yura_sh

Попытался оформить заявку.

При этом кадастровый правильный, на кадастровой карте находится.

Аналогічно, можете сміливо пропустити, вони його самі впишуть пізніше, це не проблема

Що мається на увазі під терміном "електроустановок (зовнішнього) електрозабезпечення об'єкта забудови"?

 

І що таке "зовнішнє електропостачання об'єкта забудови"?

із всього що я зрозумів із спілкуванням з ними - зовнішнє - це до "лічильника на опорі". Цілком їхня зона відповідальності, і ми туди просто ніяким боком. Внутрішнє електропостачання це і власне будинок, механізми, врп і кабель від будинку до лічильника тощо. Це якраз і робить людина самостійно, але за проектом що узгоджується з ними. Можна проект і у них замовити, щоб точно пройшов. Коли все оплачено під'єднано, на останньому етапі (який я ще не пройшов), якщо будинок не введено в експлуатацію, підключають тимчасово, принаймні мені так і відповіли на пряме питання. Десь в темах писали що на рік з можливістю продовження. А взагалі розмовляти важко, часто на конкретні запитання - відповіді в стилі виписок з норм/законів, які складені.. ну власне отак як Ви скидали.

Когда я пошла подавать документы на новое подключение (в прошлом году) в облэнерго (на Стеценка) спросили есть ли у меня строительный паспорт. Объяснили, что без него можно подключиться только "для строительства", а потом все заново оформлять (после введения в эксплуатацию), а с паспортом можно сразу как на дом подключать. Т.к. паспорт я должна была получить "на днях" я решила подождать и подавать сразу как на дом.

Я був у Вишневому сьогодні, забрав проект внутрішнього електропостачання. Сказали що якщо будинок не введений в експлуатацію, буде підключено тимчасово. Але принаймні буде. Про паспорт теж щось прозвучало, але не дуже однозначно. Коротше, зараз головне що електрику схоже все ж подадуть, а далі буде видно. Поки що задача прокопатися по ділянці, протягнути кабель).

 

Всем спасибо за внимание и советы. Сегодня пошли первые киловатты

Электричество подключено.

Итого с момента подачи заявления, 20 июня, прошло 82 дня, т.е. почти три месяца За это время получен определенный опыт, хотя сомневаюсь что он мне ещё когда то пригодится...

Схоже це досить нормальні терміни, враховуючи що від сплати у них є чесні 45-60 календарних днів (залежно від потужності) все зробити, а до того ще якийсь час на розгляд заяви. Вітаю)

@deel, ще питання по будинку, який підключаєте. Як я розумію з сайту, договір про електропостачання можна підписати коли сам будинок здано в експлуатацію. (У разі нового будівництва або реконструкції об'єкта ... договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається ... за умови завершення процедури приєднання до електричних мереж.. та надання споживачем...копії декларації про готовність об'єкта до експлуатації або відповідного сертифіката.) . У Вас з цим як? По опису будинок старий і розбитий.

Питаю тому що у мене нове будівництво, і я хочу підключити електрику уже в сам будинок, щоб доробляти ремонт в кімнатах, нічого великого уже не робитиметься. Заяву на підключення відправляв в електронному вигляді, у них з форми на сайті, і не ставив флажок біля "будівельні механізми". Натомість вибрав що введення в експлуатацію планується ближче до кінця року. Як я й писав, отримав ТУ на житловий будинок, проплатив, зараз є лічильник. Але схоже що зараз буде ситуація коли мене не підключать, бо будинок в експлуатацію не введений, і ввести в експлуатацію я не можу без електрики і ремонту.

Може хтось підкаже як бути в такій ситуації?

Нет. Им все равно.

У нас под землей до столба (а где-то в проекте тоже написано под землей, только я там еще какие-то красные ленточки да таблички должна была повтыкать )

Ясно, дякую!) Отже можна щось робити самостійно.. Червоні стрічечки то здається щоб знали де воно під землею є, маркери, ніде вживу не бачив, всі забивають)

Принаймні в договорі прописано, що проектна документація затверджується в частині що стосується влаштування вузла обліку.

Ви будете чіпляти кабель на опору чи вони самі цим займатимуться?

хлопці що чіпляли лічильник сказали що тепер я маю провести кабель зі свого боку, потім інша бригада вже їх з'єднає, перевірить. Я б не зі стовба, а під землею тягнув краще, от і цікавить чи є їм діло до того як саме я тягнутиму.

