Foton

Это обычный Центральный Замок с автомобиля, комплект стоит от 120 грн, но не советовал бы, а то есть вариант потом вообще не открыть дверь в гараж .

По делу: я больше склоняюсь к электронным кодовым програмируемым замкам с усилинной антивандальной защитой, фирма VLS например.

Спасибо, теперь понятно.

VLS - не скажете приблизительную цену? А то по интервентам одна реклама.

Немного начал копаться в теме, и вот складывается мнения, что все потайные замки нижнего ценового диапазона сделаны с применением именно этого актуатора Saturn! По другим просто мало информации((

З.Ы.

А чем же отличаются с двумя проводами от тех, что с пяти?

В стандартном комплекте 1 с пятью проводами, а остальные с двумя.

для гаража запросто покатит

кто подскажет, что за приводы?

хочу сделать что нибудь подобное.

Сабж.

Нужен для забора. Цинк. Говорят, что "недоливают":D многие (не выдерживают тех. нормы). Может кто купил и рад качественному товару. Поделитесь координатами.

На форуме полно фото и примеров.

3 фазы или одна? Будет ли УЗО или дифавтомат? Сколько комнат/этажей?

Главное чтобы дырок выломанных в щитке было поменьше, а то не красиво будет:D

А можно вводной дифавтомат? (ещё меньше места)

Будет выбивать дифавтомат, как определить по току или по утечке?

(ссылка на изображение устарела)

Ваше мнение. 2полюса против 1полюсных автоматов? (на отходящих линиях)

Спасибо, всем кто давал мне советы!

У РЭСовцев есть - они опрессовывают проводники для присоединения к шинам трансформаторов и к шинам ВРУ. Только им пешком пресс носить неудобно - он большой и тяжёлый:

 

(ссылка на изображение устарела)

Эх...

sanykrimea,дайте дельный совет как жить дальше ((

Сегодня подключили, ящик, но еще не опломбировали. Землю сделать не успел.

Там теперь фаза. Но поидее я могу аккуратно ноль с автомата снять, поставить клеммник на 16/25А (лишь бы входил сип в него) и выйти от туда ПВ-1 6мм - одни на автомат, один из ящика.

Какие перспективы если так и останусь без земли? Бойлер, печку и прочее буду садить на свой контур.

ответственность за состояние опломбированных соединений несёт РЭС и замена выгоревшего по причине плохого контакта автомата - за их счёт.

Ага, только от них добьешься....

Да и два-три наконечника на 16 найти можно было бы наверное, но реально, опреследователь штука дорогая. Не молоток, в быту не распространен.

Никаких прокусов - это нарушение и штраф. В коробке ставится шина, к которой подключается приходящий ноль, ноль на автомат и счетчик и PE. Могут сделать наоборот - подключить к шине ноль после счетчика. Особой разницы нет, только при отгорании нуля на столбах к ТП возможны два варианта: в первом случае (земля и ноль объединены до счетчика и вводного автомата) все соседи будут пользоваться вашей землей как нулем (повышенные требования к качеству Вашего заземления); второй (соединение после счетчика и автомата) - та-же ситуация, но автомат отключится не выдержав всех соседей.

Делайте TN-C-S (на счет TN-S вы ошиблись - ее быть не может) и не мучайтесь.

Автомат оставьте какой есть - все равно пломбировать, а у себя в щитке ставьте хороший. Хотите больше кВт - выкрутите настроечные винты, много не даст но все-же.

Насчет автомата - так и планирую.

С формированием TN-C-S. У меня банально нет места в этом ящичке - не развернуться(. Там шинку цеплять некуда. Может клеммник винтовой? фаза сразу на автомат, а ноль через клеммник - на автомат будет N, на выход - PE.

Посмотрел - СИП из нескольких проволок. Но обжать нечем((

PE - подразумевается мой контур заземления с куском металла закопанным в землю?

И деление PEN на рабочий и защитный нули должно быть до вводного автомата и счётчика:

Как это сделать? Через прокусы?

