Chogen

Куплю поролон

EL2842 кусок 550х550х100 мм

ST3040 кусок 550х650х60 мм

может у кого-то на производстве обрезки остались.

Спасибо за интересные работы.

 

Поинтересуюсь, с Вашего позволения,

- из чего у Вас полы ?

те. которые видны на фоне Ваших замечательных работ.

Вам спасибо за внимание к моей деятельности!

Полы - сосновые (скорее всего) доски.

К сожалению, отчистить старые полы, которым лет 70, от всех слоёв жуткой бордово-коричневой краски, которой на протяжении многих лет их вскрывали все сельские жители, не представлялось возможным. А заменить пока не получается. Пришлось закрасить в хоть какой-то приемлемый для меня цвет.

Ночник. К сожалению, понятия не имею, что за древесина верхней части.

Основание - акация.

Тумбочка - дуб, сосна, столешница - орех, ножки - дрова, предположительно дубовые.

Кот породы "Киевский алко-помойный, цвета Канадский скунс"

Доска акация 50мм. Была чем-то залита, но для лавки вполне сгодилась.

Покрыта маслом.

Хорошее утрам «чегопопало»!

Это же орех.

Да, этот орех был найден в куче обрезков на пилораме. Его сильно покрутило, поэтому никто не хотел брать. Мне повезло.

Добавлено через 3 минуты

Да. Опишите из какого дерева то или иное изделие. Есть мечта подобное занятие освоить.

Кровать слева: Столбики дуб 100х100. Спинка, боковые части и другие доски - орех.

Кровать справа: Столбики сосна, доски орех.

То, что незаметно снаружи - сосна.

Пазы долбились молотком и стамеской. А дальше - попрыгать, чтобы вошло в паз. )

Вес одной кровати без матраса ориентировочно 90 кг. Матрас 900х2000

Время от времени удается найти доски и прочее в таком состоянии, что люди пускают их на дрова. Стараюсь выкупить и сделать из них себе на дачу что-то полезное, каким бы покрученным и страшным материал не был. Работы с таким деревом немеряно, делаю все это просто на бетонной дорожке, но зато все натуральное и точно знаю, что без фенолов, формальдегида и аммиака.

Иногда для всяких мелочей и дрова в ход идут.

Заранее спасибо за критику и советы!

Если кому-то интересно - буду выкладывать ещё.

Скорее всего просто на земле!

Но это только вскрытие покажет.

Будут вопросы звоните! Мои тел в подписи все живые! Подскажу что смогу.

Спасибо огромное! Но это уже когда немного потеплеет. Пока собираю информацию и материалы.

Ну я люблю "радовать" людей.

Буду радовать дальше.

При демонтаже доски обязательно нарушатся лаги. Их придется частично менять. Так как гвозди прорвут доску но с лаги не выйдут, частично гниловатые. И конечно нарушится плоскость.

По бокам под рейсмус нет смысла кидать, иначе тогда и помечать не надо.

Кстати то что вы пометите доски немного поможет, но не сильно. После обработки торцов идеально оно не станет на место.

Ой, блин! Ещё и лаги... Кстати, на чём там лаги лежат и в каком они состоянии не имею понятия. Стяжки под ними точно нет, учитывая, что это мазанка 1953 года. Для человека, который в этом всём "не в зуб ногой" вообще "счастье"!

Бока под рейсмус не планировалось. Шлифмашинка или рубанок максимум.

Добавлено через 6 минут

Думаю что это заранее провальная идея.Она провалится на том этапе где вы поймете что стоимость той доски что есть-30 грн м\кв,это пока ее еще не сорвали,а вложить по Вашим планам нужно еще 200-300 грн на кажный метр с сильно сомнительным результатом.

Это всё понятно, что по деньгам это всё однозначно не стоит труда. Но всегда хотелось посмотреть, как будет выглядеть старая широкая некалиброванная доска под маслом.

Из вложений будет зависеть от того, как договорюсь с владельцем рейсмуса, получится ли самостоятельно снять пол, стоимость масла, наждака, доставки до рейсмуса и обратно, количество материала под замену...

Подгонка друг к другу по длине..

Доски не идеально ровные. И с годами притерлись друг к другу.

После обработки рейсмусом - вам будет их сложно подогнать без зазоров.

 

Я бы рекомендовал торцы пройтись наждаком, от грязи очистить, но не сильно. Так как если много снимете не хватит досок

И запастись шпаклевкой.

 

После укладки шлифовать придется. Однозначно. Не получится идеальной плоскости у вас. На стыках досок будет до 1,5 мм перепад.

У меня было подозрение, что досок не хватит, когда буду зачищать торцы, там должно где-то 100 мм высвободится. Может быть придётся докупить доску и положить под стенкой.

А вот насчет шлифовки после укладки вы меня "обрадовали". Буду иметь в виду.

Добавлено через 4 минуты

Все доски разной ширины и «привыкли» к месту уже, если укладывать не в томже направлении и очередности, будут перепады высот и щели в палец.

 

Вариант с большим мешком и лентой будет не только самым быстрым, но и самым дешевым и менее трудозатратным.

