Алексей_og

Судя по постам выше форумчане уже затарились черными печками. А в эмали мне тоже интересно.

Я в течении недели-двух беру для заказчика печку F3d в эмали с трубами под такую же эмаль.

Вы меня настораживаете! Я купил 570-й с теплообменником как раз в пределах указанной суммы, но вот никто меня не предупреждал что теплообменник будет влиять на горение. Наоборот, сказали что вынос телообменника на газоход уже никоим образом не влияет на горение, а водяная рубашка не позволяет нагреть топку до температуры полного сгорания, что и было одним из плюсов на чашу выбора 570-го Йотула. По конденсату - тоже решаемо - дымоход не нужно делать прямым и в нижней точке краник слива. Конечно мощность нагрева воды не на высоте, но мне это нужно как резерв. Как-то так...

Установили камин?

Чем все закончилось, как работает Ваша связка?

Во сколько обошлась установка и дымоход (какой именно выбрали)?

Вопрос к установщикам камина в том числе и к Misha_k!

Сколько стоит установить буржуйку F3D и дымоход под ключ - стоимость работ и материалов примерно из опыта???

1. Высота до крыши 4 метра (идет жаростойкая труба с эмалью под печку)

2. Крыша металлочерепица уже лежит

Огласите весь список, пожалуйста! Какие есть варианты - цена, где брать?

Мы вообще о печке Jоtul F3 TD разговариваем здесь. А вообще я про любую продукцию Jotul.

Извините не мог не ответить, но если уж разбираться то до конца.

Чтобы Вы знали топка с водяным контуром должна быть только стальная - чугун боится резких изменений температуры, даже топки премиум класса сделаны из стали - это во первых.

- Интересно, а как же твердотопливные котлы Viadrus или Dakon сделаны из чугуна и работают прекрасно. А на счет камина Jotul Вы наверное не дочитали или не досмотрели - камин чугунный, а надставка водяная для дополнительного теплосъема сделана из металла.

Такой камин никогда не прогорит поскольку там не бывает выше 95 по цельсию в контуре. Топку с водяной рубашкой без воды топить нельзя.

Вы не задумывались для чего там шамот, как раз для того, чтобы поддерживать высокую температуру в топке (как следствие улучшенный КПД и дольше времени чистое стекло). Эта топка приближается к премиум классу и соответствует новым европейским нормам по выбросам для немецкого рынка. Большинство топок Lechma - это бюджет класс. А подача воздуха с улици это только плюс, и не снизу а на стекло.

- А у кого снизу на стекло???

- Озвучьте пожалуйста свою цену на эту чудо топку для немецкого рынка

- А есть ли она у Вас в наличии???

Мы при выборе ориентируемся на реальные вещи, которые можно купить за вменяемые деньги и которыми пользуются много людей и есть много отзывов, по которым можно оценить выбираемый продукт.....

Убрал клапан - стало гораздо лучше (зачем я его туда ставил???). И перерегулировал батареи на втором этаже с перепадом 48....39.

Не совсем понял как регулировать половые конвекторы, кран на минимуме а на них 48....42.

Спасибо всем за участие!

Видите как все правильно они написали. Осталось просто посчитать.

22кВт Х 12 часов = 264 кВт. делим на 4 = 66 килограм дров.

Поместится столько в топку?

И что интересно, при длительном горении 4 кВт тепл с 1 кг. дров не выйдет. 50% улетит в трубу.

А никто и не говорит, что в режиме длительного горения камин выдает 22 кВт в час, конечно он выдает меньше. Сколько именно никто не знает. Но по отзывам пользователей потребление дров в течении суток на компенсацию теплопотерь вырисовывается картина близкая к 60-70% КПД.

..........Внимательно еще раз пересмотрите отзывы, там даже по часам есть расписано: во столько то положили "n" кг дров, была температура в помещении "такая то", за бортом такая то. Режим интенсивного горения столько то времени, режим длительного столько то. Итого потрачено столько то...........

Например отзыв владельца печки F3D:

растапливаю (ветки, 1-2 сосновых полена),

закладываю 3 - 4 (максимум) полена,

через 5 минут перевожу в медленный режим,

думаю часов на 6-8 хватит.

Влезет и 6-8 поленьев при желании, как нибудь опробую, отпишусь.

Чере 6 мес. загляну в трубу - что там тоже отпишу общественности.

Дом из полуторного семищелевого кирпича. Стены полтора кирпича, утеплитель - настоящий пенофол 15мм.

Два этажа по 28 м.кв. + стены около 2 м.кв. по полам.

Потолки первый этаж 2,2 м, второй от 2,2 до 2.4 м.

Кровля металлочерепица, утепление 200мм Роквулл ЛБ + фольгированный пенофол 8+8 мм.

Полы монолитный бетон, пенополистирол 5см, пенофол 20мм, фанера 20мм.

Окна 3х кам. стеклопакет на первом этаже, мансардные Факро на втором этаже.

При -7 за бортом, одной протопки хватает на 18 часов комфортной температуры при отключенных радиаторах,

дом добротно утеплен и достаточно теплоемкий, (если конечно не ходить туда сюда на улицу).

