simon21

Тринадцять років справно працював в нашій свердловині Needle90 1,5/ 26.

І ось кілька днів тому перестав подавати воду. Мотор працює, але не качає. Перевіривши електричну частину було вирішено підняти насос. Як виявилось, витягнули окремо насосну частину на тросі і на кабелі відірваний мотор. Лопнула різьбова частина на трубі в місці з'єднання двох вузлів.

Зараз вибираємо заміну з аналогічними параметрами. Можливо хтось порекомендує моделі, які на сьогодні добре себе зарекомендували.

 

Можливо в Україні є сервіс NEEDLE, де б можна було б придбати корпус насосу, як запчастину. Мотор працює справно.

Если он стоял в заводской паллете,то ничего ему не будет.Просто кулаком постукайте по мешку,мягкий рассыпчатый-берите,если не вминается-нафиг.Обычно тянут влагу нижний и верхний ряд,середина всегда хорошая.

На прощупування - м"який. Дякую за пораду.

Потрібно облаштувати стяжку в черговій кімнаті. Технологія Мастерка осилена, але виникла проблема з матеріалом.

В Епіцентрі вподобаний цемент Кам"янець - Подільського виробника найсвіжіший від 08.09.2017р. Чи варто з ним експериментувати, чи шукати в інших місцях?

У мене брат в селі десяток решіток з арматури пофарбував за три години. Арматура була без іржі. А метод дуже простий і ефективний. Одягається гумова рукавиця, береться звичайна кухонна поролонова губка, добре змочується фарбою і по всім прутам пішов працювати. Губка в обхваті фарбує без пропусків. Якщо потрібно, можна після висихання повторити. Вже буде третя зима, а іржі ніде не з"явилося. Цим методом користуються всі знайомі і дуже задоволені.

Із зауважень прийнято

- заміна всіх проводів 0,35 на 0,75.

- встановлення автоматів ЕТОN відповідних номіналів

- під питанням заміна проводів до бойлера та пралки на 3х2,5

- корекція геометрії прокладання дротів.

 

Використовувалася клей-піна з класом займистості В2 - помірно займисті матеріали.

 

Що запропонувати для скруток? Сказав що ефективність ВАГО 222 набагато нижча для дротів малого перерізу, ніж звичайна скрутка. тим більше, що вона застосовується лише в лініях освітлення. до розеток ідуть прямі дроти від щитка.

 

Чи наполягати на опресовці ковпачками кінців дротів при підключенні до автоматів, бо майстер цього робити не збирався.

Прикро те, що на зауваження він каже, що він так всім робить і ніхто досі не жалівся.

На розетки всюди протягнено 3х1,5, не залежно, чи то розетка на кухні під міксер та м"ясорубку, чи розетка у санвузлі під бойлер та пральну машину.

 

Добавлено через 3 минуты

Ще не сфотографував захисні автомати, які приніс цей електрик - АСКО по 25А та 63А. Коли запитав, чи він жартує, той забрав і сказав принесе ЕТОН необхідних поміналів.

 

Добавлено через 1 минуту

Денег «мастеру» ещё не давали, надеюсь?

Маю надію, що ні. Це не у мене проводять роботи, але я переймаюсь не по- дитячому.

 

Добавлено через 5 минут

Для этого надо расковырять клей-пену.

 

А наскільки допустимо використання клей-піни для таких робіт? Бо я з подібним монтажем досі справи не мав.

Там дійсно по освітленню застосовано дроти двох перерізів 0,35 та 0,75. Причому спершу були протягнуті всі лінії освітлення 0,35. Коли сказали, що це господарів не влаштовує, він замінив, але частково. До вимикача пустив 0,75, а до світильників залишив 0,35.

 

Добавлено через 1 минуту

Интерессно как соеденены провода под изолентой? Если там просто скрутка без ничего - тогда поздравляю, у Вас джекпот!

 

Ви праві. Звичайна скрутка.

Звертаюсь до спеціалістів, котрі можуть дати фахову пораду в ситуації, що склалася. Скажіть будь-ласка, що має виправити перед розрахунком професійний електрик, який виконав заміну електропроводки в квартирі таким чином:

 

 

 

 

 

 

Решение с этими перемычками неверное. Нагрузки на перемычку у Вас на пределе. В данном конструктиве все нагрузки эффективно воспринимает только одна перемычка (две перемычки здесь не работают совместно.), так как эффективная ширина опирания плит перекрытия до 120мм.