У меня "своя земля" в доме будет? До этого момента думал, что моя земля не будет иметь ничего общего с РЭсовской. Ведь в случае плохого контакта по нулю, я останусь с фазой и без земли.

Вы предлагаете систему ТN-S я думал ТТ делать.

Вдогонку....Выкидуйте автомат E-Next, далеко в кусты и закопайте тот куст

Качество ужастное. Такие АВ ставят Облэнерго всем, кто выносят счетчики. Денег на качество у них нет.

АВВ, Моeller, Legrand и другие имените бренды должны там стоять. После опломбировки Вы уже не сможете так просто его поменять!

Думаю после счетчика, в другом щитке поставить вводной нормальный, он и будет защищать всю проводку. А главная задача этого дать мне как можно больше кВт.

Вот есть ящик, счетчик и автомат.

Подскажите, можно ли так согнуть СИП????

Подача напряжения на автомат сверху для переменки это "правила хорошего тона"? Можно завести снизу, чтобы не гнуть вводной кабель?

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 диам. кабеля

Может его пустить аж со стороны счетчика? Или нет повода для паники? при сечении в 16 радиус 2,257, тесть его можно изогнуть на 360 градусов в кольце 45мм.

Вообще, я монтирую СИП в ящике? Врятли этим будет заниматься человек с вышкой, или будет ?

И еще вопрос.

Если счетчик будет установлен внутри дома. Кабель от столба проходит через стену(крышу) и входит в щиток (на вводной автомат). Так вот гофра нужна? желательно/обязательно?

Смотрю фото щитков, там весь монтаж делается одинарным одножильным проводом. Хочу час смонтировать, вроде ничего сложного нет...

1.Какой тип провода использовать при монтаже между автоматами и счетчиком?

2. Пока я тут на форме пишу дома появился Интеркабель Киве К147 ШВВП 2х4. Им можно?

медь 6мм2 буде по всему дому?

Нет конечно)

Тут всем рекомендуют:

На розетки 2,5 мм - 16А

На свет 1,5 мм - 10А

Ну и отдельный автомат на бойлер....

Проводка новая будет.

Вообще то у нас ходят, проверят... так что наверное не стоит испытывать судьбу.

ЭКФ например:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

 

 

Не, в таких вопросах я ханжа - я на стороне сетей (нельзя их перегружать)

Сравниваю с ИЕКом - то же самое...

Нижняя линия - минимальное время отключения, верхняя - максимальное. отличаются на порядки.

После счетчика будет УЗО и минимум три автомата (освещение, розетки, улица). Есть ли смысл брать вводной с характеристикой D, а те три с характеристикой С? (для обеспечения постепенного срабатывания).

Посоветуйте пожалуйста, производителя автоматов, чтобы давал "тянуть" побольше и подольше. (вводной даже можно не рассматривать в качестве защитного, после счетчика все равно будет распределение).

Читал где-то, что умельцы в корпус 16А пихали начинку автомата 32А. Вы с таким сталкивались? Это реально. Электрик при установке заметит подмену?

Автомат 20А не отключается при токе 22,6 А (4,9 кВт).

Отключается при токе 29 А (6,4 кВт) за время менее 1 ч.

Отключается при токе 51 А (11,2кВт) за время от 1с. до 1 мин.

Смотрю на время токовые характеристики.

При токе в 29 А - 1,45 Iном. отключается 50с ( 1 минуту)

Практика показала, что если есть газ для отопления, горячей воды и кухни, автомата 25А хватает с головой. Электродуховка, стиралка, посудомойка, два кондиционера, чайник - всё это существует без проблем.

Газа нету(

Хотя.. наверное на первое время покатит, потом все равно три фазы тянуть надо будет.

Огромное спасибо!

20 А - у меня паника 4,4кВт на современный дом, это обнять и плакать.

Думаю надо было правильно вести диалог.... хз, може ти в самом деле больше не могут... (хотя верится с трудом)

Почему алюминий а не медь?

Если 16 квадрат, то отчего всего 20 А вводной?

Или если 20 А вводной, то зачем 16 со столба?