lugres

Доброго времени суток, уважаемые форумчане, Задача – ремонт квартиры в новостройке. Стиль – смесь французского прованса и английского кантри, в облегченном виде. Ориентир для подражания/копирования – во вложении, и по ссылке ниже: www.ivd.ru/document.xgi?id=7192 Свою кухню, гостиную и коридор практически полностью планирую повторить, спальню и санузлы возможно немного изменю. Два варианта планировки в проработке (см. вложение). Также приведен изначальный вариант от строителей. Окна кухни и зала смотрят в парк (6 й этаж, чуть выше крон деревьев), спальня – на юг во внутренний двор и соседний высотный дом. Дом монолитно-каркасный, заполнение керамзитобетонными блоками, наружное утепление пенопластом и штукатурка. Нюанс по окнам – они идут сразу от монолитного потолка, нет привычных перемычек (видимо так строители решили сэкономить). Собственно варианты планировки, с плюсами и минусами: 1. Кухня от гостиной разделена раздвижной перегородкой. + можно разделить помещения при необходимости и не мешать друг другу при готовке пищи (шум, запахи), особенно если гости отдыхают в гостиной. + также быстро можно объединить помещения, т.о. больше света и пространства. Большую часть времени так и будет. - образуется узкий длинный коридор из прихожей в кухню, теряется полезная площадь. 2. Кухня и гостиная все время соединены + больше света и пространства +- нет узкого длинного коридора из прихожей в кухню, хотя пространство с пользой по сути использовать нельзя - нет возможности разделить зоны гостиной и кухни, могут мешать шум и запахи при готовке Вопросы: 1. Что посоветуете, какой из двух вариант планировки выбрать? Возможно есть еще плюсы минусы, которых я не заметил. Лично я склоняюсь к 1-му из практических соображений. 2. Может быть есть стандартный прием как-то смягчить узкий коридор? Например, сделать роспись/фреску на стене коридора в светлых тонах (что-то типа средиземноморской улочки)? Или с одной стороны коридора поместить зеркало с подсветкой. 3. ЖЭК мне предварительно сообщил, что запрещено объединять балкон и кухню согласно ДБН. Я им объяснил что планирую заменить стеклопакеты на балконе на двухкамерные, сделать электрический теплый пол на балконе, но они категорически против, угрожают отключить электричество. Честно говоря не знаю как их убедить, что-то посоветуете? Есть ли официальный путь узаконить объединение? 4. Не уверен из чего делать декоративные балки – из полых собранных досок (относительно легкая конструкция но эффекта состаривания с топором не получиться), либо настоящих полнотелых балок (тяжелые будут)? 5. Стоит ли дополнительно утеплить минватой, звукоизолировать и обшить гипсокартоном стены кухни со стороны соседей, стены спальни и коридора со стороны пожарной лестницы и коридора? Хотелось бы поменьше полезной жилой площади «съесть», какой вариант может быть? 6. Думаю что есть смысл поручить дизайнеру доработать – точные замеры, подготовить чертежи, помочь с подбором мебели, плитки и пр. Сколько будет стоить комплекс работ, с учетом того что концепция понятна, и осталась в основном техническая часть? Более подробное описание вариантов и расстановки мебели, согласно вариантов выше: 1. Кухня от гостиной разделена раздвижной перегородкой a) Прихожая – справа от входа зеркало и шкаф, слева крючки вешалки и шкаф, вход в коридор ведущий в кухню начинается аркой, по периметру обклеенной плиткой под старый кирпич (см. фото подражания). Возможно между коридором кухней стоит предусмотреть выдвижную или обычную дверь, чтобы можно было изолировать помещения. b) Санузел большой – справа высокий шкафчик для ванной, затем большая угловая ванная с душем (используется душ 90% времени), слева большая стиралка и большой керамический умывальник. c) Санузел маленький – слева маленький угловой умывальник с гигиеническим душем, унитаз, над унитазом деревянный шкафчик, часть пространства которого занимает бойлер (или бойлер будет спрятан вверх шкафчика в ванной) d) Спальня – при входе во всю высоту стены до потолка слева и справа шкаф, затем кровать, тумбы прикроватные и еще добавиться кресло. e) Кухня – справа начинается холодильником, мойка посудомоечная машина, варочная поверхность с духовкой, навесные шкафчики (см/ объект подражания). Круглый обеденный стол. Арка на балкон (окна на балконе начинаются на уровне 50 см), справа на балконе сундук с мягкими подушками и лампой над ними для чтения, слева фикус или еще какая зелень в горшке, напротив сундука – роспись на стене/фреска, между балконом и кухней небольшая барная стойка - выпить чай/кофе, с табуретами с двух сторон. f) Гостиная – справа от входа рабочее место с компьютером и полками для книг, затем лежанка/кресло для чтения с большой напольной лампой и еще полки для книг/шкаф. Слева от входа телевизор, угловой портал для искусственного камина с картиной над ним, большой диван (можно гостей положить), круглый невысокий стол и кресло. g) Пол прихожая, коридор, санузлы, кухня, балкон кухни – плитка, остальное – паркетная доска. Стены – под покраску. Стены в спальне – частично обои. Потолок с балками. Потолок в спальне – фигура из гипсокартона. 2. Кухня и гостиная все время соединены a) Меняется по сути только место для дивана, искусственного портала камина и телевизора в гостиной. Остальное повторяет вышеперечисленное. Конструктивные изменения: 1. Замена текущих пластиковых окон в гостиной, кухне и на балконе кухни на дубовые темно-коричневого/палисандрового цвета (двойной стеклопакет). Чтобы не нарушать фасад дома, внешняя сторона будет покрашена в белый цвет. 2. Объединение балкона и кухни, организация электрического теплого пола на балконе, перенос существующего радиатора отопления на кухне с подоконного блока левее на монолитную колонну. 3. Замена всех текущих украинских радиаторов Термия на немецкие Керми. 4. Электрический теплый пол в ванной, установка полотенцесушителя Керми. 5. Установка электрического бойлера в санузле.