Выходит, данные перемычки нельзя было вообще использовать?

Посоветуйте, что можно предпринять в данной ситуации.

Здравствуйте Дмитрий. Нужна консультация следующего характера. В доме в месте установки лестницы на кирпичных колоннах 400*400 установлены перемычки 3ПБ-39-8, на которые опираются плиты перекрытия ПК30.15-8АтУт полностью, ПК30.15-8АтУт и ПК30.10-8АтУт - частично.

Опасение вызывает тот факт, что в проекте предусматривалось три перемычки под опору панелей, а в процессе строительства, при укладке плит, задействованы были только две перемычки. (Колонны выставлены согласно проекта, возможно длина плит была на 10см короче, либо просчет в проекте).

Не задействованную перемычку демонтировали, тем самым расширив лестницу с 90см до 1м. На тот момент строители уверяли, что она абсолютно не нужна, только дополнительная нагрузка на колонны.

Дом простоял семь лет и сейчас начаты работы по укладке стяжки. В связи с этим и возник вопрос - достаточно ли двух перемычек для увеличивающейся нагрузки ЦП стяжки (средний слой 60мм), или необходимо установить (для надежности) третью балку (двутавр например) с другой стороны под панелями.

На одной из плит на втором этаже выстроены перестенки 120мм.

Прилагаю фото и схематический чертеж (панели перекрытия в разрезе) для представления картины.

Не верю я в такую невозможность,фигня какая то,из-за лени сантехников поднимать 0 всего этажа,померяйте дверные проёмы,как бы Вам не пришлось все перемычки резать,да и со ступенями и выходом на балкон проблемы могут быть.

Трубы канализации прекрасно прячутся в стены,утапливаются в плиты или ведутся под потолком 1 этажа-выложите план санузла с приборами, стояком,направлением панелей,толщинами стен,стопудово найду вариант как Вам сэкономить много тысяч гривень.

Вопрос по сантехнике даже не хочу поднимать. Слава Богу развели и заштукатурили. Спрашиваю о стяжке, так как высота перемычек как раз и позволяет поднять уровень пола. При этом подоконники окажутся на высоте 80-85 см. ЭППС 20мм уже уложен и зафиксирован. На данный момент вопрос о пенопласте - его наличие вообще, или допустимая высота.

Попутно - нужно ли будет бросать в моем случае сетку и можно ли рискнуть использовать Подольский цемент со шлаком, о котором спрашивал выше?

Еще возник вопрос. Стяжка второго этажа. По ж/б плитам перекрытия уложен ЭППС 20мм. В связи с невозможностью утопить трубы канализации в санузле возникла необходимость поднять уровень пола всего этажа. получается расчетный слой стяжки приблизительно 10 см.

Можно ли проложить поверх ЭППСа слой пенопласта толщиной 40мм (плотность - ?) и уложить стяжку 60мм?

Прошу совета. Пол-года назад делал стяжку по рекомендациям Мастерка с использованием цемента М500 Каменец-Подольского завода. Сейчас приступаем к следующему этапу строительства и опять будем укладывать стяжку. Посетив Эпицентр был разочарован в отсутсвии полюбившегося цемента. В продаже был Волыньцемент по 47грн и Каменец-Подольский для бетонов со шлаком по 40грн. Консультант сказал, что содержание шлака в первом образце до 3%, а во втором - 20%, и что тот старый Подольский цемент уже не выпускают в связи с проблемами на производстве, а со шлаком он не рекомендует. Подскажите, что применить?

И вопрос второй - фибра. В том же Эпицентре есть Сиковская полипропиленовая и базальтовая. Раньше использовал базальтовую - понравилось, но тогда не было альтернативы. Что применить сейчас? Стяжки будут укладываться на ЭППС.

Или нужно все же провести краш-тест включить отопления понаблюдать за стяжкой, а тогда уже и к чистовой отделки приступать?

 

Мы у себя тоже укладывали стяжку в санузле с водяным ТП по рекомендациям Мастерка. Работы проводили в январе, а в начале марта решили включить подогрев для проверки. Сначала на несколько часов, затем на сутки, а потом недели две не выключали. Результатом довольны. Стяжка дефектов не показала, пол прогревается, но не горячий, как батареи. Надеюсь, что после укладки плитки прогрев будет более ощутимый.

