Conductor-25

ДЯКУЮ ВСІМ за те, що відгукнулись і написали корисні поради!!!

на всякий випадок, схожу сьогодні в районну архітектуру на консультацію, бо завтра вже буде виставлятись опалубка.

Робочі хотіли дізнатись адресу архітектора, що допустив таку промашку, щоб настукати ватманом по шиї)):lol:

не пугайте тремя этажами.......(стройпаспорт не вище

двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до

300 квадратних метрів)

Да, я погано висловився, у мене одноповерховий будинок з підвалом та мансардним поверхом на 150 м2)))

але ж виходячи з приведеного Вами витягу, допустиме відхилення від проектної "голої" площі 5% нічого страшного.

але тут іще один нюанс, в будпаспорті у мене зазначено "8.8х8.44" але це розміри СТІН будинку шириною 40 см. а фундаментні стіни у мене шириною 35 см, і фактично розміри фундаменту у мене 8.7х8.34. а після укладки блоків стіни з нависанням по 5 см з кожного боку якраз і вийде 8.8х8.44, але я планую ще утеплення мін.ватою 5 см + штукатурка, ось і набігає ще по 7 см з кожного боку.

Доречі, буд.паспорт мені видали за 240 грн, хоча почитавши форум, розумію, що ще легко і дешево отримав))) хоча і є випадки, коли і безкоштовно отримували...

Ви мене вибачте, але просто скажіть без лишніх слів, чи можна мені розширити фундамент по 5 см з двох боків і РЕАЛЬНО не боятись за наслідки, чи потрібно вносити зміни у буд.паспорт і потім повідомлення про початок буд.робіт. але так не хочеться знов проходити ці "мідні труби"

откорректируйте стройпаспорт...если так эти 10 см. принципиальны....(да и включены ли тогда в габариты здания наружная отделка этим стройпаспортом ?)

а скільки мені буде коштувати коррекція буд.паспорта?

зовнішнє опорядження не включене у габаритні розміри будинку.

а який штраф можливий за таке недотримання? фактично я відхиляюсь від "голої" кількості м2 всього АЖ на 2.17 м2))) на три поверхи)))

Дорогі форумчани, допоможіть у такому питанні, через мою неуважність і байдужість архітектора, в мому проекті виникла "досадна неувязка", внутрішня довжина будинку 8 метрів, а заплановані плити перекриття (три плити по 1.5 і три по 1.2) виходить 8.1, і я сам у себе сам вкрадаю 10 см житлової площі, тобто по 5 см з кожного боку будинку плита буде перекривати стіну чи можу я розширити будинок по 5 см з кожного боку?

Зауважу, що я НЕ рухаю стіни, на які іде опирання плит.

але головне, за що я боюсь, чи потім при здачі будинку, мене не візьмуть за одне місце через те, що я не зберіг габарити будинку, тобто "голі" габарити 8.8 х 8.44 а після перенесення стануть 8.9 х 8.44.

всі кажуть, що потім цю різницю можна буде списати на зовнішне опорядження, але в інспекції також не дурні, вони побачать, що одна частина будинку лишилась без змін, тобто частина з опорядженням 8.44 перетворилась на 8.64 (наприклад по 10 см з кожного боку) а на іншій половина замість 8.9 буде 9.1 м. тобто на цій стіні у мене по 15 см опорядження.

Зараз наразі є всі дозволи, буд.паспорт, зареєстровано повідомлення, виритий котлован і залита бетонна пятка, тобто перенести стіну можна, ще не важко)))

Спеціалісти, напишіть мені будь-ласка категоричну відповідь, що краще настелити під бітумну черепицю на двускатний дах: вологостійку фанеру чи OSB-3 виробництва Egger товщиною 15 мм.

Просто у мене зараз етап заливки фундаменту і я вагаюсь, що використовувати для опалубки. ось посилання на тему:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=106742

Дякую всім за поради!!!

