MCA

Подскажите пожалуйста. Необходимо в гараже сделать стяжку по старому бетону(железобетон) толщиной 5-8см(толщина стяжки). Бетон без масляных пятен(только вчера сбил старую стяжку)

сверху покрытия не будет(в будущем краска).

 

будет полоса 1м.*5.5м. и трапеция длиной 5.5м.*3.5м.(широкая часть)*1м.(узкая) между ними-яма

(ссылка на изображение устарела)

нагрузка-3-5 машин в день, домкраты-редко

планинурую делать бетоном 2-3-5-1.2(1.4)

цемент 500-ка

щебень 2-5мм

фибра не планируется

 

1. не замного ли цемента в растворе(где то читал что более чем 1*2 нежелательно, но хочется покрепче)? и какой пластификатор (желательно что-то из эпицентра, чтоб долго не искать).

 

2. Достаточно ли будет пропилесосить бетон и пролить цементом с водой 1*2?

 

3. Нужны ли демпферные швы? в длину-продолжение пола(бетон 15 см.) посему шов нежелателен, по всем остальным краям-стены.

 

4.через сколько времени после проливки цемента с водой(1*2) можно ложить бетон? и та ли пропорция? (или лучше какой-нибуть грунт(если грунт-то какой(посоветуйте)? желательно что-то из эпицентра, чтоб долго не искать).

 

5. через сколько времени можна будет заезжать на неё машиной (слегка, без домкратов и колеса поворачивать по минимуму до месяца(погода как сейчас, делать буду в пятницу,или суботту))?(планирую через две недели, не зарано?).

 

6. сверху планируется железнение(в будущем полиуретановая пропитка-краска), не лишнем ли оно(железнение) будет для краски(хочу сделать для того чтоб бетон до покраски(около года) по минимуму пропитывался грязъю(маслом)).

Хотел в новом доме делать "правильные скрутки" и пропаивать,провод моножила медь,теперь сбит с толку,то-ли "модернизировать" новенький инвертор и пробовать варить(на каком токе?) или использовать СИЗ? А какого производителя выбрать,пока нашел ИЕК,можно пользовать?

Я варил полуавтоматом Элсва ПДГ 180 ИЕ на минимальном токе (судя по описанию сварки ето около 20А(ето для скрутки 2*1.5-3*2.5))). Делал так: вместо клеммы массы использовал старые плоскогубцы(приварил гайку и прикрутил провод(при изпользовании стандартного зажима офигенно неудобно+может перепалить провод в месте контакта из-за незначительной площади контакта(при неконтакте будет дуга которая всё испортит))), в держатель електрода зажал щетку от тролейбуса(в принципе можно использовать любые уголные щетки(например от стартера)). Варить только в маске(в идеале хамелеон, но я использовал с откидным стеклом(тогда хамелеона у меня ещё небыло), полностю стекло не закривал(суть в том что прицеливался через прозрачное стекло(щель между неполностью открытым затемненном стекле), а потом немного наклонял голову и варил на затемненном). Если есть огромное желание варить без щитка то хотя бы использовать какие-нибуть защитные очки(при закрытых глазах зайца может и не словите(если немного) но угольки от перегрева иногда взрываются и могут сильно ранить глаза(потому глаза защищать обязательно)). Провода сначала надо скрутить(длина скрутки 3-4см), потом ровно подрезать(кусачки, плоскогубцы), потом расположить так чтоб конец скрутки был снизу и варить (около 1 сек. тоесть практически дотронулся и медленно (0.5-1сек.)оттянул). Если сварка получаеться черной-то перебросить полярность(должна быть цвета меди(немного темнее без гари и пузырьков)). Между сварками делать паузы(чтоб електрод остывал и не взрывался(взрывается от неравномерного разширения при нагреве)).

Предварительно потренироватся на отрезках провода(мне хватило 15 мин. чтобы результат был стабильным).

 

П.С. По сравнению с пайкой выходит намного быстрее. Изолировал термоусадкой 8-->2мм с эпицентра(твердая)

 

П.С. с тех пор прошло два года, пока все сваркоскрутки как новые(нагрузка-промоборудование(сварка копрессор,и т.д.))

---

Из описания изделия у многочисленных продавцов. На фотографии тоже изображена пластмассовая головка, в которую плотно вставлен алюминиевый стаканчик с целью минимального теплообмена с окружающей средой.

Кстати, в таком виде (без рефлектора и стёклышка) "посинение" может не наблюдаться.

