dms

Спасибо за ответ. Попробую ответить "с конца".

Мы солью пользуемся и весьма активно. Ваш ответ натолкнул, конечно, на размышление на тему, а хватило-ли соли в машине что-бы превратить оставшуюся там на зиму воду в незамерзайку. Этой зимой у нас были деньки с морозами за 20, так что кто его знает. Может и не из-за мороза потекла машинка.

То, что уплотнительное кольцо поднимается и вода сочиться через край, стекая по внешней стенку вниз - видел явно. Впрочем, не могу утверждать, что это единственное место протечки.

То, что у меня какой-то особый и редкий случай - вселяет гордость, но никак не радует

Теплообменник - как я понял, это практически вся стенка агрегата (полупрозрачная пласмасса)? Эх, там что-бы снять наверное надо три четверти машины разобрать. Придется все-таки искать умельцев и везти в мастерскую. Жаль, думал справлюсь сам.:sad: Найти б еще вменяемых.

То что это "вход в ионообменник" - отлично завтра будет легче изъясняться с "консультантами". И выяснять бюджет восстановительно-монтажного шаманства.

Еще раз спасибо за инфо.

Уважаемые знатоки.

Возник вопрос по посудомоечной машине Bosch.

Так получилось, что перезимовала она в неотапливаемой даче, и так получилось, что хотя вода из нее как бы откачивалась, но очевидно все-таки где-то в глубинах загадочного механизма - осталась. А кроме того, простояла года полтора в выключенном состоянии - может это явилось причиной возникшей проблемы.

Итак. По весне, после включения машинка заработала, набрала воды, поработала. Как только дело дошло до первого-же слива - вода сливается, пытается начать повторный набор, загорается ошибка E15 и машинка, естественно, отключается.

Вынул машину (она встроенная), снял левую панель. Протестировал еще раз - оказалось, что как минимум вода сочится из точки, отмеченной красной стрелкой. Такое впечатление, что там внутри то-ли прокладка, то-ли сальник, которые сверху чем-то запакованы (по крайней мере так в левой колбе, что на фото), а в колбе справа эти вот прокладки вместе с "запаковкой" выперло (в мороз?? от пересыхания?? ).

Отсюда несколько вопросов.

Во-первых, что это за узел (пытаюсь звонить в сервис и объяснять что-где - но не могу назвать название детали, а они - не могут меня понять).

Во-вторых, лечится-ли эта проблема самостоятельно (но могу понять, как до этого загадочного девайса добраться).

В-третьих, если лечиться - то как, что снимать, куда крутить?

В-четвертых, если нет - то посоветуйте нормальную мастерскую в Киеве (подозреваю, что завезти будет проще, чем вызывать мастера на дачу за ХХ километров, а большинство сервисов, которые нашел - готовы делать только "на дому", причем "в пределах Киева") или таких, которые работают по Вышгородскому району.

В-пятых, поскольку машинка встроенная, то как все-таки из нее на зиму правильно слить воду, что-бы быть уверенным, что она там полностью слита, во всех этих загогулинах теплообменника, шлангах, боченках, моторчиках и пр.

Заранее спасибо за советы.

Выбивает дифавтомат "на месте". А "по сухому" - выбивает обычный автомат.

И да, больше я его по сухому крутить не планирую

Есть сеть в которой - как положено - три провода, включая заземление. И все приборы в сети работают нормально.

Но есть один прибор, который повел себя странно. (Мотор водяного насоса, если этот важно, но я эксперементировал с ним и "по сухому", т.е подключая в обычные "комнатные" розетки). Итак - если мотор подключается с проводом заземления - автоматы выбиват. Открываю мотор, отключаю входной провод заземления, вновь включаю - все работает. При этом в ту-же розетку включаю другие приборы - они ведут себя абсолютно нормально.

Что это может быть? Понимаю, что наверное это что-то простое, но вот никак не могу понять физику процесса. Подскажите, пожалуйста.

Нужно искать негорючие трубки диаметром 24-26 мм. Либо заменить все патроны и подобрать уже к новому диаметру . Пока идей где взять трубки нет.

Напишите интересно ли будет кому- пошаговое фото и МК по переделке люстры? Далее в планах реставрация венских старых стульев и стола. Пошив штор и скатертей . Или достаточно будет фото было- стало?