Добавлю расчет теплопотерь. Что скажут уважаемые эксперты? Расчет похож на правду? Толщина стен изнутри наружу - 1,5 кирпича, 10 см ПСБС-25, 0,5 кирпича. Кровля утеплена минватой 250 мм. Расчет проводился для зоны Киев - самая холодная пятидневка (-22 градуса), средняя температура отопительного сезона (-1,7), длительность отопительного сезона 191 день.

Я начинаю терять веру в добрых людей ...

С некоторых пор я руководствуюсь принципом "доверяй но проверяй". Разобраться можно и в отоплении. Пожалуй немного сложнее, чем стропильная система и кровля, но можно. Жаль только времени на все не хватает.

С этим потенциальным исполнителем обсудить особо не получается, не любит он считать. А другого пока нет - все заняты, говорят что только весной смогут время уделить :D А пока буду флуктуировать на нюансы...

Согласен. Поэтому еще будет электрокотел и каминная топка. Ну и генератор.

В инструкции к радиатору указаны Теплоотдача 50К - 117,5 Вт, Теплоотдача 70К - 181,96 Вт. Вопрос - какая подача и обратка для второго варианта? И можно ли рассчитать мощность для подачи 50 градусов?

Не люблю жужжание и сквозняки Хотя для охлаждения планирую поставить канальный кондей, он и будет служить резервной системой обогрева до -15 за бортом. Если я правильно понял насчет воздушного отопления

Местный производитель, боюсь название конторы озвучить чтобы не сочли за рекламу. Тем более что пока насоса нет, поэтому и рекомендовать их не хочу - есть с ними нюансы. Фанкойлы не подходят концептуально - не нравится мне жужжание

Цифра 117 Вт взята из паспорта по радиатору. У меня он есть. Странно, неужели производитель "вешает лапшу"? Насчет расчета теплопотерь по помещениям - он у меня уже есть(выполняли поставщики насоса), но мой подрядчик не захотел его использовать - сказал что потери занижены, и лучше брать 100Вт на м2. Я так понял что он не любит нагружать себя расчетами

А почему полезно отказаться от радиаторов? Как по мне, радиатор легче обслужить в случае чего (протечки, и т.п.). Плюс он быстрее греет воздух в помещении, от которого затем греются и стены.