Что вы всё заладили перегрев да перегрев-нет там его. У етого фонаря есть защита от перегрева(правда она никогда не срабатывала, так как он сильно не нагревается), та штука что накручена сверху также алюминиевая(только крашена в черный цвет). Я его всегда использую на втором режиме(так как он на один аккумулятор и в етом режыме он светит около 5-ти часов). Ток при етом на светодиоде всего 100мА. голова при етом слегка нагревается(скажем так градусов 40-50(спустя час работы)). Мощность диода приблизительно 0,1*3,5=0.35Вт(но ето мощность которую он потребляет, из неё на нагрев идёт вобще копейки, так что ето врятли из-за перегрева, скорей из - за выгорания люминофора, но я не уверен или ето из-за света самого диода, или стороннего. Раньше я покупал постоянно фонарики китайского производства(на индикаторных светлодиодах), и потом сразу перепаивал диоды(брал на рынке самые тёплые), но спустя год или чуть больше фонарик менял на новый(можна было еще раз перепаять, но к тому времени корпус уже разваливался, и покупал новый, при том новый также шел под тюннинг(перепайку диодов)). В итоге у меня получалось два одинаковых фонарика с одинаковыми диодами с той лиш разницей что один уже проработал нормально, ну и разница была хорошо заметна(диоды покупал с запасом всегда, потому нельзя всё списать на разные партии диодов)).

 

П.С. ето фото не моё, ето мне скинули на одном из сайтов чтоб я понял как его разобрать(он там весь проклеен, заклеен, и производитель заявляет что он не разборный), для того чтоб заменить диод на более теплый(буду ставить xml-t6(тёплый+луч у него немного шыре)).

---

Для Fenix hl21 это можно определить косвенным, в буквальном смысле , путём. Прикоснуться через два часа работы в среднем режиме к водонепроницемой пластмассовой "головке". Если она чуть-чуть или слегка тёплая - значит существенная часть из 2000 джоулей осталась внутри этого небольшого термоса.

 

Существует и менее субъективный метод. Известно, что повышении температуры кристалла световой поток снижается практически по линейной зависимости. Для XP-E поток снижается от 100% при 25ºC, до 85% при 150ºC, поэтому можно воспользоваться секундомером и люксметром.

 

LED в этом изделии 100% перегревается и от этого "синеет".

Интересно откуда ві взяли что в hl21 головка пластмассовая

Это после какой травки такие сообщения ваяем?

 

То бут, то плита.......блин, карьер - это не " гора" - потрудитесь излагать свои мысли так, что б можно было понять окружающим.

 

Итак, ежели хотца правильный контур - то нефиг играть в жлоб-дела, надо бурить то, что Бог послал - плиту или бут - это уж сами определите - и вниз, в землю зарываться.

Второй вариант - горизонтальный заземлитель - но это длиннющая траншея на глубину ниже промерзания и в траншею полосу не менее 30х 3,5 мм, желательно оцинкованную.

Но есть подозрение, что жаба может быть огромной - тогда попробуйте закопать свой металлолом - если снова будет физдячить - копайте траншею.

Или сверлите плиту...

Постарайтесь, что бы получилось с первого раза - ну что б не как в пословице....

Та нє не обіжайтесь, просто цікаво ви мене зрозуміли.

 

Попробую на російській мові пояснити:

 

Как бы ето есть холм высотой 50-70 метров, длиной, фиг его знает, но не менее 2-3км. ширина также около 2 км. который есть из песка. На холме растет лес. Когда то у его подножья роскопали, и добывали песок(у нас ето называют карьер) как в горизонтальном направлении, так и в глубину. Ну и вглубину дело непошло так как нарвались на природную плиту(камень как камень-такой же как на большинстве песчанных карьерах, но большой(длина более 100м. ширина точно неизвестна) и лежыт горизонтально, сверху ровный) . Потом ето дело всё забросили и у подножъя холма образовалась неплохая ровная площадка, на которой построили кооператив. Ну где-то так.

 

Теперь про заземление-бурить не буду точно(сегодня ещё один сосед расказал как год тому назад ёму делали яму, говорил что две недели долбили перфораторами пока зделали, но не пробили насквозь.) а вдруг его толщина скажем так метров под 20:).

 

Штыри буду бить горизонтально, как бы в бок холма(у подножя), так как вертикально смысла нет.

 

Сейчас ищу как правильно померять сопротивление заземления(некоторые наброски уже есть). Мерять хочу сам так как в организации что хочешь то и напишут(мне на таких везет), а у меня итак есть куча разной измерительной апаратуры(ето заземление от меня никто не требует, и я никому даже не скажу что оно есть(втихаря забью, а то алкаши ещё чего будут раскопки за гаражом проводить с целью поиска металолома)).