Пыли будет от шлифовки не больше чем от сняния пола и тд.

При срыве пола, кстати, велика вероятность побить стены с вашей штукотуркой

Да, доски придётся маркировать, где какая была, т. к. они не только разной ширины по отношению одна к другой, но и разница в ширине одной и той же доски на разных концах доходит до 70мм.

Штукатурка из разряда "попередники винуваті" Но пока ее менять возможности нет.

Приветствую.

Я большой шлифмашиной с мешком шлифовал фанерный пол прибитый гвоздями и вскрытый лаком.

Наждак - 80ка. Маленькими машинками - неудобно и ОЧЕНЬ много наждака.

А большой реально.

Гвозди - подбивал перед проходом машиной.

Этот вариант - имеет право жить. Не торопясь, внимательно и ничего не повредилось.

Брал перед летом машину - там же брал и наждак. Неиспользованные куски наждака - вернул. Залог - 2 или 3 тысячи. А аренда стоила 350 или 400грн.

Если Вы снимете, пройдёте на рейсмусе, и уложите обратно доски - их потом всё равно надо шлифовать - как паркет после укладки. Будут неровности.

С ув.

При шлифовке на месте будет много пыли, которая осядет на мебели и отнюдь не гладких стенах, кроме того вряд ли получится выковырять краску, которая останется между досками, соответственно, будут видны все слои, которые когда-либо наносились.

Шлифовать доски и покрывать их планировалось до укладки. Возможно это неправильно. Вообще никогда полом заниматься не приходилось.

За советы однозначно спасибо!

Может помогло бы, если бы было где взять шлифмашину, как на

Большая, шумит сильно, но шлифует быстро и главное - не наделать ям. Правда аренда от 1700 до 2000 грн в сутки выходит - кусается больно и в углах - проблемно, не вышкуривает возле плинтуса.

Потом шпатлевкой: трещины, сколы, ямки. Потом - по желанию, кто воском, кто лаком.

У меня есть шлифмашинка ленточная и эксцентриковая. Только боюсь, что не сильно поможет. Там наждака уйдёт как от Киева до Токио и обратно. Ну и гвозди. Но всё равно спасибо.

А полноценную циклёвочную весом 50-70 кг я туда не дотащу. Кроме того пыли в доме, где уже есть кое-какая мебель и штукатурка волнистая с покраской не хочется.

Добавлено через 3 минуты

Также из за отсутствия, а там скорее всего отсутствует, соединения шип-паз укладка превратится для вас в один сплошной геморой время затраченное на выполнение данной работы будет большим. Но как говорится "якщо є час та надхнення" можете повозиться

Снимать досау- гвоздодер, и разные проставки под него вам в помощь.

Только после того как удалите все гвозди из доски, кол-во отверстий вам не понравится!

Подскажите, пожалуйста, а какие будут проблемы с возвращением пола на старое место? Почему будет геморрой с укладкой?

К дыркам от гвоздей уже морально готовлюсь.

Есть старый дощатый пол в доме (дом находится в захолустье, никто из профи за вменяемые деньги туда не поедет). Полу уже лет 60, прибит гвоздями, покрыт неизвестным количеством слоев краски. Длина доски 4500, ширина от 150 до 300.

Хотелось бы снять эту краску до древесины и покрыть пол маслом.

Знаю, что положить новую доску скорее всего будет дешевле, но интересует именно эта старая.

Возможен ли какой-то из этих вариантов:

1. Снять доску, отнести в мастерскую, пропустить через рейсмус, пошлифовать, покрыть, поставить заново.

2. Снять доску, самостоятельно пройтись рубанком, пошлифовать, покрыть, поставить заново.

Не будет ли убит рубанок?

Как демонтировать доски самостоятельно с минимальными повреждениями?

Заранее спасибо за любые советы!

Подскажите, пожалуйста:

1. При изготовлении мягкого сидения на деревянное кресло, можно ли использовать латекс?

2. Если я хочу сделать сиденье мягким, какой слой латекса нужен?

3. Можно ли купить лист латекса для матраса, порезать на нужные куски, сложить один на другой и склеить?

В конце декабря покупались у Татьяны 2 белых дивана. Татьяна предупредила обо всех нюансах, показала возможный брак, который может всплыть (таки всплыл). Сделала в расчёте на это очень хорошую скидку, а также организовала доставку накануне праздников и в тяжелых погодных условиях.

Хочу сказать огромное спасибо продавцу, диваны нас очень радуют, как и впечатления от общения с приятным и честным человеком. Если будет стоять вопрос о покупке аналогичных продуктов - однозначно буду обращаться к ней и рекомендовать знакомым. Спасибо!

Вау! Кухонные фасады прямо в стиле как мне нужно.

Обратился с год назад (сильно заранее) к деревянщику по рекомендации. Он посмеялся, сказав что очень уж примитивные фасады. Я просто полагал, что они таки из доски делаются и это не сильно легче традиционных фасадов из массива. Но судя по этой теме такое можно выполнить из вагонки самостоятельно...Так как каркас кухни собираюсь делать из щита самостоятельно, то можно и фасады замутить... Дубовая вагонка вроде не дефицит.