я делал так как вы собираетесь, только высота опалубки у меня 70см

ацкий труд должен вам сказать, тоже считал всякие фанеры и осб

путем расчетов пришел к дереву, так как при наличии осб или без него кол-во дерева сильно не меняется

а цена за счет осб взлетает

при 1,2м заливки шпильки думаю каждые 0,5 метра по длине и 0,15-0,35-0,5 по высоте

я прорахував кількість дерева потрібного мені, на 41 м.п. стіни, знизу брус 100х50 потім два яруса бруса 50х50 і зверху дошка 35 мм. виходить 0.8 м3 бруса.

а дошка у мене є і так 2 куба які дістались мені за 600 грн.

шпильки я буду робити по 4 штуки на 2 щита. першия ряд шпильок буде на висоті 8 см. другий ряд на висоті 60 см, все вище стягну проволокою ф2. на рахунок вартості ОСБ я здається вже десь писав, що всерівно треба буде купувати на дах, тому куплю, надіюсь вони витримають дві заливки, якщо я її захищу плівкою.

у вас в ленте арматурв будет?

или только в пятке и в армопоясе?

в проекті арматури немає і архітектор каже без неї фундамент буде стояти, але я вирішив всетаки дати арматурний каркас з арматури ф8 з вічком 500х1000, тобто два вертикальні прутки через метр та два горизонтальні з кроком 50 см.

осб или фанера не важно, разлезеться через 2-3 заливки. Главное усилить правильно. Доска е подойдет. Брус 100х50. 3-4 шт в каждом направлении. Много зависит от высоты конструкции. Могу дать контакты недорогой фирменной опалубки. Состояние на 3, прийдется повозиться, чтобы более-менее выставить, но лучше, чем то, что на фото в разы.

Дякую за порадив темі!!!

у мене висота всієї стіни (під нею армована подушка висотою 35 см.) 2.4м з яких 2.15 стіни з бетону 150 марки + 25 см армопояс з 250 марки. ширина 35 см (в проекті так написано, але тато каже робити 40 см. в кого які думки? я хочу 35 см.)

тому я думаю зробити заливку у два етапи, виставити перший листок на ребро (висота 1.25) залити десь на 1.23, потім переставити на наступний ярус, залити на 92 см, дати пару днів постояти, за цей час встановити армокаркас шляхом привязки до вертикальних прутів і не знімаючи опалубки залити армопояс.

я вже придумав схему щитів, на лист ОСБ 15 мм. знизу накручу брус 100х50 зверху 50х50, зкріплю їх вертикальними дошками 35 мм. а в середині просто для годиться парочку 25 так само скріплених вертикально.

але потім побачив осб цей пост і просто припух...:

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=575262&postcount=7

у людини дсп витримало на рейках...

Влагостойкая фанера прочнее и лучше, но дороже.

На счёт крыши не знаю.

Вологостійка фанера (150 грн. лист) для мене вийде дешевше ніж ОСБ (162 грн. лист).

а на рахунок міцності мені сказали що ОСБ міцніша...

Специ, напишіть, чи можна вологостійку настелити на дах під бітумку?

Ну, по-перше пора***те собівартість такої опалубки, мені здається вийде не дуже дешево. Питання чи потрібно витрачатись на дорогу ОСБ, яка реально знадобиться в кращому випадку через рік-два, а то й ще пізніше (оцінюю по собі, можливо у Вас вийде швидше). Я б, наприклад, такі витрати на початку будівництва собі б не дозволив. До того ж певну частину листів доведеться порізати, а це вже самі розумієте.