Поищите в интернете "напатронник для люстры"

Они бывают в виде:

стеклянного цилиндра разного диаметра

www.svetotehnika.net/product/napatron*********rativni/5969.html

пластмассовых "свечек"

skarlight.com/index.php?route=product/category&path=256_279_281

вот такой еще "стаканчик" в инете надыбала

www.imperiasveta.com.ua/catalog/napatron*********rativni/

Когда-то на Теремках был потрясающий магазин с чешскими расходниками.

Я такие запчасти покупаю на Юности в магазинах, что торгуют светильниками.

Интересно посмотреть как получится у Вас.

ЗЫ

Ой! Это сообщение было от Julla

Разобрались с проблемой? Делитесь.

Решил для начала обойтись малой кровью. Разбирать ничего на стал, просто капнул чуть масла на ось.

Пока - работает, дальше будем наблюдать.

Спасибо за идеи. Два доп.вопроса:

Откройте крышку и подотягивайте контакты

Имеется ввиду входные электрические контакты самого мотора?

емкость пускового и робочего конденсатора(может стоять один).

Подскажите пожалуйста, где они (физически)расположены?

Коллеги, подскажите!

Есть насосная станция с насосом. Все вроде нормально, но если насос не включать какой-то промежуток времени (например, зафиксированный промежуток - неделя), то при попытке включения насос начинает гудеть (т.е. реле срабатывает корректно), но мотор "не крутиться". Если легонечко подтолкнуть (прокрутить) крыльчатку насоса - то он затем включается и работает совершенно нормально. Т.е. при постоянной работе насоса "залипания" не наблюдается. Но - не хочется каждую неделю очередное посещение дачи начинать с "прокрутки насоса.

Что это с насосом и как его "лечить" ?

Заранее благодарю за идеи.

Спасибо откликнувшимся.

Пытаюсь понять, в чем же была главная ошибка. Не могла-ли она быть в том, что "умная" гидроизоляция еще более "умными" строителями была положена не той стороной? Т.е. вместо того, чтобы отсекать влагу снизу вверх и пропускать влагу сверху вниз (как хотелось бы), работала с точностью до наоборот? Или таких пленок не существует в принципе? И отсечение влаги шло в обоих направлениях?

Коллеги, помогите разобраться в ошибке и насоветуйте, как ее не повторить.

Имеем дачный домик с кухней. Очевидно это важно для дальнейшего - зимой там постоянно никто не живет, но по выходным - как правило дом посещаем и (!) хорошо прогреваем. (К вопросу о конденсации влаги).

Пол на кухне - по грунту кирпичные столбики, (продухи в цоколе - есть, не уверен, правда, что дастаточного размера, но все таки), на столбиках - лаги, между лагами по доскам настелена гидроизоляция (вот только не уверен, правильной-ли стороной), на которой лежит минвата (как бы для утепления) сверху небольшой зазор (продух) выше- фанера, на которой ДВП плиты и сверху всего этого пирога - линолеум. (рисунок прилагается). Стены - газоблоки (если это важно), есть мансарда.

К сожалению, почувствовали, что пол начал проваливаться и начал ощущаться сильный запах плесени. Открыли "пирог" - а там..... ДВП и фанера прогнили полностью и заплесневели, доски наката - аналогично, под ватой стоят ЛУЖИ воды, снизу гидроизоляции - влага и плесень. Все покрыто каким-то красным налетом.

Понятно, что все снимать, дезинфицировать и.....

Вот тут и вопрос. В чем была ошибка в предыдущей схеме и что посоветуете? Очень бы не хотелось лить бетон - все-таки из города мы убегаем на дачу не для того, что-бы жить в бетонных клетках. Но тем не менее, как правильно сложить новый "пирог"?

Заранее благодарю за любые идеи и предложения.

У нас тоже такая беда, листья все съежились, грозди есть, а листьев нет думаю в следующем году придется новый сажать

Гроздья есть - значит, не смотря на все "знущання" виноград развивается и продолжает рост. А Вы его "новый сажать". Лучше начните прямо с этого года за ним нормально ухаживать - подкормите хорошо, осенью и ранней весной. Полейте осенью железным, а весной - медным купоросом. Потом выберете программу ухода и следуйте за ней. И будут у вас и кустики здоровые и урожай что надо.

И если что не понятно- спрашивайте, тут форум добрый ;)

Добавлено через 6 минут

И опрыскивал Топаз+Родомил Голд+Квадрис, но только один раз.