Вклинюсь, бо знаходжуся приблизно там же де топік стартер). У мене 25кВт, 3 фази. Заплатив 1 серпня, за законом у них був місяць на якісь рухи.. Сьогодні, в неділю, зранку мені подзвонили з їхньої бригади, спитали, чи я випадково не на будівництві (ні, був далеко), бо вони хочуть ставити лічильник. Стовб був непотрібний, є на межі з сусідом. Туди вони лічильник причепили, опломбували і поїхали. Сказали, що тепер я маю провести від себе і інша бригада все підключить.

Проектну документацію по внутрішньому електропостачанню замовляв у них, але разом з технічними умовами вони її не передавали. Тобто її зараз на руках у мене немає, дзвонитиму, узнаватиму. Як я зрозумів, вона складається від фонаря, служить лише для затвердження? Тобто реально я можу підключитися так як вважаю за потрібне і проігнорувати її? Чи все ж маю замовити нормальний проект внутрішнього електропостачання (і заземлення?) і також його затвердити? І тільки після цього проводити?

Якщо неважко, може хтось скинути як все ж таки виглядає їхня ПД по внутрянці. Дякую

Натрапив на цікавіше (і схоже дешевше) рішення для кріплення анверів в отвори. okucia24.com/szyna-wspomagajaca-montaz-w-materialach-komorowych-porotherm-cegla-kratowka,id1145.html нікому не траплялося щось подібне, готове?

Дякую. Я так розумію щось типу Tytan Styro 753..хоча це здається все ж піна . Може підійшло б щось на зразок цього ? www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/klei/zhidkie_gvozdi/klei_montazhnyi_prozrachnyi_Tytan_Professional_Classic_Fix_310_ml.html

Наверное нужно начинать с того,какой блок из семейства (поротерм) Вы закупили (38,44,50)и на какой р-р кладку делали??...

це був 2013 рік, ніяких кліма і тд тоді не було. 44 поротерм посаджений на lm 21-e. Да, і за таку кладку як на другому фото з Вашого посту ламають руки. У мене так (картинка)

П.С. Під заліпити шви маються на увазі вертикальні шви, де немає розчину. Точно такі ж як і в шліфованих блоків, як в Heluz так і в Porotherm. Ніяких мостів холоду там не буде, бо розчин не проходитиме крізь всю стіну - це типу локальне оштукатурювання, щоб не сифонило

Не впевнений чи це для цього розділу, та все ж.. З назви може здатися що потрібен хімічний анкер-це близько до правди. Задача наступна - є віконний отвір з керам. блока, буде встановлюватися вікно. Зверху перемичка-кріплення стандартне, по сторонам будуть хім. анкери/гільзи/шпильки. Питання з нижнім кріпленням (картинка). Отворів вистачає, потрібно чимось заповнити, вставити дюбель/шпильку. Дуже бажано щоб ця речовина досить швидко застигала (ідеально до 2 годин), була нетоксичною і міцною, зручно заливалася. Можна було б використати хім. анкери і там, але нераціонально через розмір отворів-надто дорого. Підкажіть будь ласка що б можна було використати в якості такого клею.

Керамика не тот материал, который надо защищать прям в первый год. Поживите сезон, два, я думаю сами почувствуете.

я сам про це думав, заліплю вертикальні шви, взимку посвічу тепловізором, можливо буде видно. Але все ж цікаво, на скільки заявлені значення теплопровідності відповідають дійсності. Може десь є офіційні/неофіційні реальні(!) вимірювання чи щось подібне

Натрапив на таку статтю про "реальну" теплопровідність поротерма. Здається тут ще не було litinskyandlitinsky.com/article_in.html?lng=/ru&per=A1 Цікавить думка компетентних людей (і зокрема Kreatonec), на скільки адекватний розрахунок. Маю коробку з 44 блока, в роздумах чи утеплювати, чи все ж досить буде штукатурки.