Як на мене, то навіть у порізаних частин зберігається своя площа і потім на даху знадобиться))) тим більше, що я вже прорахував, що бокові листи мені прийдеться нащастя різати майже посередині (лишніх 2.5 см)

Про собівартість подумав, виходить дорого, але як подумав про той день, коли будуть закупатись матеріали на дах (125 м2) то я просто впаду в каматоз... а так вже ОСБ на дах буде запасене в цьому році, і сума буде здаватись меншою на 5 ТИЩ гривенників)));)

Зі свого досвіду скажу, що неодноразово доводилось працювати зі стандартною металевою щитовою опалубкою не першої свіжості і свій вибір зробив би на користь неї. Невже у вас не було можливості пообрізати ті куски арматури які Вам заважали змонтувати опалубку щільно?

Можливо Ви працювали з професійною опалубкою або хоча б зробленою нормально, а це САМОПАЛ виконаний коряво і який вже років 3 просто тримають під дощем на вулиці а до цього юзали поки їм не прийшов гаплик. і зараз знайшовся наївний Я, і повівся на розводи власника опалубки, що вона прекрасна, іі легко монтувати і взагалі за такі гроші я маю йому ноги цілувати...

а як привіз її на будову, то ДВІ бригади при більш детальному розгляді відмовились з нею працювати...

Я просто покажу фото НАЙКРАЩОГО з щитів, хоча на фото вони навіть нормально виглядають, але вживу просто сміття, всі профілі проржавілі (фото 1 фото 2), всі щити вимазані бетоном і він позаходив у отвори для шпильок. (фото 3) в багатьох місцях повідходили шви (фото 4) майже всі листи фанери не тримаються на залізному каркасі...

а саме гірше, шо потім з ями я його витягну тільки за допомогою крана, і на другий ярус заливки я точно її ні на що не встіновлю (важка зараза).

Якщо вже дуже хочеться зробити власну опалубку то спробуйте замінити ОСБ дошкою, буде не настільки рівно як від ОСБ зате значно дешевше. До того ж дошки Вам знадобляться значно раніше, наприклад для армопоясу, монолітних перемичок тощо. Дошки, до речі, теж можна оббити плівкою, вийде не погано.

Дошки у мене є, (куб 25 куб 35) але виходячи з моєї першої відповіді, краще зроблю і з дошки і з ОСБ, бо боюсь що під вагою бетону дошки розірве бо дошки у мене б\у.

Доброго всім дня.

Ситуація наступна. планував заливати монолітні стіни цокольного поверху за допомогою орендованої опалубки з вологостійкої фанери на металічному каркасі. але при більш детальній роботі з опалубкою виявилось, що це повний хлам, фанера відвалюється, наварено збоку сотні кусків арматури (через це щити не прилягають щільно до монолітної подушки, зазори від 1 до 2.5 см. буде катастрофічне витікання бетону і молочка), геометрія відсутня, отвори для стяжок не співпадають...

було вирішено відвести орендовану "опалубку" в ту діру де її взято а транспортні витрати на доставку цього брухту записати у збитки при будівництві...

Спеціалісти запропонували зробити опалубку з ОСБ плити на деревянному каркасі.

можна було і з досок, але з ОСБ рівніше, зручніше, і всерівно треба потім осб на дах під бітумну черепицю.

я бачу поки таку конструкцію, на стандартний лист ОСБ (2,5х1,25) поставлений на довгу сторону (тобто висота опалубки 1.25 м.) ззаду саморізами горизонтально прикрутити дошки 35 мм з інтервалом 5 см. Тобто на одну висоту піде 6 досок шириною 15 см ( можливо на перших два ряди взяти 40 дошку?) вертикально скріплювати трьома дошками на один лист. на вертикальних дошках зробити отвори і стягнути цю конструкцію шпильками 10 діаметру три зверху і три знизу?

Ширина фундаментної стіни 35 см. ОСБ плиту думаю взяти румунську EGGER 15 мм.

Для того, щоб зберегти ОСБ від контакту з бетоном і для того, щоб бетон повільніше втрачав вологу, обверну її поліетиленовою плівкою і приб'ю до ОСБ степлером.

звичайно додатково ставити косі упори в землю і стіни котловану.