 

П.С. А мне кажется я вкурил где затупил-я чёта думал что бут ето тип породы(и принял что ето и есть тип той плиты(камня)).(я не строитель).

П.С2. Насчет того чтоб

если снова будет физдячить

То не будет, для етого достаточно забить в землю 1-1,5м. арматуру, но хочется полноценное заземление.

---

Можно сделать так:

1. включить посиневшее устройство

2. через пару часов замерить падение напряжения (В), ток(А) и температуру подложки в непосредственной близости от пластмассового корпуса LED

3. произведение падения напряжения на ток умножить на коэффициент теплового сопротивления (для XP-G 6 градусов/ватт), прибавить температуру подложки и увидеть причину посинения в явном виде.

1.-корпус керамика

2.-диод не перегревается, ето точно, 100%(он стоит на аллюминевой подложке, которая болтами прифигачена к корпусу фонаря +термопаста+копус такой что наверно справился бы и с полной нагрузкой), ток на нем также не растёт(там стоит стабилизатор тока(драйвер) который скручен на 100мА(я его сам скручивал, так как изначально вроде было 250, или 350)

3.-он не стал совсем синим, просто немного выросла температура цвета, я б даже не заметил, но рядишком стоит такой же и разница ощутимая.

4. даный прикол я видел и раньше, так как мой практически основной инструмент-налобник, и рано или поздно я в них меняю диоды из-за того что синеют.

5. У меня есть подозрение что ето могут бить последствия дуги( етот фонарь достаточно часто подсвечивал рабочее место где часто проводятся сварочные работы, имеется ввиду что люминофор мог выгореть от излучения сварочной дуги).

Налобники тоже достаточно часто попадают под излучение(кстати их у меня тоже два одинаковых Fenix hl21 и сегодня включил-ситуация та же(разница только в цвете корпуса, когда были новыми то светили одинаково, а сейчас тот который постоянно лежыт в машине светит более теплым оттенком(я им пользуюсь очень редко, он у меня как бы запасной(ну там если в дороге что сломается, ну или на рыбалку иногда)), тот другой рабочий и работает постоянно(2 акумулятора в день)))(когда делается прихватка-то глаза то закрываю, а на фонарь излучение все равно попадает, хотя с другой стороны он за стеклом(природный фильтр ультрафиолета)).

 

П.С. Если не забуду то попробую сделать фото одновременно двух пятен рядом одним кадром.

Бля-я-я-я... тикай оттель - это ж стандартный "могильник" БОВ (боевых отравляющих веществ) или радиоактивных отходов....

 

Кто, когда и где тратил деньги на то, что б засыпать бывший песчаный карьер, а потом закрывать его бутом, да что б не просело за столько лет, да ещё сверху гору земли насыпать, да что б не просело нигде за столько лет???

 

Что, совсем историю родного края не знаете?

 

Вот уж воистину - "Иваны, родства своего не помнящие...."

 

Просто ПИПЕЦ!!!!

Який нафіг могильник (здайте точку де траву берете). Ніхто його не засипав. Народ собі помалу рив гору і добував пісок, потім нарвалися на плиту(ПРИРОДНЮ, ЇЇ ТУДА НІХТО НЕ КЛАВ, ВОНА ТАМ ВСЕ І БУЛА(100м.*100м.*?)), і нічого незмогли з нею зробити(або рішили що невигідно з нею щось робити) ну і кинули ту справу, Ну плита зверху мусором затрислася, а згодом там трава виросла. Кілька років потому прийшла друга кучка народу ну і подивилися що пляц не біда і построїли там гаражі. Вот і вся історія, ділов то.

тобто нормативні документи Вам читати не хочеться, поради Ви також не сприймаєте. Якщо Ви вже намірились робити контур з наявного металобрухту, то навіщо питаєте на форумі? Ваш шматок непотрібного швелера не буде ефектино працювати, тому що при влаштуванні контура заземлення є певні особливості, які розраховані теоретично, та перевірені практично, багато років тому назад.

Розумієте в чому проблема. Діло не в тому що не хочу, діло в тому що нормативні документи написані так-що не дають мені пояснення я це толком зробити(до мене но ніяк не доходить, мається наувазу що стиль написанння такий що приходиться постійно шастати по тексту із-за чого путаниця ). Те що намірився-то не є так(вже сам переконався що не буде). Багато років тому назад багато чого придумано, но це не значить що зараз немає чогось кращого(наприклад УЗО).Немаєте чого скзати то й не кажіть, ви то хоч самі знаєте як порахувати контур?

 

Добавлено через 44 минуты

Доброго ранку!