Використовувався Carbon Prof 50мм, не шкурили, садили на Soudabond Easy Gun + дюбеля, по бетону пройшлись бетоноконтактом. Принаймні зараз тримається добре, при спробі відірвати розривається сам клей-піна, а на еппс і бетоні залишається. Ну ок, облицювання поки що немає, подивлюся що буде після зими. Теоретично під еппс має бути немало місця і щоб крига їх відірвала, там має бути дуже багато вологи, а звідки їй взятися в такій кількості якщо грунтові води далеко... Але може й помиляюся

Добрий день! Таке питання - є будинок без підвалу, фундамент з блоків, негідроізольований. Надземна частина 0,6м. Цоколь утеплений еппс. Власне питання-чи не повідриває його після зими за рахунок конденсації водяної пари під ним. Аналогічно з тим як відриває облицювання негідроізольованих ганків, терас. Дякую

Добрий день! Роблю пристінний дренаж. Не можу знайти чистий, митий щебінь фракції 20-40. Все що бачив містить забагато пилу, дрібного піску і тд. Можна звісно пробувати промивати самостійно, але там 15 тон, не хотілося б. Чи є десь в Києві саме митий гранітний щебінь 20-40?

Дякую.

Добрий день!

Питання про пристінний дренаж. Є геомембрана на фундаменті, внизу біля підошви дренажна труба (110мм) в щебні і геотекстилі, мембрана підходить до верху труби. Грунтових вод немає. Підкажіть будь ласка чи має сенс брати трубу з перфорацією 240 чи 180 градусів, щоб на дні труби отворів не було, для відводу поверхневих вод. Чи все ж 360. І якщо 360 чи буде це гірше/краще.

Дякую.

Добрий день! Маю декілька питань щодо водовідведення. Початкові умови - є збірний фундамент, не гідроізольований, без підвалу, під землею 125 см, над землею 60 см. Грунти - пилуваті пластичні супіски (з пластами глини, піску). Потрібен дренаж, відведення дощової води. Грунтових вод геологія не виявила, тож захист потрібен лише від поверхневої води.

На всіх схемах дуже гарно малюють дренажну трубу і її щебневу обсипку біля подошви фундаменту, точніше на кілька см вище. В реальності довжина труби від найвищої точки до найнижчої ~ 30м, при збереженні нахилу в 1 см/м виходить 30 см різниця по висоті закладання труб. Враховуючи обсипку щебнем, залишається всього 20 см до пінопласту вимощення. І дренажна система в цій точці знаходиться значно вище підошви фундаменту, яку теоретично має оберігати (малюнок).

 

1. Чи нормальною є ситуація коли дренаж висить так високо від підошви? Наступна земельна ділянка розміщується вище (є перепад висот десь з 1 м на 25 м довжини), чи не зможуть поверхневі води з вищої ділянки пройти в цьому місці під дренаж і нашкодити (малюнок)? Що робити, не копати ж під підошву? Бо є поради зануритись і на 30см і на півметра...

2. Чи не страшні морози дренажній системі при такій глибині?

3. Потрібна ще дощова каналізація. Чи не буде помилкою прокласти її труби безпосередньо над дренажем? Чи вивести в окремих траншеях подалі? Перекопав інтернет, і побачив купу як за так і категорично проти.

4. 90% схем по дренажу малюють дренажну мембрану як таку що просто підходить згори чи збоку до труби. Дехто малює що її треба завертати. Як я розумію, перша схема -як для поверхневих, так і грунтових вод (відведення як згори так і знизу). При цьому частина поверхневих вод все одно обійде трубу і трохи підмочить все що нижче. Варіант з завернутою мембраною підходить лише для поверхневих вод, вся вода яка потрапляє туди, виводиться, нижче мембрани в грунт не йде. Поправте якщо помиляюся

5. Чи достатньо буде зробити вимощення як тут ic.pics.livejournal.com/pvc_technonicol/68686740/3559/3559_600.jpg + труба в жолобі, і відмовитися повністю від дренажа глибинного, з мембраною на фундаменті? Чи вони доповнюють один одного?

Я знаю що подібні теми тут не раз обговорювалися, але прямої відповіді я не знайшов, тож вибачаюся якщо це повтор.

Дякую!

А можна зробити консоль в фундаменті тераси. Це один з класичних варіантів.

А можна трохи детальніше? я не зовсім розумію як це допоможе в моїй ситуації. Консоль наскільки я розумаю-розширення стрічкового фундаменту (або армпоясу блочного) для монтажу наприклад клінкерної цегли. Де йому місце в моїй схемі я не бачу

Дуже дякую за виділений час. Схоже, в найгіршому випадку там запас міцності на кілька таких терас. Поки застигне бетон мабуть заспокоюся)))

Давайте немного посчитаем.