Остывать начинает со второго этажа.

советую закрыть все радиаторы второго этажа и потом приоткрывать по пол-оборота....пока не выровняется температура на всех радиаторах...так легче контролировать поднятие температуры...

В Вашем случае начинать регулировку с дальнего или ближнего радиатора к стояку?

Взял у товарища инфракрасный термометр, который на расстоянии меряет температуру. Надеюсь поможет. Завтра побегаю с бубном. На выходных разберусь с обратным клапаном.

А стояк должен полностью быть открыт, не взирая на работу ТП?

С радиаторами понятно, а половые конвекторы - на них стоят шаровые краны на подаче и обратке с завода. Регулировать их по такому же принципу?

Скажите, а кто у нас в Украине занимается Jotul ? по нормальным ценам.

Где конкретно вы будете брать?

Пишите мне в личку, не хочу рекламировать никаких поставщиков. Вместе легче будет добиться скидки.

Воздушное дает до 16 кВт + водяной контур до 8 кВт

А вы уже сами считайте хватит Вам 8 кВт на теплый пол или нет.

Горение на полной мощности до 4 часов.

Если режим длительного горения - то получается 6-8 часов (дуб до 20% влажности). КПД при этом падает но не намного -разработчики уделили много внимания именно на эту фишку камина. Именно за длительное горение хвалят Jotul.

На счет - сколько дров нужно будет подкладывать при минус 8. Нужно считать теплопотери дома при -8, учесть какие дрова и сколько они выделяют тепла при сгорании и получите кол-во дров для компенсации своих теплопотерь. Смотрите файл с расчетами на отпление разными энергоносителями.

Еще почитайте отзывы и отчеты пользователей Jotul

Сравнение теплоты сгорания.xls

Если не сложно и вы реальный пользователь этого девайса расскажите поподробней, лучше в отдельной теме..многие будут признательны..

Человек спросил про два камина, я ответил....

Был в нескольких местах , где стоят эти камины и ими пользуются реальные люди, послушал их отзывы и сделал для себя выводы (п.с. долго пришлось договариваться с ними о встрече, но результатом доволен, людей отблагодарил).

Как сойдет снег - ставлю Jotul.

Где то тут на форуме внимательно читал ветку спора, в основном между Lechma и ...... не помню. Так вот они как раз спорили О котлах Lechma (Польша) И Jotul(Норвегия) и в итоге, тот кто активно продвигал Jotul, в конце поста согласился что Lechma наконец, выпустила достойный котел, так сказать на уровне c Jotul, так вот вопрос что можно взять, и в чем разница?

Сам занимался этим вопросом - вот такие выводы:

- Lechma наконец, выпустила достойный камин PL-210 ECO/SP - да но с большим "но". Узнайте стоимость именно этого камина и стул на котором Вы сидите немного закачается, а плюс еще и обвязка, а еще он из металла (но там есть шамот), а еще забудьте про чистое стекло (сниженная температура горения из-за водяного контура и подача воздуха снизу). Металл - это всегда предрасположенность к прогоранию, чего нельзя сказать о чугуне. Захотите ли Вы ломать отделку и менять камин через 5-7 лет, вложив такие деньги. Ответьте сами на этот вопрос.

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

- Jotul I 570 с водяным накопителем, очень интересный, качественный и надежный вариант на мой взгляд. Чугун, Высокое КПД, водонагреватель вынесен из камина, чистое стекло, режим длительного горения, для постоянного использования, гарантия в два раза больше чем у Lechma. Jotul знают во всем мире, посмотрите ролики на youtube про обе марки и все поймете. Золы минимум - очень качественное горение, народ в восторге почитайте отзывы и фотоотчеты у наших братьев белорусов и россиян на форумах (за месяц максимум ведро два). Опровержение и критику готов выслушать только от реального пользователя данного камина, а не от теоретика или владельца каминной вставки из Эпицентра.

......После маленького редактирования два спасибо исчезло, немного жаль

Обсуждать нечего, просто нужно внимательно почитать начальные условия, особенно касающиеся "стариков" и мощности по электричеству...а также внимательно читать про размеры котельной(куда изначально хотелось бы поместить источники)

А также не забывать, что отопления дровами тоже вплотную приближается к электроотоплению ( 0,32 против 0,26)

Для стариков нужно строить дом там, где есть коммуникации, чтоб у них было меньше головняка с разными заумными системами и физически затратными системами.

А электро котел я рекомендовал поставить как резерв, максимально возможной мощности для данного проекта, чтоб хоть какие то площади отапливать, когда не будет возможность подкинуть дрова.

Во втором моем варианте рассматривается камин с водяным контуром - и причем тут котельная?

Пеллетный котел не вижу смысла ставить - расходы на отопление приближаются вплотную к электричеству! + Сильно привязаны к цене на гранулы и высокая начальная стоимость оборудования.