190 м2, работы 32200 грн, материалы 7364 евро

Доброго времени суток, форумчане Планируется к монтажу система отопления. В качестве котла выступает будет выступать тепловой насос, который дает температуру теплоносителя в систему – 50 градусов. Задача - используя по максимуму теплый пол, получить тепло в доме. Качественно, но не безумно дорого. Подрядчик предложил такое решение: • Труба для ТП и подключения радиаторов - металопластик Valsir Pexal 16х2,25. • Радиаторы – литой алюминий Fondital NovaFlorida Extra Therm S3 500/100. Каждая секция дает 117 Вт при 50 градусах теплоносителя. • Остальные детали – во вложении (прошу прощения за качество – дали распечатки на матричном принтере). «Пошерстил» форум – вроде как комплектующие хорошего качества. В качестве поставщика предлагается контора Леон Сервис www.leon.ua. Что меня сильно настораживает: 1. Подрядчик считает мощность радиаторов упрощенно, просто берет площадь помещений и умножает на 100 Ватт. На мой вопрос – а как же ТП, который тоже греет, соответственно нужно учесть в расчетах, он ответил – должен быть запас, ТП перекроется мебелью, короче без радиаторов ни как. 2. На вопрос о скидке от поставщика, получил невнятный ответ – наверное, получится, но процент надо обсуждать, мол надо делить скидку с подрядчикам. Очевидно желание подрядчика заработать. 3. В цену на работы многое не вошло, а выглядит уже не дешево. Покритикуйте плиз. С точки зрения цены, комплектации, и т.д. Спасибо!

Согласно схеме производителя топок Jotul, в дымоходе при нормальном режиме температура доходит до 400-550 градусов. До "красна" - попадает в этот диапазон?

Лично контролировал - подпорки не доходят до трубы около 8 см, упираются в башмаки из сваренного уголка. Труба в этом месте обмотана ватой с фольгой, затем листы асбеста, затем металлоконструкция залита бетоном. Ну и дерево обработано в том месте. Так что должно быть ОК, но при растопке проверю.

Эти ребята произвели положительное впечатление. Приводили аргументы насчет низкой кислотоустойчивости черного металла, и недостаточной жаропрочности. Т.е. их ответы здравому смыслу не противоречат, как и курсу физики. Ну а в целом по консультантам согласен на 100%. Низкая компетенция и желание "впарить" особенно показательны в магазинах бытовой техники.

Я и не парился. До того момента, пока не приехал в салон Jotul выбирать топку. В салоне работали ребята - монтажники каминов. Я у них поинтересовался по схеме подключения топки. Они как услышали про черный металл - сразу поставили диагноз - жить такой трубе 5-6 лет от силы. Их рекомендация была - загильзовать нержавейкой по всей длине. Причем сами делать не хотят, говорят - мол не наше творение, поэтому на такие доработки гарантии не даем. Так что их материального интереса не наблюдается.

Неужели никто не может ничего путевого посоветовать? Специалисты, аууу...

Здравствуйте, уважаемые форумчане. На данный момент построен дымоход следующей конструкции (снизу вверх): • 8 метров – труба черного металла толщиной 6 мм, диаметр внутр. 260мм. Труба по всей длине обернута ватой с фольгой, фольгой наружу. Затем по радиуса выполнена кладка глиняным полнотелым кирпичом М150, с армированием. • 2 метра – сендвич дымоход нержавейка/оцинковка, утеплен ватой, диаметр 200/260. Обернут листами асбеста. Затем по радиуса выполнена кладка глиняным полнотелым кирпичом М150, с армированием. Последний метр этой части трубы выступает над уровнем кровли на 1 метр. В месте соединения черного металла идет заужение – черный металл подгибался, прокладывалась спец лента и промазывалось спец. герметиком. В кладке вокруг дымохода встречаются 2 бетонных перемычки – на уровне перекрытия второго этажа, и под. коньком крыши (приходят ребра). В верхней части выполнена сендвич-ревизия, сразу после окончания трубы из черного металла. Внизу, возле пола первого этажа, также предусмотрено ревизионное отверстие. Также выполнено колено под 45 градусов, для подключения топки. Вокруг топки будет идти винтовая бетонная лестница с 1-го на 2-й этаж. Черный металл покупался старым прорабом-пройдохой на металлобазе, на момент покупки я не имел возможности глубоко вникать в нюансы строительства. Очень нужен Ваш совет и мнение касательно: 1) Сколько лет прослужит описанная выше конструкция, при неинтенсивном использовании чугунной топки? 2) Есть ли смысл переделывать конструкцию сейчас, и каким способом? Лично я вижу варианты – загильзовать жаропрочной нержавейкой толщиной 1мм по всей длине, либо гильзовать решением от schiedel типа keranova, Оба варианта уменьшаю диаметр до 180 мм. Первый вариант выглядит предпочтительней, поскольку schiedel – это очень дорого. Естественно, я изучил ветки форума по данной тематике, также общался с людьми, которые занимались установкой каминных топок. Однозначного ответа не получил, поэтому и уверенности в том как поступить – тоже нет. Например, по первому вопросу один человек категорично заявил – максимум 5 лет, затем черный металл превратится в решето – из-за выгорания и разрушения агрессивной средой (конденсат и кислота). Другой говорит – видел дома 50-х – 70-х годов постройки, где через 30-40 лет при демонтаже печи металлический дымоход был еще во вполне нормальном состоянии. Фото прилагаются. Спасибо!