1.Поверхня труби враховується по двох сторонах, так як вони обидві контактують з грунтом (довжина кола х 2).

З цим не можу погодитись, (знаю що труба буде працювати практично так само як штирь аналогічного діаметру), внутрішні стінки будуть ніби екрановані зовношніми

 

2. Одного швеллера довжиною 60 см дуже замало.

Оце я вже поняв

 

 

3. Пруток (арматура) діаметром 20 мм це вже значні витрати коштів. До того ж із-за його корозійних властивостей практично не використовується.

Я мав на увазі 16-ку(не арматуру), мені чомусь здається що цей прут з десяток років протягне, ну а далі заміна

 

Спробуйте всеж-таки купити одноштирьовий комплект. Навожу недавній приклад: замість к-ту "Гальмар" брав к-т "Бетерман"(він дешевший). Використав 5 штирів, наконечник, верхній штатний зажим - близько 1300 грн. Затратив 2 години часу. Контур з приміщенням зєднав ПВ 1х10.

Безперечна зручність монтажу компенсує його відносну дороговизну. Якщо детальніше прорахуєте витрати на швеллера, труби, кутники, зварку, земляні роботи - самі прийдете до такого ж висновку.

Та можливо так і буде, просто я б хотів прикинути скільки треба(щоб не вийшло та що при моїх умовах прийдеться бити штирь на 70м(прикиньте ціну), тоді я вже краще швеллер зарию і два міхи солі по боках кину, і буду що два роки міняти.

 

Далее..

Исходя из того, что имеем гранитную плиту (кстати, а какова толщина ея?), нужно забить!!! несколько "тестовых" электродов, я бью обычно 5 штук на максимально возможную глубину, в Вашем случае - надо бить под углом к плите, что б захватить штырём как можно большее количество слоёв земли, для этого надо делать "пятачки" на склоне или шурфы садовым земляным буром и прибором измерить полученный результат.

 

Если повезёт и слои земли влагонасышенные, то результаты подскажут, в каком направлении идти далее.

 

Кстати, а плита под всеми строениями или есть "дырки" где-то недалеко?

К примеру - скважины или ещё какие сооружения, что явно под плиту нырнули?

 

Короче -ежели желаете сделать один раз и забыть - я Вам помогу - пробуйте, измеряйте, сразу пишите - подскажу, как быть далее.

забити зможу тільки рівно на 1,5м-дальше плита. плита там не граніт(вроді бут, там був колись піщаний карєр і старожили кажуть що через цю плиту його закрили), товщини не знаю но кажуть що досить товста(в ямі гаражу я її сверлив перфоратором після 60-ти см сверління нічого не змінилося(найдовше сверло яке мав) найблища територія, де ця плита явно закінчилась, знаходится за 100м. і там ніхто нічого сверлити не дасть(це підприємство). Скважин немає.

 

І якщо можна підкажіть як міряється опір землі (є бажання забити пробний штирь і прикинути скільки ще прийдеться бити)

www.zandz.ru/files/gost_r_50571_10-96.pdf перше посилання з гугла,

forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva_3.html

telekom.org.ru/biblioteka/proektirovanie-obektov-i-setei-svyazi/gost-464-79-zazemleniya-dlya-statsionarnykh-ustanovok-elektrosvyazi

 

www.pntd.ru/12.4.124.htm

 

це те що було на першій сторінці гугла.

Стосовно КОМ порта, то з 6 ноутів які маю 5 з ком портом на борті, і один (IBM T60) має ком порт на док станції.

 

Ссилки-це добре, (но як завжди-голову зламати можна), (простіше просто поміряти). Коротше-б'ю труби, буде мало забєм більше

 

 

 

 

На рахунок 6-ти ноутів з 5-ма комами-то у вас видно така специфіка(вантажні), я все одно мало уявляю як я маю тягнути паравозіком ноут-мотортестер-ще вісім шнурків по підлозі до місця призначення, ше принтер планується(ну допустимо притягнув, далі проблема де то все поставити, і ще так щоб при роботі мотора нічого нікуда не впало, і нічого нікуди не намотало ) ( а так: столиком підїхав до капоту чи до салону, шнурки попідключав і дивишся кіно діаграми). Я маю ще один ноут но позичив(може й назавжди), так як прибирати в трьох станках компах-жесть. А в 6-ти напевно).

П.С. дві акб на ноутбук це не спосіб компенсувати заземлення(імхо).