Хто порекомендує якусь іншу конструкцію або щось додати в цій конструкції? може хтось має фото подібної опалубки?

Можливо зробити не з ОСБ а з фанери? але чи можна потім вологостійку фанеру стелити на дах? але мені здається, що ОСБ міцніша і надійніша за фанеру.

буду всім вдячний за поради і критику!

для робочих "время-деньги" тому вони хочуть заливати.

але від Вас бажано більше інформації, чи є бетонна підготовка, може простелена фундамента плівка. якої інтенсивності дощ.

як на мене, можна залити, укрити плівкою від дощу на 3-5 годин, потім відкрити для дощу і не паритись з поливанням)))

але в дощ будьте уважні з бетоновозом, він може загрузнути, і тоді буде вже ЧП...

Как правильно сделать опалубку под армопояс 30х20 арматура от12до16

Я недавно побачив таку нез'ємну опалубку, що аж сам прибалдів.

така конструкція дозволяє передати вагу на ВСЮ площу газоблоку (див фото)

тобто нижній ряд цегли опирається на краї ГБ, на нього опирається шар бетону, тобто вага передається на всю ширину блока. За рахунок використання цегли, ця опалубка не може розвалитись під вагою бетону під час заливки, (перевірено!!!) на відміну від опалубки з ГБ без укріплення а як наслідок менше грошей і роботи та швидше виконання.

Мені здається, що такий варіант можна зробити і з ГБ, але нема впевненості як себе поведе нижній блок під вагою пояса (може руйнуватись) і чи витримає без додаткового укріплення...

Для надійності і теплоти можна утеплити зовнішню сторону ЕППС.

Правда такий варіант дещо холодніший за опалубку з ГБ, зате досягається ПОВНЕ опирання бетону на блок.

В народе это называется "стрельбой из пушек по воробьям"...

напевне я не все написав... я цю підкладку нарізав на прямокутники розміром 5х10 см. і вже на них ставив фіксатори.

а Ви напевне подумали, що я її постелив на всю протяжність стін:lol:

аж самому стало смішно!!!!

Прошу прощения у ТС. но чтобы не плодить тем.

Вопрос тоже по ГИ. Хочу делать деревянный пол на лагах по столбиках.Фундамент заливали без ГИ просто в канаву.Результат-капилярный подъем влаги в цокольную часть фундамента ну а затем естественно ее испарение в подполье. Подскажите пож. кто знает-как оградить подполье от влажного цоколя?

При изготовлении пирога укладывалась фундаментная пленка-можно ли ее завести на цоколь?(со стороны помещения) Но сам при этом побаиваюсь не будет ли за ней образовываться грибок.Или между цоколем и подпольем соорудить фальшстенку а пространство между ней и цоколем заполнить листами пеностекла. Будет и гидроизоляция и утепление цоколя. Или все это бред и есть какие то материалы после нанесения которых испарения влаги цоколя не будут попадать в подполье? Что можете присоветовать?

Єдине, що я можу порадити на перший погляд, що б Ви не робили, волога всерівно буде...

Потрібно просто організувати гарну вентиляцію всього що вище землі і нижче дерев'яної підлоги. Можливо зробити вент.отвори і захистити їх від доступу гризунів. І бажано гарненько утеплити підлогу мінватою високої щільності. і буде Вам добре ї тепло)))

Да стелите уж быстрее,раз купили - ничего ужасного не произойдет, просто она порвется при установке арматуры,вот и все...

Я це передбачив, і тому під такі фіксатори (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

нарізав полоси з жорсткої підстилки під ламінат з дзеркальною фольгою

шириною 8 см. Тобто спочатку простелюється плівка, потім полоски підкладки, на них фіксатори і потім обережно встановити всі повздовжні прутки арматури, виміряти відстані, і потім приступити до зв'язування поперечної арматури.