А расскажите пожалуйста поподробнее про процесс изготовления Ваших фасадов с нюансами, которые запомнились. Как на Ваш взгляд хватит их на долгие годы без выгибаний и т.п. прелестей?

Очень красиво сделана сосновая кухня на фото! Кстати, тоже планирую летом добавить металлические заклёпки.

Изготовление было бы очень простым, если бы не то, что дверцы представляют собой неправильные четырехугольники. Много подгонки. Каждая раз 10 корректировалась. Человек с опытом однозначно справился бы лучше.

Вагонка складывается таким образом, чтобы самые некрасивые края отрезать, потом прикручиваются параллельные планки, потом диагональная. После идёт обрезка. Если есть циркулярка встроенная в стол - вообще супер. Мне приходилось делать лобзиком на лавочке и доводить шлифмашинкой.

Вагонка одна к другой подгонялась не совсем плотно, чтобы был запас на сезонное изменение влажности. Кухня стоит в 20 см от печки. Так что играть она будет 100%. И отапливается помещение не постоянно. Фасадам уже полгода. Живут при температуре от -18 до +35. Никаких изменений. Думаю, в первую очередь из-за того, что у вагонки есть пространство для разбухания и высыхания при изменении влажности. Вертикальные планки вагонки по принципу одна дощечка - один саморез, попеременно сверху или снизу. Подожду еще до конца лета, если будет необходимость - что-то подкорректирую и установлю дополнительную фурнитуру на дверцы в виде магнитов или замочков.

На мой взгляд, такой фасад намного меньше подвержен деформации, чем классический. А если что-то и произойдёт - то не будет заметно в отличие от классического. Кроме того он легче, дешевле и проще в изготовлении. Себестоимость одного в пределах 200 грн без фурнитуры, но с учётом шлифовки, покрытия и саморезов.

Подумайте ещё насчет каркаса из мебельного щита. Планируете ли двигать и переставлять кухонные элементы. Если вопрос денег не стоит - это одно, а если элементов будет много, то отказавшись от щита можно существенно сэкономить.

Неплохо. Покрытие масло?

Спасибо.

Да, масло. В первом сообщении написано какое.

Регулируемые ножки решают проблему с неровным полом.Крепеж каркаса к неровному "играющему" полу не стоило делать.

Ножки, как мне кажется, поменяли бы внешний вид.

Пол, хоть и не ровный, но, к счастью, не играет уже лет 30-40.

Но за замечание и совет все равно спасибо.

В старой кривой послевоенной мазанке захотелось сделать относительно недорогую кухню без использования ДСП, ДВП и прочих фенольно-формальдегидных радостей жизни.

Основные проблемы: неровный негоризонтальный дощатый пол, неровный низкий потолок, нет ровной площадки для работы и даже старого стола (в качестве верстака использовалась старая лавка)

Инструмент: Торцовка, электролобзик, шлифмашинка, шуруповерт.

Материалы: Самая дешевая сосновая вагонка с рынка, брус неустановленной влажности 50х50, 100х40 и 40х60, несколько сосновых щитов из Эпицентра 18 и 28 мм, цельноламельный дубовый щит для столешницы 40 мм заказывался отдельно, масло Festool (cпасибо DODG) на столешнице; масла Osmo: акация, терра и прозрачное для столешниц на всех сосновых деталях, саморезы, металлические уголки.

Из-за того, что пол неровный, а столешницу хотелось сделать по уровню, пришлось все нижние дверцы делать не прямоугольными, а неправильными четырёхугольниками. Много времени на подгонку. Задние и боковые станки отсутствуют в целях экономии материала и трудозатрат. Каркас из бруса прикручен к полу и стенам. Полочки внутри нижней левой части кухни крепятся уголками к каркасу.

Кухня еще не совсем готова, осталось несколько нюансов.

Лот 121. Диван трехместный и двухместный цвет сливочный. Диваны не раскладываются. Длина трехместного 2.1 м, длина двухместного 1.7 м. Состояние хорошее. Хромированные ножки, современный дизайн.

 

Цена 15900

Может быть у кого-то есть желание разделить этот комплект? Нас интересует меньший диван, который 1.7 м.

На страничке соединителей посмотрите вкладку "видео", там пример. Устанавливать можно не только фестуловским "домино", но и обычным фрезером с фрезой 14мм.

 

Спасибо большое. После просмотра видео вопрос о нагрузке отпал сам собой.

Как Вы думаете, обычная кроватная стяжка, как на картинке, не подойдёт?

Если вдруг кому-то ещё интересно, как ведет себя на кухне сосновый мебельный щит. Шкафчики за 3 года не повело, ничего не потрескалось, не покрутило. Под одним из них постоянно стоит мультиварка, и поток пара никаким образом на дерево не повлиял. В то время как при более щадящих условиях ДСП размокает и набухает.

Из минусов - выбранный лак для дерева на водной основе Alpina не очень хорошо моется. Но дело скорее в том, что он не предназначен для таких условий эксплуатации. Хотя, как мне кажется, некую защиту древесине даёт.