 

Добавлено через 1 час 49 минут

Думка правильна, але не дуже реальна з прокатом. Набагато простіше з трубою Д50-60 мм. Доречі труба для заземлення, особливо в піску, набагато краще ніж кутник - площа більша. З практики: берем обрізки труб по 1-1,5 м, відкопуємо траншею 0,5 м і забиваємо через 1-1,5 м 3,4,5 заземлювачів (скільки дозволяє територія). Можна стикувати зваркою, таким чином збільшуючи глибину. Потім зварюємо все до кучі полосою 4х40 мм і виводимо на поверхню. Контур готовий. Опір при цьому скоріш за все буде більше 4 Ом, але "земля" буде - це вже плюс.

Таке питання: площа поверхні швелера 50ш1-довжиною 60см рівна площі поверхні семиметрової труби діаметром 60мм. чи рівноцінними будуть ці електроди?

 

 

П.С. Прокат мені здається кращим варіантом (мається на увазі прут діаметром 16мм.-наприклад), так як на схилі росте ліс, і прути частково будуть іти між коріннями, і мені здається що труба може не піти(може й піде)

швеллер я приводжу тому що: в мене є такий кусок.( його площа поверхні 13200 см. кв.)

---

XP-G не умеет дохнуть на таком токе. Разумеется, если он работает на радиаторе > 8 см. кв. Вам, похоже, продали два четвертьваттника ML-B.

 

 

---

Ставьте каждый на 500 мА (через проволочный резистор), и лет на двадцать их хватит.

Ви мене неправильно зрозуміли. Попробую обяснить по русски-суть не втом что диод сдох (в смысле не светит, згорел и т.д), суть в том что он, спустя пол года практически постоянной работы, поменял спектр излучения из нейтрального на холодноватый (я например его уже думаю поменять из-за того что мне уже не так комфортно работать при етом свете (повысилась температура цвета и упала цветопередача(по сравнении с рядом стоящим таким же, но изредка работавшим)). По простому - как бы люминофор выгорел.

Діаметр там стандартний. По науці бити треба стільки штирів, доки опір буде менше 4 Ом. На практиці забиваю "стільки влізе", всередньому 5 -6 шт.

Комплекти продаються 7, 10 і т.д. Повірьте 5 - 6 шт ви забєте кувалдою досить легко. Для економії домовляюсь з продавцем і плачу тільки за використані штирі+наконечник. На все заземлення з підключенням витрачаю 2 -3 години.

А якщо таким методом забити круглий металопрока, а замысть муфти-трубка + обварка

нормальний ноут з двома АКБ на борту працює день в режімі діагностики (IBM T30,T60, DELL C600), да від мережі працюють нормально. Навіть не уявляю як робити діагностику з стаціонарним компом, чи може тому що все життя працюю з ноутбуками. (8 років діагностую та ремонтую вантажівки). Стосовно заземлення то є норми та гости по влаштування контура захистного заземлення. Гугл вам допоможе.

Деяка апаратура хоче com.(в мене стоїть плата на 8 com портів і 4 шт. usb) мотортестер коли пише то строчить постійно на вінт(відповідно жре батарейку), мотортестер така штука як приставка до компа розміру автомагнітоли, функціями подібний на багатоканальний осцилограф(по суті це він і є, тільки з записом і цілою купою автоспецдодатків), на юсб з 8-ма шнурками по 1.5м. і ще купа додадткових датчиків і інших приколів, і якщо то все з ноутом тягати то ні ноут ні мотортестер довго не протягне(гніздам буде тапки). Коли попадає машина з неявними несправностями то може строчити і 8 годин підряд(ноут і з трьома батарейками не стягне). В парі з компютером на рухомому столику(на колесах), ще зроблена спеціальна висока стойка для того щоб шнури не попадали під ремні і вентилятори. І я якраз уявляю як то все тягати за ноутом(бо після придбання деякий час і тягав, доки столик не зробив). Ноут в мене також є(вірніше нет. так як батареї ноута явно не хватає, та й завеликий він(asus eeepc 1015px( 5400Ман))). До того всього не всі ноутбуки небють током(вони просто пластикові), но коли ви приеднуєте мотортестер то відповідно масса ноута прикручується до массі машини, і тоді щипає. Але не забувайте що коли щипає то значить ток десь мінімум 5ма, а цього інколи достатньо щоб вивести з ладу різні блоки управління(мозги авто). То того всього на бензиновій машині є система запалення яка працює на напругах 35 а інколи і 50-70кВ при несправностях, і вона спричиняє значні наводки, від яких злітає інколи юсб, і навіть зависає комп(заземлення цю проблему рішає). До того всього якщо я будеу час від часу брудними руками клацати по клаві і миші, то їй скоро прийде триндець(виносна клава все рішає-рік поюзав і викинув).