пошкодитись нічого не повинно. просто я намагався її різати лезом ножа, так вона одразу не піддалась, а порвати її руками взагалі важко...

Шановні старожили, порадьте як робити, бо приступаю до заливки.

Напишіть будь-ласка чим шкодить простелювання спеціальної фундаментної плівки під "підошву" фундаменту?

скоріше всього я схиляюсь до думки, що основна її функція - під час заливання утримати цементне молочко в бетоні, і деякий час бути додатковою гідроізоляцією. основною ГІ буде обмазочна бітумна ГІ + приклеєна на неї ЕППС і обгорнуто профільованою мембраною.

тиску води знизу не буде, грунтові води у мене нижче 20 метрів.

Моя логіка така, підбетонка використовується для вирівнювання землі під "підошвою" і для утримування молочка. але якщо у мене основа і так ідеально вирівняна, (див фото) протрамбована і дуже рясно пролита дощами та зливами за останній тиждень, чому не можна простелити цю плівку і на неї встановати пластикові підпорки для арматури і встановлювати армосітку?

Прошу дуже озвучити свої думки і сказати в чому я не правий.

Дякую!!!

я собі буду засипати просто грунтом після викопування котловану (самий ніжній шар - супісок твердий) а у Вашому випадку краще порадитись з геологом, він ліпше знає властивості грунту, можливо і вдастся зекономити,

взагалі не бачу причини для переживання, адже на відстань засипки буде робитись отмостка, яка може бути і з піском, і з щебнем, і навіть з геотекстилем і пінопластом (за смаком)

як на мене засипте будь-чим, у мене у сусідів, простояв минулу зиму цоколь навіть без плит перекриття, мороз і сніг був на самому дні. нічого не сталось.

Ну вот некрасивая у Вас получилась гидроизоляция.

И сложно ей будет оставаться гидроизоляцией.

Для начала не оборачивайте ничего бетонное и подземное пленкой.

Это для галочки, а не для эффекта.

Чому не гарна?

по суті, я в цей набор додав тільки плівку під "пятку". але це зроблено для економії, бо мені в проекті написали бетонну підготовку, але знайомий молодий прораб сказав, що можна зробити дешевше і краще, якщо прикласти трішки зусиль і гарно вирівняти і протрамбувати дно траншеї (див. фото мого котловану), можна зекономити гарну сумму на бетонній підгтовці, і простелити на дно спец. фундаментну плівку, яка утримає бетонне молочко, і прослужить (певний час) ізоляцією. а в проекті у мене написана ця плівка тільки на підлозі, як захист від радону а бітумна гідроізоляція тільки вертикально на стіні. я по суті нічого не змінив або прибрав, я навпаки додав...

і я доречі вже думаю над тим, щоб замінити її (горизонтально на підлозі підвалу) на обмазку бітумною мастикою, але сумніваюсь, що вона втримає радон.

і чому нічого не можна обгортати плівками в землі? і чим тоді можна її замінити, щоб не робити підготовку? просто я вже купив плівку...

Можно и так,только учтите,что фундаментная пленка для гидроизоляции стен и пола подвала не совсем подходит,она быстро придет в негодность,а вот мастика ABISOL как раз и предназначена для этого,и кроме того, на нее можно клеить ЭППС без какой-либо пены,только бетонные поверхности предварительно нужно прогрунтовать праймером.

Дякую. просто мені в епіцентрі сказали, що звичайний поліетилен дійсно скоро зіпсується, і порекомендували спец фундаментну плівку... я нею "обгорну" пятку і виведу приблизно на 10 см вгору по стіні. але всю площу стіни буду обмазувати. про праймер я просто забув написати))) буду його використовувати обов'язково. Питання до Вас як до практика:

1. чи обов'язково обробляти мастикою 2 рази, як пише в рекомендаціях, чи можна 1 раз?

2. чи не псує мастика сам ЕППС? (я десь читав, що вона його руйнує...)

