alyanet

Расскажите как можно...:D

 

В таких случиях указывайте хотя бы приблизительно шаг и диаметр рабочей арматуры, а то можно насоветовать , что человек не поймет и так наармирует, что пол здания будет в воздухе висеть и ему будет все равно, а денег уйдет столько, что еще на одну коробку хватило бы.;)

alyanet стены подвала (кирпич из которого они построены) разрушаются. Вы считаете штукатурный слой будет держать плиты перекрытия?

 

На взгляд они разрушаются, но эти разрушения связаны не только от замокания но и от самой кладки, эти разрушения вы можете видеть везде: на заборах, фасадах. Практика ремонтов погребов и подвалов показывает, что разрушение происходит больше в местах где кладка имеет разшивку, или плохое качество раствора. Оштукатуривание ц/п р-м 1к3 укрепит швы от рассыпания, а снаружи швы держит давление грунта. Наращивание стен, было бы логическое при просадке плит перекрытия и трещинах на раскрывание, а просадка над дверью произошла из- за отсутствия перемычки.

Если балкон хотите эксплуатировать, как комнатное помещение, то нужно утеплять пенопластом 10см, или минеральными матами 10см, причем снизу, по периметру и сверху. Эти материалы не перестраховка, а нынешние нормы. Не забываем, что коэффициент теплосопротивления ограждающих конструкций 3,4. Летом не впускайте жар, а зимой холод.

Нету там пока ничего страшного (насчет стен). Вентиляцию осуществляем следующим способом: 2 отверстия у противоположных стенах 1- уже существующее выводим на крышу выше на 50см, 2-ое от пола и выходит выше цоколя на 50см с грибком от дождя и вентилироваться будет по кругу. Второе делаем перемычку над дверью, так как тот уголок ничего толкового не делает. Выхода 2. 1- обвариваем контур контур дверного проема из 120го уголка(приблизительно как на потолке) и упоры продлеваем до уголка существующего - таким образом мы переносим нагрузку от плиты на фундамент 2- подставляем донкраты под плиту (временно снимаем нагрузку) ,заливаем перемычку над проемом 250-300мм, закладываем остачу кирпичем, ждем по технологии 28суток (хотябы 2 недели), и забираем донкраты.

Третье гидроизоляция и укрепление стен. Трубы вентиляции используйте канализационные, лучшая герметичность в грунте. Заделываем стены обычным цементно песчаным раствором пропорция 3к1 (перед этим нужно слегка пообсыпать места лущения, но без фанатизма), все это высыхает 28суток. При обработке цп раствором (штукатурки) смотрим чтобы не образовывались острые места. После этого берем цементную гидроизоляцию СR 65 или Maxseal или аналоги и как на упаковке написано буква в букву обробатываем ваше помещение в 2 слоя перпендикулярно слой слою (в инструкции написано), ждем, штукатурим (защита от гидроизоляции)

vopros-remont.ru/obshhie-voprosy/kak-sdelat-beton-svoimi-rukami-ot-proporcij-do-izgotovleniya-i-zalivki/ Для крупного щебня нужно выбирать пропорции с большим количеством песка, для лучшего заполнения пустот между фракциями

думается это будет лишним,арм.пояс вполне достойно выдержит.

Если это действительно армо , и проемы всегда лучше резать в самонесущих стенах

Штампованный бетон - это лишь упрощенная технология обычного бетонирования, не требующая в последствии дополнительных слоев, облагораживающих некрасивую форму бетона после снятия опалубки. Технология на первый взгляд проста, но требующая постоянного наблюдения и выбор момента нанесения рельефа. Основное на цоколе - это не бетон, т.к. он подразумевает наличие крупных фракций, лучше раствор. Но решающее в этом процессе является материал который будет защищать раствор от внешней среды. Кстати при вскрытии бетонной поверхности внимательно читайте инструкцию на применение материалов в них часто пишут, что бетон или раствор должен отстоять месяц или более, так вот это обязательно нужно учесть. Мы работали даже без спецваликов, а сами вручную создавали рельеф под бут. Успехов в творческом подходе.