Мы у себя в доме укладывали стяжку в санузле по водяному ТП и в топочной. Технологические моменты выполняли по рекомендациям Мастерка, только в санузле использовали цемент Полирем, а в топочной - Каменец- Подольский М500 (из Эпицентра). Стяжка получилась качественная в обоих помещениях, но та, которая содержала Каменец-Подольский цемент вообще ОГОНЬ. В дальнейшем буду использовать только его.

P.S. Спасибо Мастерку за советы и уроки, освещенные в его темах на форуме.

К слову о ПВА. У родителей плиточник добавлял клей в раствор при укладке плитки на потолке в ванной. Уже больше двадцати лет прошло, пережили и капитальный ремонт у соседей сверху (совмещали санузел, выбивая перестенок и сбивая старую плитку) и несколько незначительных землетрясений. Держится супер!

 

 

Недавно на распродаже в строительном магазине попалась добавка к раствору для улучшения адгезии. Купил, открыл, а там белый порошок с характерным запахом клея ПВА. Вероятно применение ПВА в строительных растворах как-то можна оправдать.

Посмотрел видео. Остались вопросы.

Не совсем понятно как выставлять маяки и использовать UD- профиль, если стяжку хотим заливать 5-20мм.

 

Вы не очень внимательно смотрели видео. В местах, где будет минимальный слой стяжки Мастерок применяет штукатурные маяки 10 и 6 мм, устанавливая их на шурупы быстрого монтажа.

у тебя мох-как романтично!!!)))ведь дорогая черепица есть уже с мхом нарисованным.

 

А в дорогом сыре плесень натуральная, так что натуральный мох на дорогой черепице тоже круто. (В плане эстетики. Главное, чтобы он не нарушал функциональность крыши).

Я так понимаю саморез был с "голой" частью (резьба не по всей длине) около головки?

 

Именно такой, с неполной реьбой.

 

Я шурупы и прочий крепеж покупаю в Броварах в магазине "Кріплення" через дорогу от Эпицентра. Не бренды, но оптовые цены меня устраивают. Дешевле не встречал нигде.

 

 

В общем, решение мною принято - делаю окна и двери самостоятельно. Тем более - инструмент есть, и соответствующая химия в продаже - тоже.

 

Мы в квартире в 1999г поменяли окно на кухне на деревяное поворотно-откидное сделаное на заказ. При размере 90*140 (одна створка, с двухкамерным стеклопакетом) оно стОяло на то время около 200 $. Позже меняли остальные окна на металло-пластиковые, но деревяное в сто раз лучше даже после 15 лет эксплуатации. В прошлом году заменил уплотнители и в этом подрегулировал механизм, и все.

Покрашено оно у нас по автомобильной технологии (краска двухкомпонентная с отвердителем, наносилась краскопультом до монтажа.) Так на сегодняшний день проблем с краской нет никаких.

 

Так что пробуйте делать деревяные окна, уверен, у Вас должно получиться.

Я использовал дпя 25-ки в гребень 4,5*80, т.к. лаги высотой 150мм. доску насверливал сверлом 4мм

Огромное спасибо за помощь. Сегодня в Епицентре увидел фибру базальтовую в двух размерах 5 мм и24 мм. До этого брал в другом месте фибру полиамидную.

Скажите, что предпочтительнее, т.к. полиамидная в пять раз дороже.

Плитка 13 мм,стяжка с трубами 70-80 мм,берём вместе 90 мм.Значить в остатке у нас 160 мм.Оптимально будет залить 60 мм черновую стяжку и кинуть сверху 50+50=100 мм стиродура.

А насколько критично будет залить 110 мм черновой стяжки и уложить 50 мм ЭППС ( просто в таком случае все трубы отопления уйдут в стяжку и не нужно будет вырезать мозаику из нижнего слоя утеплителя (повторюсь, трубы проходят в разных уровнях и направлениях).

И еще, я так понимаю, что труба теплого пола должна быть покрыта сверху на 60мм?

Прошу совета. В санузле необходимо сделать подготовку пола для укладки плитки. В конструкции будет теплый пол (труба 16 мм).

В данный момент имеется бетонное основание поверх которого проходит большое колличество труб отопления в разных уровнях (санузел является транзитным помещением для теплоносителя от котельной). Высота от основания до расчетного уровня пола (с учетом керамической плитки) составляет 250мм. Под теплый пол закуплен ЭППС 50 мм. Подскажите толщину слоев стяжки, необходимые для реализации данной задачи.