Помните, любой системник защищает Ваш виноград самое большее - 10-12 дней. А при плохих погодных условиях - и того меньше. И все! А контактник - и того меньше.

Вы один раз побрызгали ростюху, недельку-полторы он поборолся с болезнями, а потом они его и одолели. Ну и недостаток практически всех элементов тоже на лицо, что еще больше ослабило растение.

И однократная в сезон подкормка, и тем более однократная обработка от хворей - это деньги на ветер. Виноград культура специфически-капризная, за ней нужен реальный и постоянный уход. И тогда она Вас отблагодарит по полной.

Есть новости по интернету ?

Присоединяюсь к вопросу. Очень актуально.

Ребята подскажите пожалуйста, у Кодрянки начали краснеть листья, через пару недель они практически все покраснели и завяли. прочитала в нете, что это краснуха. Что-то еще можно предпринять, или уже не спасти никак?

Покраснение листьев может быть признаком заболевания краснухой, но также вызываться и рядом других причин.

В частности - нехваткой фосфора. Отличие последнего - покраснение начинается с нижних старых листьев.

Также причиной может оказаться избыточное использование фторсодержащих удобрений.

Кроме того, летом, особенно в засушливые периоды, на листьях часто появляются пятна, похожие на инфекционную краснуху. Причина – недостаток калия в почве и ее обезвоживание и даже повышенное содержание глины в почве. Симптомы становятся более выраженными при перегрузке кустов и низкой агротехнике (Вы свой виноград давно кормили? И чем?). Это так и назывется "неинфекционная краснуха" и ее вероятность повышается с наступлением ощутимых ночных похолоданий. В этом случае специфическими пятнами поражается практически весь куст, а прожилки листьев значительно утолщаются.

В свою очередь на кустах, пораженных инфекционной краснухой осыпаются соцветия, а грозди отстают в развитии и по размеру ягод, и по времени созревания. Оптимальная температура для развития инфекционной краснухи - 15-18град. (сейчас, вроде пожарче будет). Посему инфекционная краснуха наиболее часто развивается ДО цветения. А при температуре выше 27 град. болезнь даже приостанавливается (!)

У красных сортов винограда (к коим относиться Кодрянка) краснушные пятна имеют зеленовато-желтую кайму и окрашиваются в рубиновый цвет. Пятна инфекционной краснухи, как правило, резко ограничены жилками и выглядят клиновидными. Начало заболевания именно инфекционной краснухой трудно отличить от начала заболевания милдью, разве что на нижней стороне листа не появляется белый пушок.

В общем - нужна "Дифференциальная диагностика".

Если краснуха была неинфекционная - рекомендуют за сезон до 8 опрыскиваний препаратами азотнокислого калия (калийной селитрой).

Если это действительно инфекционная краснуха - лечится препаратами от милдью. Но лечение надо начинать с началом сезона (по 3-4 листу) и продолжать весь сезон. (Впрочем, есть мнение, что так как инфекционная краснуха развивается раньше милдью, то опрыскивание надо начинать даже раньше, чем обычно и проводить за сезон на 1-2 опрыскивания больше). Если у вас произошла большая потеря листовой массы, то ее надо возместить усиленной осенней и весенней подкормкой.

Удачи.

Cпасибо, Вашу схему нашел в теме "складчина", и еще вопрос - уже пора делать обработку по листьям 0-52-34 ?

Подкормки - что внекорневые, что корневые - не содержащие (или содержащие мало) азота надо начинать делать от завершения цветения (появления завязи) и продолжать практически до конца сезона.

Азот вводиться в удобрения с весны до окончания цветения.

Значит это только для винограда?

Перестраховки что-ли?На сайте 21 день.

Как и с любым фунгицидом, с Ридомилом Голд полная неразбериха по срокам.

21 день у нас.28 дней в Германии 42 дня в Америке (стр.7), а некоторые находили официальные источникис 66 днями ожидания.

В общем, где продажи идут похуже - там и срок ожидания поменьше.

Так что - выбирайте на свой вкус. ;)

И да, это только по винограду. По другим культурам - меньше.

Танос не берет оидиум. Он от ложных мучнистых рос - милдью.

Да, виноват. ТАНОС из вышеприведенного списка нужно вычеркнуть.

К тому-же 30 дней, это конечно, коротким сроком ожидания не назовешь.

Остальное вроде верно.

Надо ли делать вторую обработку от оидиума через неделю?