Оба фундамента имеют право на жизнь. У Вас есть нанятый человек, которому Вы платите деньги за проектирование и за принятие решений, так он пусть предложит самый оптимальный вариант и, соответственно, будет за него отвечать, иначе за что он получает деньги, ну это, конечно, если он не бесплатно Вам делает проект.

 

1) В расчетах странная цена за гидроизоляцию (7200 очень много для обычной мастики) - а более основательная гидроизоляция здесь не нужна, на сколько я могу понимать из представленной информации.

2) Во втором варианте, по моему, Вы забыли учесть бетонный армированный ростверк 91м.п. да и для такого дома 28 свай может быть маловато, а ростверк должен быть хорошо просчитан на изгибающие усилия (которые значительно больше по сравнению с ленточным фундаментом). И вообще по второму варианту не представлены конструктивные решения в полном виде.

 

Не правильно считать одинаковыми части данных видов фундаментов выше уровня земли так как это далеко не так.

 

П.С. Для принятия ширины ленты или количества свай обязательно нужно делать геологию иначе весь Ваш выбор с точки зрения экономической целесообразности выгоды не принесет, а может даже и наоборот.

 

Поддерживаю данные рекомендации, а тек же не рекомендую винтовые сваи но и о расчетах фундаментов многие забывают те переплатите на перестраховке проэктанта(иногда их фантазия зашкаливает)

Это вопрос который очень сырой, трещины бывают как в стяжке (покупайте), а бывают в плите перекрытия тогда фото и обьяснить как выглядит трещина, длина и глубина

1)Обьясняю по поводу нужно ли утеплять подземную часть, на севере Украины глубина промерзания грунта 1-1,1м и этот весь холод будет помогать охлаждать ваш пол. Материал - обычный пенопласт(не сыреет, не натягивает влагу), желательно закрыть рубероидом(но не обязательно)

2)Цоколь раньше не утепляли, как и подземную часть - в СССР тепло никто не считал, поэтому если утепляете подземную часть то и цоколь обязательно. Коэфициэнт теплосопротивления в СССР не доходил до 1,2 в Украине 2,2 в Европе 3,4 экономте тепло с фундамента.

Если фундасмент простоял 40 лет то ракушняк для его не проблема, с заливкой плиты другая ситуация: 1-это вес колосальный, 2-если плита будет армироваться по расчету, или я допускаю "как у соседей" то она свяжет ваши трещины и тоже будет жить.

Еще обьясню что для фундаментов несущая способность от глубины залегания фундаментов практически не зависит(просто нужно пройти глубину промерзания), а вот ширина подошвы и сам грунт(песок,глина, супесь и т д) играют большую роль

 

Добавлено через 3 минуты

Откопайте в 2-3 местах по диагонали и будете знать приблизительную глубину фундамента. Если залить плату,хорошенько заармировав+армопояс после первого этажа,для одного этажа хватит вполне.

 

Так советовать нельзя, это как хорошенько, арматура это дорогостоящее удовольствие.

300*400 пояс не плохой если вы сделаете проем под проемом оконным то возможен такой вариант, при условии что пояс армировался в соответствии с расчетом. Еще посмотрите возможен ли вариант пробить проем с боковой стороны плиты, так как плиты(пустотные) должны опираться лишь с двух сторон.

Арматура при монолитном строительстве вяжеться, в основном проволокой"вязальной", это связано с дешевизной материала, перед вязкой обпаливается, если жесткая, для удобства. В связи с тем, что материал связывания в расчет не берется, то вы спокойно можете вязаться и стяжками, только если сравнить стоимость то вы конкретно на стяжках потеряете. Во вторых если стяжки все же решите употреблять, то учтите тот факт, что во время заливки происходят дополнительные нагрузки на узлы: вибрация, хождение работников и сам бетон.

Варить арматуру в плитах перекрытиях, армопоясах запрещаеться, причина : попускание метала, но если нужно в некоторых местах приварить то не переживайте, но со сваркой не перебарщивайте. Не забудьте еще и о том, что приудлинении прутов арматуры нахлест должен составлять 50 диаметров т.е. при диаметре арматуры 12мм=50*12=600мм