 

В попередньому гаражі в мене було заземлення тільки компа(три штиря по 3 метра(кажись, так як забивав давно)), але там було забито в дно ями, і земля там була мокра постійно.

 

По гуглу шукав, і якщо б знайшов конкретну відповідь - то б не задавав питання тут.(вникати в розрахунки зараз катастрофічно нехватає часу, а поради-типу занули, або до воріт прикрути, або то і то-гугл якраз видає в першу чергу(а я шось не дуже хочу дізнатися про кз десь в обладнанні, по тому як мене ворота довбануть током(я хоча і балуюся електрикою постійно, но током мене коли било в останнє-навіть не пригадую(техніка безпеки перш за все, і твердження що удар від системи запалення безпечний-хибне(уявіть, як провід вдарив током і рука інстинктивно дьорнулась і попала під ремінь ))). А ще гугл видає купу реклами і купу мусору(А ще б він шукав тільки "спитай у гугла", якби на кожне питання давали відповідь "спитай у гугла":)). Я думаю вам не раз приходилося шукати якусь інфу по своїй роботі, і самі прикиньте що людина найде перш за все, якщо вона немає вже набитих ссилок на спецсайти(у випадку заземлення-то це напевно про мене в даний момент). Того і пробую взнати тут(на форумі будівельному)

 

П.С. Я проти ноута нічого немаю, мало того він в мене є і буде, і використовується в основному для нет. серфінгу(пошуку інформації)ну не вмію я сидіти за столом). На роботі ж в основному працює стаціонарний комп(так як потужніший, і можна більш гнучко міняти конфігурацію+легка заміна клави та миші, на мобільному столику), але ноут постійно на підхваті, коли необхідно зробити заміри на ходу.

 

П.С.2 Нетбук асус ееерс більше ніколи не куплю(якість пластмасси препаскудна і спосіб кріплення матриці також), певно наступний буде леново.

 

Добавлено через 3 минуты

Зараз найбільш виправдано використовувати одноштирьове заземлення типу "Гальмар" - штирі по 1,5 м, зєднуються один в один, не потребують риття котловану. Ямку викопав, забив перший штирь, зєднав, лупи далі. У вашому випадку можна забити під кутом.

Не підкажите скільки метрів було б необхідно, яка к-сть, і який мінімальний діаметр штиря(для піску)?

 

П.С. Десь пролітало ніби що не менше ніж 16мм.(але там багато чого пролітало).

---

Minimum CRI for Cool White. Чем "холоднее" (синюшнее), тем отвратительнее цветопедерача. С другой стороны, в этом спектре регистрируется больше всего люмен на один нормально затраченный ватт. Когда такие LED разгоняются с целью "максимального экономического эффекта", люминофор не справляется со своей функцией и наружу вылазают инициирующие 450 нм.

Так про що і мова. Було куплено 2шт. (одинакових, і зразу світили однаково), один стоїть на основному світлі(читати:рубає по 8-12 год на добу вже пів року), а інший як би додатковий(читати:включается де раз на тиждень, і то на 5-10хв). на обох ток 100мА(якщо не помиляюсь-то там десь 43lm, обидва світили абсолютно одинаково(не памятаю точно який бін(но як би неййтральний)). І от за пів року видно різницю(основний став замітно холодніший). Наскільки я памятаю то для xpg максималка десь біля 500lm(тобто він явно не на перевантаженні, а що ж буде якщо ганяти на максимумі(в плані за скільки часу посиніє?).

 

П.С. Поставлю xml, подивлюся може в тої серії нема такого приколу(маю 2 шт теплих).

 

П.С.2 А може то від дуги сварки він так вигорів(може від світла дуги(стоіть десь в 3-х метрах від місця переважної дислокації сварочного апарату)).

Доречі УЗО також на гараж бажано окремо(не суміщене), і розеток побільше(якщо там плануєте час від часу щось робити). Я собі поставив 40шт.(10*2. а то дістала павутина від подовжувачів під ногами, правда в мене режим сервісу).

 

П.С. 4шт. як на мене це мінімум

4. Линия резетки № 5 кабель ВВГ нг 3х4 - сдесь планируется стационарное подключение мороз. камеры и резетки гараж (сварочный инвнертор), может можно заменить на ВВГ пнг 3х2,5?

на інвертор(більшість) 2.5 точно хватить, на морозилку незнаю(треба дивитися яка потужність, я б морозилку на одну лінію з гаражною розеткою не ставив би(апаратура гаражна-жестока штука, може зварка вибити(якщо без захисту від кз пальника), можете навіть кабель болгарки нею ж перерізати(сусід таке вчудив) і, т.д. ). друге діло морозилка(поставив автомат і він 20 років вибивати навряд чи буде(їй ці ривки напруги нідочого))).