От одиума, с короткими сроками ожидания, от топ-производителей:

КУМУЛУС ДФ (контактный, от BASF) - ожидание - 1день

ТИОВИТ-ДЖЕТ (контактный, от Singenta) - ожидание - 1 день

ВИВАНДО (системный, от BASF) - ожидание - 10 дней

СКОР (системный, от Singenta) - ожидание - 10 (20?) дней

НАТИВО (системный, от Bayer) - ожидание - 20 дней

ТОПАЗ (системный, от Singenta) - ожидание - 21 день

ФАЛЬКОН (системный, от Bayer) - ожидание - 30 дней

ТАНОС (системный, от DuPont) - ожидание - 30 дней

Выбирайте по срокам и чередованию, за одно - и планируйте обработки наперед.

Надо или нет, через неделю или позже - по состоянию. (Если вы не на базар его выращиваете, разумеется)

Николай Васильевич, в крамнице землероба (сами знаете возле какого метро ) появился Танос в фасовке по 20г, вот такой, не знаю насколько он идентичный натуральному

Вообще-то, "ТАНОС" - это бренд, принадлежащий DuPont. Поэтому, если фасовщик добросовестный - а это может косвенно свидетельствовать о фальсификации/идентичности фасуемого продукта - на пакетике должны быть лицензионные упоминания о производителе. Поищите.

P.S. Недавно искал в Киеве. Не нашел. Сказали - не завозят. Это "информация к размышлению".

Знизу грони - мілдью, зверху - оідіум.

А еще может быть пол десятка различных гнилей. И банальный солнечный ожог в придачу.

Вот инфо для новичков - для введения в тему диагностики.

www.zaika.in.ua/vinogradarstvo/zashhita-vinograda/gnili-vinograda/

Вообще-то информации много. Без фото определить - нереально.

Александр , может не совсем по теме, а как можно отмерять прошлогоднее удобрение 30 гр без весов? Весы поломались и теперь ни как не сообразить чем и как можно отмерить. Спасибо!

Я не Александр, но можно еще вот так:

Портулак )

....

пы.сы. Говорят его в салат использовать можно )))

Спасибо!

Про салат - утешение слабое ;)

Не знаю, в эту-ли тему.... но все-таки "растение", хотя в вреднющее

В общем- помогите распознать вражину. Замучался выдергивать , а по нынешней погоде - жара+пару дней дожди+снова жара - попер гад, как не в себя

Как "оно" называется, чем и как выводится и выводится-ли вообще? Иначе - только и остается, что .

478 страниц реальных отзывов использования всевозможных фунгицидов - занятное чтиво на зиму:D

Спаисбо, читал, неоднократно, вдоль и поперек

Но именно об ослабленном действии Квадриса именно против милдью - что-то там информации не припомню. Про резистентность, про слабое действие по антракнозу - вроде читал, про то, что как-то слабо работает с одиумом - вроде что-то было. А вот про милдью ?

Ну да ладно, то такое.

Проблемка другая вырисовалась. Пошел сегодня прикупиться Таносом - ан нет его в магазинах стольного града Киева... Придется пользовать Ревус, хотя изначально планировал его на более поздний срок.

Эффективность Скора по милдью равна нулю, а Квадрис - очень слабый препарат для лечения. Он скорее для профилактики по чистым листьям, чем по уже зараженным.

Не мудрено, что результата Вы не получили. Деньги на ветер.

Квадрис - препарат "первого выбора" от Syngenta для защите именно от милдью. www3.syngenta.com/country/ua/uk/cropprotection/smallpack/vynograd/Pages/zahyst_vynogradu.aspx

Наряду, конечно, с Ридомил Голд, применять который по срокам ожидания уже, разумеется, слишком поздно.

А откуда информация о слабой эффективности Квадиса??? Поделитесь ссылочкой? Про развитие устойчивости - знаю, но Квадрисом в этом году прохожусь первый раз. В чем проблема??

P.C. Скор, конечно не от милдью, а от оидиума, антракноз ну и от гнили за одно.

А мне попался Танос в упаковке 6гр. В комбинации с Квадрисом обработал от Мильдю. На кишмише лучистом - результата обработки не заметил Или надо все больные листья удалять? Может паленый Танос...

А я прошелся Квадрисом в комбинации со Скором. Результат - аналогичный. Планирую в ближайшее время Таносом.

А листья - как раз сегодня этим и занимался, "Удаление зеленой массы" - так сказать. За одно и больные постарался удалить.