38.1 ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html но я _не_советую_ так делать, ибо распор газобок не держит и при каких нагрузках раскроются трещины я ни расчитывать ни предполагать не берусь. Поэтому или делать распорную с заведомо бесконечно малым но распором (на свой страх и риск), или делать впринципе безраспорную с ползунами, о которой я уже упоминал на прошлой странице. Вариантов много каждый из них имеет свои затраты (в т.ч. трудозатраты) : выбирать Вам, ведь Вы собрали ту стропильную систему, что имеете сейчас, и чем-то при этом руководствовались. П.С. Sasha1976, советую изучить материал по стропильным системам по приводимым мной ссылкам (там много страниц, полистйте, картинки кликабельны), там всё довольно понятно расписано, с формулами, там же есть и расчёт гвоздевого боя (сколько, каких и как гвоздей надо забить чтобы обеспечить нужноую прочность соединения). Лично мне этот ресурс помог вспомнить сопромат (ну а ТММ и системный подход и так всегда со мной), сделать выбор оптимальной конструкции, всё расчитать, и в стропильной системе своего дома я уверен.

Как уже говорил, тут 2 варианта: или пересобрать из пиломатериала с нормальным сечением (что наверняка в бюджет не влазит) или подпереть, например, как советует sribnuu вот только на что опирать-то? Да, коньковый прогон тут не сильно то и поможет: длинная стропилина хлипкая. Про скобы тоже много говорено... П.С. Странно, из моего сообщения (#14) исчезли картинки.

Именно! Причем тут важнее ненавредить. Потому как оно с довольно высокой вероятностью простоит ещё много лет, но подстраховаться надо. Пока на ум приходит только обваривание проёма уголком соткой (или ещё каким толстостенным профилированным железом - считать надо) и забивка раствором швов между кирпичами и заодно заштукатуривание цпс низа "пермычки", но последнее больше для красоты.

Ползн распор _не_передаёт_: стропило "ползёт" (потому как ползун) и не может передать распор на мауэрлат. Добавлено через 2 минуты ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html (ссылка на изображение устарела) Если у Вас ещё есть сомнения, советую посетить указанный выше линк и почитать очень много полезной инфы (пользуясь линками "назад" и/или "далее" внизу страницы). Лично я был очень рад, когда нашел такую информацию, т.к. доступ к советским справочникам, увы, был для меня утерян. П.С. Наслонные описаны тут ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html . Вот пример похожей наслонной стропильной системы (ссылка на изображение устарела) но тут есть коньковый прогон, который отсутствует в стропильной системе ТС. Точнее тут есть три шарнирные опоры (2 мауэрлат + коньковый прогон) и нет ползунов. У ТС сейчас 2 шарнирные опоры, которые _могут_ передавать распор и при ослеблении затяжки + нагрузка от крыши (снег) = развал стен(ы) 2го этажа, ибо армопоясок такого скромного сечения х.з. как армированный (про бетон молчу) может не справиться. Но длинная стропилка выгнется или сломается раньше, так что если "по-уму" то или подпирать то что есть, или делать из дерева нормального сечения, а не из "половой доски", как сейчас.