Какая длина фундамента под террасу?

Какая ширина расширенной части фундамента? Посчитаем по худшему : без учета площади 100 мм бетонной подушки.

Какой у вас там грунт?

Вес вы задали 40 тонн.

 

Загальна довжина стрічки фундаменту тераси 19,8 м

Ширина стрічки 0,3 м

висота 1,35 м (вище на неї ляже плита підлоги, колони , перекриття)

Довжина розширення 17,2 м

Ширина розширення 0,9 м

Висота розширення 0,3 м

 

Орієнтовна вага конструкції без розширення 35-38 тон. Розширення ще додасть з 10-11 тон. Грунти-переважно супіски пилуваті, пластичні . Фундамент заглиблено в землю на 1,2 м, буде дренаж.

 

 

Виходить десь 0,32 кг/см2 - якщо рівномірно. Наче й небагато, але при усадці/перекосі тераси, чи не перейде значне навантаження на фундамент будинку, що не пустить терасу вниз?

Тогда не проще свести ваши опасения к нулю.

Не опирайтесь стенкой фундамента террасы на пятку фундамента дома.

Ведь у вас под террасой полноценный ленточный жб фундамент.

 

Там є ньюанс - колони що виходять з фундаменту тераси. Якщо відійти від фундаменту будинку взагалі, відстань від колони до стіни буде близько 70см - надто далеко. На колонах буде невеликий балкон і дах з черепиці. Фундамент тераси вже залитий, але ще можна підрізати. Якщо це потрібно. Я не інженер, важко судити про можливі наслідки.

А у вас там по любому будет деформационный шов.

У вас там примыкание двух независимых элементов конструкции. Фундамент террасы опирается на часть фундамента дома.

Только этот шов не будет герметичным.

Герметичность для этого шва - штука абсолютно не нужная.

Дякую! Так, я за ізоляцію не переживаю. Просто здається що коли (якщо?) фундамент тераси трохи просяде, на фундамент будинку буде зайвий тиск цієї 40 тонної конструкції, і його може повести, та і терасу перекосить. Для цього я подумав чи не прорізати горизонтальний деформаційний (чи компенсаційний в цьому випадку) шов - як на малюнку, червоним. Чи мої побоювання безпідставні і залишити як є?

Добрий день! Потрібна порада від компетентних людей. Є будинок (4 роки), зараз до нього будується тераса із стрічковим фундаментом. При будівництві будинку було закладено виступи на розширенні фундаменту, під колони майбутньої тераси. Тераса планувалася бюджетна, з окремих колон. Під стіною ці колони мали стояти на виступах фундаменту і таким чином не гуляти відносно будинку. Зараз було вирішено робити бетонну терасу з нормальним фундаментом (загальна вага з колонами і перекриттями під 40 тон), але в процесі я загубив горизонтальний деформаційний шов між фундаментом тераси і виступом. Питання:

1. Наскільки це може зашкодити під час усадки, в першу чергу фундаменту будинку?

2. Зараз все розкопано, тож ще можна підрізати низ і зробити шов, чи варто це робити? Чи залишити як є і не заморочуватись? Враховуючи виступ, чи не надто великий шматок фундаменту тераси "висітиме" в повітрі?

Дякую!

Таке питання - бачив 2 основні методи підведення дренажної мембрани до дренажної труби.

1. труба в геотекстилі з гравієм, мембрана опускається до цього мішка stsgeo.ru/images/img/membrana/delta-np-drain1.jpg

2. мембрана підвертається під трубу, створюючи жолоб, геотекстиль мембрани накриває її згори. izolit.ua/wp-content/uploads/download-manager-files/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%9F%D0%92%D0%A5-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0).pdf

 

Питання по 2 методу. На перший погляд, він дозволяє зібрати і вивести всю воду, що поступає. Грунт під мембраною залишається сухим . Але мембрану важко зробити герметичною на кутах. Що буде якщо там залишиться отвір і вода піде під мембрану? Ця вода майже не матиме доступу до дренажної труби, грунт намокне і фундамент може просісти?

(Початкові умови-фундамент з блоків, без підвалу, негідроізольований, згідно з геологічним звітом -грунтових вод до 8 м немає, але відводити дощові треба обов'язково)

Дякую!