Про ветряк забудьте - очень высокая стоимость (на вашу мощность больше 15 тыс баксов), высокая шумность (если есть соседи то вообще ж....а), ветер можно добыть на высоте 15 метров и то не всегда. Лучше уже новый дом в другом месте, где есть газ. -

Солнечные батареи или коллекторы то же аутсайдеры - стоимость для отопления всего дома даже не обсуждаю, низкая температура на выходе, очень мало солнечных дней в зимний период, а что будете делать ночью и в остальные пасмурные, а их около 80% за весь период отопления.

Актуальны будут такие варианты:

- ТТ и накопитель

или

- Хороший камин, например Jotul (с хорошим КПД и системой горения), например I 570 (около 18 кВт) с воздушной разводкой и возможно с дополнительной водяной рубашкой (по моему на 8 кВт) - это если два этажа. Если один этаж, то нужно смотреть модель послабее.

- Дополнительно и как резерв электро котел

Что тут еще обсуждать, не понимаю?

На счет котла, я себе поставил Kospel - пока работает.

В санузле, лучше электрокотел не ставить, там повышенная влажность бывает - может отрицательно отразиться на внутренностях котла (плата, разъемы и т.д.)

Если планируете ТТ котел или газ, то однозначно надо делать водяной теплый пол.

Для расчета теплопотерь смотрите файл во вложение, может поможет.

экономить нужно экономно.rar

- При включении общего насоса на 3 положение он выдает 16 литров в минуту (так пишет на индикаторе котла - Kospel 15 кВт). На втором - 14 л/мин

- Подвод к теплым полам 1 дюйм, стояк на второй этаж 1 дюйм, а разводка к батареям по моему 1/2

- Термостат 1 дюйм, но сечение у него внутри визуально меньше раза в два.

- Подключение батарей боковое (с одной стороны подача с другой обратка) - кто то спрашивал на форуме

- Решил убрать обратный клапан на выходе из ТП и отрегулировать заново батареи на втором этаже

Сделаю на выходных и отпишусь

На вашем месте я бы неспешил ставить регулировочный вентиль,купить и поставить вы его всегда успеете,достаточно убрать обратный клапан который создаёт большое сопротивление, если этого будет мало для решения проблемы, то у вас есть ещё два способа добится лучшего результата , это поставить скорость насоса на котле в третье положение ну и наконец отрегулировать расход теплоносителя на радиаторах с помощью радиаторных вентелей.

Извините за тупой вопрос, как их идеально отрегулировать, чтоб обратка была одинаковой у каждого на выходе и нагрев был равномерен по всему радиатору? или как то еще с бубном надо

VT 10 Клапан радиаторный настроечный прямой

 

(ссылка на изображение устарела)

Так я краном регулирую, чем он хуже. Я думал балансир с пипеткой, который расход показывает.

 

3. на подачу второго и первого этажа вкрутить балансиры и выставить расходы таким образом, чтобы необходимое кол-во носителя затекало в коллектор через термоклапан коллектора.

А где взять такие балансиры чтоб можно было вклинить их в систему, я таких у нас не встречал, а может продавцы просто морозятся?

- На котле температура 55 градусов (котел электро, но будет ТТ - для него и городился этот огород)

- На теплых полах выставлена 45, она исправно поддерживается, пока не включить второй этаж (два стояка справа)

- Температура на входе всех батарей первого и второго этажа одинаковая примерно 50 градусов. Но с теплым полом при включении второго этажа происходит аказия - температура падает до 30 на входе в рейку тп. Такое впечатление, что начинает система работать по кругу с обратки теплых полов сразу все идет на подачу и не берет горячую воду с общей подачи.

- Площадь теплого пола 95 м2 + 2 батареи по 1,6 квт на первом этаже. Второй этаж 4 батареи по 1,6 квт и 3 половых конвектора по 1,2 квт.

- Площадь первого этажа 120 м2, площадь второго 85 м2.

- Давление в системе 1,5 атм

- Расход по контурам теплого пола примерно 1,5 деления на пипетке на каждый (а сколько лучше выставить для нормальной работы - можно 1 или нет)

- Длина каждого контура 80-95 метров

А что с моей идеей - если справа перед насосом со стороны контура обратки поставить краник и немного поддушить, положение дел не исправится?

На своем заметил - температура на выходе 50 градусов, через пол метра стоит датчик температуры показывает 42 градуса, а через метров пять на гребенке теплого пола то же датчик и показывает 42 градуса.

Что это баг датчика самого котла?

Сложилась такая ситуация: при закрытом контуре второго этажа система теплого пола работает нормально, но стоит полностью открыть стояк, то температура в контуре полов сильно падает, даже не помогает насос. Можно придушить второй этаж, но тогда все равно полноценно не работает теплый пол и второй этаж, но ситуация улучшается.

Проблема или в насосах или в схеме самого распределителя теплого контура.

Хочу добавить кран справа внизу от насоса со стороны гребенки, чтоб немного поддушить эту сторону, так как термостат слева оказывает сопротивление (даже когда полностью открыт).

Второй насос более темный - это насос, который стоит в котле. Все насосы включены в среднее положение.

Очень жду Ваших поправок