3. чи можна зробити таку підлогу у підвалі: (висоту слою не пишу) земля, щебінь, бетон В-7.5, фундаментна плівка, ЕППС, ЦП стяжка, плитка. мучаюсь з розташуванням плівки, щоб камінці бетону її не пошкодили, але так написано в проекті...

але сьогодні у мене виникла інша думка про стіну, обробити стіну мастикою, наклеїти ЕППС і обгорнути суцільно профільованою мембраною. так я захищу від гризунів, і додаткова ГІ?

грунтові води у мене дуже далеко.

можливо не зовсім гарний малюнок.... вибачте,

там всередині центральна несуча стіна, я на всякий випадок її намалював.

Всім вітання!!! коротко опишу ситуацію. хочу зробити (як на вкладенні) гідроізоляцію цокольного поверху такого типу: під несучими стінами у траншею під "пятку" (замість підбетонки) на вирівняну і втрамбовану землю (супісок твердий карбонатизований сірувато-жовтий клас ІГЕ-2а) кладеться будівельна фундаментна плівка і після заливання "підошви" обгортається наверх десь на 30 см. потім поверх неї на всю висоту цоколю бітумна обмазочна ГІ. наверх всього цього 50 мм ЕППС на спец піну і можливо промажу мастикою шви ЕППС.

Питання до спеців: чи здатна до життя така схема?

чи потрібно додатковий слой ЕППС 50 мм на глибину 1 метр під землю і до верху фундаментної стіни?

чи не руйнує з часом бітумна мастика ЕППС?

чи можна робити засипку шаром землі яка вирита після вирівнюванні дна з самого низу котлована

тепер про умови. котлован глибиною 2 метри (пятка на глибині 2.2 метри) висота пятки 350 мм. висота стіни фундаменту 2.15 поверх нього армопояс 250 мм. наверх плити.

Всім дякую!!!!

Как я понял, раз Вы упомянули Эпицентр, то живете Вы в областном центре, а значит и металлобазы в нем есть.

Вестимо в областном

так що, мені просто купити лист сталі, і просто ним з'єднувати стіни між собою???

просто це треба буде так багато різати... але нічого легкого не буває)))

Оцинкованный анкер - это лишь отсрочка начала момента агонии

Сталь начинает ржаветь практически сразу, а оцинкованная - через 1-3 года ;)

И кажется вы не придали значения моему сообщению ;)

Так что у вас получается на счет толщины шва 5мм, и сетки 40*40 Ф4?

напевне мене знов не так зрозуміли...

я БУДУ робити "продольне" армування (яке до речі не зазначено конструктором в проекті ...) арматурою ф8 в штробах кожні 4 ряди по всьому периметру стін з ГБ і під вікнами.

я БУДУ робити армування зварною сіткою внутрішніх стін з цегли

я БУДУ робити армування сіткою (не зварною а тоненькою оцинкованою 50х50) через кожні два ряди по кутах і на переходах стін як зазначено в проекті.

я БУДУ робити анкеровку внутрішніх несучих стін з ГБ і цегли, але більше всього що таким анкером як на фото, моя логіка така, знизу цегла лежить на бетоні, зверху прижимається монолітним залізобетонним армопоясом і плитами перекриття, отже нікуди вона не уїде, а бити в неї середньовічним тараном я точно не буду)))

інше питання залишається відкритим, як мені анкерувати зовнішні несучі стіни з ГБ Д-500 375мм. та внутрішні ненесучі сіни в пів цеглини (120мм)

бажано дайте рецепт який реально можна купити або в епіцентрі або на якомусь українському сайті, бо польських вигадок є багато, а от де їх купити...

Я вже не раз бачив використання оцинкованих анкерів, або звичайної оцинкованої сітки (не зварної!!!) ось приклад оцинкованого анкера:

(ссылка на изображение устарела)

для себе думаю буду робити щось схоже на анкер в чергуванні з сіткою)))