 

П.С. В мене полуавтомат трансформаторний був(зараз інверторний комбік, не китай), так він мав потужність 6.5 кВт.(kaiser 170, на 140А(сварочний)) і сидів на 1.5 квадратах(мідь), і нічого проводці за 4-роки не сталося(но я б поставив мінімум 2.5(в своєму гаражі так і зробив, 1.5 було в арендованому)), Там токи високі тільки на запалюванні дуги, а далі падають(на запалі дуги автомат 16 вибивав деколи(на максимальних положеннях)). Інвертор більш щадящий для проводки(в мене на180А ЕЛСВА, різниця дуже відчутна(КПД куда вище, та й при запалюванні дуги немає таких викидів струму(конденсатори як-не-як)))

так, якнайближче до задньої стiни

Все зрозумів. Дякую

достатньо. Iще: встановлюйте флюгарки у верхнiх точках покрiвлi, тобто на початку схилу

Тобто біля задньої стіни гаражу? (розмір 10*6 де на 10м. ухил(1%) а на 6м. ухилу немає(криша односкатна).

флюгарки поставте до спеки

ссорі не замітив. Дякую

 

Добавлено через 3 минуты

Ще таке питання: Дві шт. буде достатньо, чи може перестрахуватися(розмір даху приблизно 10*6м.)?

Если честно - я в шоке.. Как стандарт - дифлектор пишут, а более специализирующиеся квампании и хфирмы аэраторами называют. Вот теперь получается что на вилпае и алипае непрофессионалы работают - так как даже не предпологают, что производят "флюгарки". Куда им до этого форума и до тех спекулянтов продающих "флюгарки".

так це понятно, так воно і є, мені коекакери в свій час нормально нервів зїли(то бетон феном суши щоб скоріше схватив, то замість бітумноемульсійного праймера звичайний намагались втулити (сира поверхня), то єврорубероїд в один слой достатньо(мається на увазі біполь), то арматуру давай рівно посередині бетону і т.д.(і головне дивляться на тебе як на дурака)

 

Дак всё очень просто: ставите дифлетор в нужное вам место на гараже ( по уже закатоному "еврорубероиду"), отмечаете дырку и высверливаете её победитовым сверлом. Потом дюбелями типа "потай" крепите этот дефлектор к крыше на нужном месте. Дальше берёте отрезок еврорубероида метр на метр и аккуратно вырезаете в нём "розочку" (то есть условный круг размером трубы). Одеваете этот кусок отверстием на трубу и пропаиваете горелкой. Кстати место под этой накладкой нужно горелочкой насухо. Работы примерно на час, из которого минут 45 дырку в бетоне бить. Водосточные воронки на плоских крышах сложнее выполнить, а тут боятся не нужно - тем более в гараже вентиляция должна быть, а то сырость весч опасная.

Як ставити я сам приблизно догадуюся. Проблема в тому що зараз на даху слой льда(гараж опалюється), а зчищати його неохота(через ризик пошкодити крівлю). Хочу дочекатися поки розтане і поставити аератори(але як тільки зійде сніг, так піде багато роботи, от і хотілося б знати доки можна з цим тягнути(щоб рубероїд не підірвало від тиску пари(він ложився в сиру погоду по недокінця висушеній стяжці(на 60 квадратів пішло 4-ри балони газу так як прийшлось дуже багато сушити)+з середини постійно конденсат(зараз помалу пропадає, гараж був дуже сирий)))

 

П.С. аератори буду проводити до плити(там на плиті ще полістиролбетон(5-15см. залежно від місця)+стяжка(2-3см, М200). тобто суто щоб рубероїд не підірвало

 

П.С.2 На рахунок вентиляції-то буде примусова система вентиляції(природня зимою тепло краде, а так буде вкл/викл(ну типу як витяжка, вона все одно потрібна для того щоб гази витягувати(трохи роблю інжектора і приходится часто робити роботу на заведеній машині, раніше просто відкривав ворота, а тепер є бажання зробити примусову витяжку вихлопних, та й стенд для мийки форсунок парує неслабо, ще шафка для мойки дроселів-також))).

Хоть стержни, хоть лист, хоть ведро закопайте, важна площадь металла, а не форма. Для горизонтальной поверхности лучше лист, имхо. Хотя расстояние между проводниками тоже важно... Те же стержни рекомендуется вбивать на расстоянии друг от друга не меньше их длины, т.е. если стержни 2 м, то вбивать через каждые 2 метра.