1. А как правильно армирование стяжки выполнить? Пирог какой? Планируется теплый пол. 2. Погуглил по такому типу сетки, не находит. Где можно ее купить? В качестве альтенативы (нашел на запорожметалхолдинге) такое не подойдет: Ø прутка, мм Размер ячейки, мм Размер карты, м 5 100x100 2,0х6,0 Кладочные сетки изготавливаются из проволоки ВР-1 диаметром 3 - 4 мм в соответствии с требованиями ГОСТ 23279-85 и техническими требованиями заказчика. Длина – 2м, ширина – от 0,38 до 0,5м.

Плита опирается по периметру и по центру на блоки 60 см. Армирование 16 арматурой, однослойный каркас. Качество каркаса восстановить не получается, фото по ряду причин не сохранились. Марку бетона тоже затрудняюсь назвать, не могу найти чеки с завода ЖБК.

Всем Доброго вечера, Ситуация: есть коробка дома, фундамент - блоки 60 см по периметру внешних и внутренних несущих стен , 3 слоя, стоят на армированной монолитной ленте, цоколь над землей 60 см (т.е. нижняя часть блоков на глубине 120). Над блоками залита монолитная плита нулевого этажа. Под плитой - грунт. Пирог стены - 1,5 кирпича+10см пенопласт+0,5 кирпича. Перекрытие 2 этажа - монолит. Крыша из керамики в процессе возведения. Есть следующая потенциальная (или уже реальная?) проблема с перекрытием нулевого этажа: 1. плита перекрытия 0-го этажа оказалась тоньше чем должна быть - 10 см вместо 17. Старые строители экономили, будь они не ладны. 2. под плитой до грунта еще где-то 30 см пустоты. Т.е. не трамбовали нормально, и грунт просел. Такая картина по факту в нескольких местах обнаружена, но думаю что это по всему периметру. Выяснил только сейчас, случайно - нужно было пробурить технологическое отверстие в плите. Теперь опасаюсь проблем - а-ля пол провалится или треснет после отделки, или под камином. Или из-за пустоты под перекрытием будут проблемы - живность какая заведется, или не дай бог корни дерево пустит. Советовался с архитектором (не автором проекта), он говорит что ничего страшного, раз за год стояния коробки никаких трещин не было. Плюс после заливки этой плиты, на ней стояло поддонов 15 кирпича, из которого стены возводили. Ваше мнение? Что-то нужно/можно сделать для укрепления и исправления? Что именно?

Остались только вентиляторы, остальное продано: Вентилятор подкровельный цельнолитой (Польша), 6 шт - 165 грн за шт. Фото вентиляторов прилагаются.

Остались вентиляторы, остальное забрал один из форумчан: Вентилятор подкровельный цельнолитой (Польша), 6 шт - 165 грн за шт. Самовывоз от ст.метро Святошин. Ваши предложения - в личку или по телефону. Владимир, 050 4761070

Необходимо освободить гараж, поэтому продается: Ендовый ковер Pintari Super коричневый, 3 упаковки - 379 грн за упаковку Клей К-36 (10л), 2 ведра - 469 грн за ведро Вентилятор подкровельный цельнолитой (Польша), 6 шт - 165 грн за шт. Ендовый ковер и клей в заводской упаковке. Вентиляторы новые. Ничего не использовалось. Самовывоз от ст.метро Святошин. Ваши предложения - в личку или по телефону. Владимир, 050 4761070