 

Ще кілька питань(якщо можна):

1. Яка площа електрода мінімально необхідна для піску(наприклад є кусок двотавра 50 з полкою 30см(50ш1 здається) довжиною 60-70см, товщина металу мінімум 10 мм.)?

 

2. Чи можна закопати прямо в гаражі під підлогою (частина підлоги гаража ще не забетонована(мається на увазі щоб не вкрали(Україна все ж(на вулиці треба закопувати щоб ніхто не бачив так як цей кусок двотавра важить десь 80кг.))))?

 

3. Чи варто трохи солі дати в перемішку с піском(щоб опір зменшити)?

 

4. чим провести заземлення в гараж(наприклад є кругляк 10мм.-достатньо чи потрібно грубший(з точки зору корозійної стійкості, )на мою думку кругляк краще(від полоси)-так як його легше скритно провести в гараж(знову ж таки щоб не вкрали)))?

Нє щоб по темі підказати, зразу воювати полізли, конкуренти блін.

П.С. Доречі таку чорну пластмассову штуку я купив. Воно в прайсах було як флюгарка(та й на чеку також, на фірмі(продаж рубероїда) і не знали шо таке аератор, а от коли сказав флюгарка-то зразу дали)

а не пробували діагностику авто робити з ноутбука? дак набагато зручніше.

---

В Уркаину один нормальный ватт (350 мА, на больших катушках) ввозится примерно за одну условную американскую единицу. С отечественным ндс эта зелёная единица сразу превращается в одно условное евро. Затем, потребное количество LED отрезается от катушки обыкновенными ножницами и распределяется (за добавочные деньги) всем желающим. Все желающие тоже хотят добавочных денег, поэтому конечный пользователь имеет светящееся устройство с указанными Вами симптомами.

 

Про ціну-так то давно понятно.

А чого синіє-не дуже(наприклад xpg на 45lm(або 90 інколи).

Мої спостереження:

1)В гаражі стояли енергоощадні:

maxus-працюють 4-тий рік(теплі-затемно, природні-якраз то що треба),

elektrum(вроді так)-також працювали 4-роки(теплі-холодніші за maxus(теплі), через то нормально, природні-нормально).

osram-полетіли через рік

philips-також полетіли через рік

delux-є одна працює вже 2-роки.

 

Лампи експлуатувались в жорстких умовах по 8-14 год. в день цілий рік(причому мали місце скачки напруги так як сусіди мають зварки(та й я маю)+ перепади температури(заїзд виїзд). Лампа котра біля воріт здихає першою. Палки не використовую-то, зараза, мигають, то вмирають.

 

2)звичайні накалювання-здихають до тижня(як тільки хтось варить, так одна мусть згоріти(перестав купляти давно, навіть призабув що такі є).

 

3)Лампи до фар авто(галогенні): тепер купляю koito,

philips трохи дорожчі і мають десь на третину нижчий ресурс, osram мають ще нижчий ресурс.

причому точність виробництва osram вражає(в мене згорали в один день(тобто пів року попрацювали а потім на трассі раз і одна згоріла, через 15хв.-друга(таке саме було на кількох комплектах)).

Світять приблизно однаково.

 

4) мав справу із світлодіодами cree(та й на інших таке ж)-так от якщо постійно світять то через деякий час вигорають(температура кольору росте більш до синього і передача кольору падає(ну крім китайських-вони з заводу сині)). Та й дорогі вони ще(їх час ще не прийшов).

 

П.С. я лампи не продаю і не рекламую, то так чисто спостереження(имхо).

Глубина определяется глубиной промерзания - чтобы не замерзло. В Вашем случае наверное целесообразней взять лист оцинковки пару квадратов и закопать над плитой, на 1.5 метра должно работать.

На рахунок глибини і промерзання - так я це знаю, я маю на увазі довжину штирів щоб зменшити опір(глибина промерзання там не більше 50см, так як під горою+ліс+ плюс постійно сміття(листя з дерев між стіною і горою(там підйом десь 60град. на відстані від гаражу 1.5м до 2 м висоти, а далі пологіше(десь 30 градусів)), проблема в тому що вглибину не особо заб'єш так як нариваюся на плиту. Так от я подумав, а може забити горизонтально в бік гори там метрів хоча б на три(або косо). Товщина грунту який промерзає буде 50 см. а далі як би 2,5м. робочого(але то шо пісок(ну типу опір вищий)).

 

приблизно накидав схемку, штирі червоні(або косо, або горизонтально(як вийде)).заземлення.bmp

 

Про лист можна конкретніше?