ricardo

Руками легко ходять?

Легко.

поставьте вместо фотоэлементов на клемы -перемычку... - по схеме разберетесь.

если заработает - значит неисправный фотоэлемент.

 

Не запрацювало.

Відключив ф/елементи взагалі. Все одно: відкриваються, не закриваються. Інколи закриваються, але все рідше. Раніше 70/30, потім 50/50, зараз вже 20/80. Щось повільно помирає.

Ви найшли причину? У мене та ж фігня. Відкриваються, але не закриваються. І реле фотоелементу клацає постійно.

Встановили мені 9 бездротових датчиків розбиття скла на вікнах (під'єднані також до герконів на відкриття вікон).

Питання: коли відкриваю вікно (розмикаю геркони), то чи має загорятись зелений діод на датчикові?

 

Бо на 2-х датчиках загоряється, а на 7-ми - ні.

Що взагалі сигналізує цей діод?

Буде. Я наприклад,завжди ставлю кран на бак. Випадки бувають різні. З краном,бак можна відключити. Але навіщо?

Та я і не хочу відключати бак. Він же для води з криниці потрібен.

Да, после насоса. но совсем не обязательно после автоматики с баком. Решается двумя обратными клапанами, на магистраль от насоса и на магистраль от ЦВ. И один кран на ЦВ. Насос можно отключать и кнопкой.

Но опять же в такой схеме нужен приямок. А морочиться с таким, то уж лучше две трубы в дом. Да и счетчик на ЦВ можно поставить в доме, а не на улице в яме.

 

 

Справа в тому, що для другої труби мені прийдеться піднімати бруківку, роздовбувати стіну з підлогою. Там ще буде перетин з газовою трубою, коли копати, теж не хотілося б.

 

 

 

А якщо зворотні клапани поставити (один між насосом в криниці і перед місцем з'єднання труб, інший на трубі підводу ЦВ теж до трійника) - так як ви пропонуєте.

Але тоді питання: а розширювальний бак буде працювати при такому варіанті (коли буде подаватися центральна вода)?

В дом два ввода, колодец и городская. На каждый ввод свой кран и дальше труба в дом.

Открываете в ручную откуда брать воду.

 

 

А перед будинком врізатися не можна ?

Зараз підведена вода з криниці: насос, розширювальний бак 80 л, реле, розведено по дому. Підводиться водопровід (вже довели до сусідньої ділянки), хочу підключитися. Як правильно поєднати, щоб працювало і те і інше. Дякую.

нужно подключить батарейки через тестер в режиме измерения тока, и посмотреть сколько микроампер идет потребление.

Там будет длинная пауза меньше, короткая пауза больше...

меньшее потребление - должно по идее быть 10-20-30микроамер, ну не более 50ти.

Ну а реальный результат нужно услышать от вас. Может там покажет потребление более 400мкА

Тогда и будет ясно - менять на другой, или с этим чтото делать. может он сильно часто переключается.

померяйте ток.

 

Поміряв (коли черговий раз батарейки сіли за 13 днів) :

- показує 0.1 - 0.2 mA

- далі підвищується до 3.4-3.6-4.0 mA на той же проміжок часу

- що півтори-дві секунди скачок дуже короткочасний до 8-12 mA.

На 22 дні вистачило нових батареєк. На 1.18 В знов почав моргати. Фігня якась з Салюсом.

Чи з батарейками.

 

Батарейки не винні. Наступні прожили 17 днів і розрядились з 1.6 до 1.2 В. Знов тре міняти. Хтось має ідею, чого ця штука (Salus ERT20RF) так швидко їх їсть ?

Передавач стоїть на столі на висоті 85 см через стінку 38 см (цегла) на відстані від приймача 130 см. Приймач висить під котлом на висоті 155 см.

У Вас батарейки или аккумуляторы? У меня алкалайновые батарейки. Еще не менял...

Звичайні батарейки - 1.5 В.

Я от думаю: а те, що у мене котел не вимикається зовсім (через ТП) - чи не це причина, що вони так швидко розряджаються? Тобто постійно на зв'язку (передатчик-приймач). Зовсім без режиму Stand-By.

Можливо, побачу, скільки попрацює на нових.

 

На 22 дні вистачило нових батареєк. На 1.18 В знов почав моргати. Фігня якась з Салюсом.

Чи з батарейками.

Пф...тут у моего товарища,только через неделю обнаружилось,что полы работают)

Та ну, який тиждень ? Вони що, на метр глибини в стяжці залиті? Через годину-другу і/ч термометр вже фіксує підвищення температури підлоги. Це для першого запуску. А так - я вже за годину маю підвищення Т на два градуси (місцями на підлозі на 3).

у меня умирает насос вайланта по причине постоянного долива воды т.к не могу понять где течь)

Я протічку найшов через три роки, і то випадково, коли вже переробив СО, заглушивши МП труби в підлозі (в одній кімнаті) і пустивши мідь над плінтусом. Коли мікроскопічна тріщинка чи недопайка, то можна шукати роками. Тиск падав на 0.1 бара коли за дві доби, коли за п'ять. Інколи за ніч.

бакси классный котел... особенно мне нравится модуляция 1:10.

 

А якщо показує "Модуляция горелки" (Burner modulation, параметр 8326) - 8% - то чи це не означає часом, що модуляція вже 1:12.

Котел Baxi Luna Platinum+ 1.32 випуск цього року.

Мінімальна вихідна потужність в контурі ЦО (параметр 2331) виставлена на 2 kW.

Ідеальна робота котла - коли він не вимикається.

Тоді найменша витрата енергії.

 

Зате витрата газу в моєму варіанті (див. повідомлення #214 вище в цій темі) - більше, ніж коли котел тактує. Статистика за останні 40 днів (також в порівнянні з попередніми трьома роками) показала, що при цілодобовій роботі котла (через підключену ТП) витрата більша на 2-2.5 куб.м./добу і інколи більша, ніж зі старим атмосферним котлом без модуляції.

То-есть вырастет обратно? Сомневаюсь что вернется на старые показетели в 25 кубов. Хочу верить.

 

Напишеш, коли стабілізується. Порівняємо витрати. У мене теж 200 м2. Котел 32 кВт, програмно задавлений до 19 кВт.

Вместо 15-25 кубов в сутки, начало уходить не более куба.

І що цим кубом можна нагріти ?

У меня Салюс второй год на родных батарейках работает! Скорее всего у Вас батарейки были уже подсевшие.

Можливо, побачу, скільки попрацює на нових.

Батареек в этих пультах хватает года на 2 . После появления значка "замените батарейки" их хватает (по мануалу) еще на месяц.

У мене батареєк вистачило на 2 місяці з моменту першого включення. Почав моргати діодом, поставив я нові, а на старих 0.95 В. Щось Salus їх дуже швидко з'їв.

а якщо підвищити тиск в системі до 2.8 бар - теж шумлять?

 

Не пробував. На холодну: 1.2, зараз при 45 град подачі - 1.7. При старому котлі був максимум 2.2 - не шуміло, взагалі не шуміло.

в доках на Ваш котел вказано про наявність автоматичного байпасу. Можливо проблема з повітрям в рідіаторах?

 

Якщо байпас автоматичний, то я нічого не зможу ним регулювати ?

Повітря - не думаю, випустив все, перевіряв всі крани Маєвського, в т.ч. на гребінці ТП + запускав два рази програму випуску повітря на котлі.

На конденсатних котлах великої потужності (60кВт і більше) взагалі дуже рідко обходиться без гідравлічної стрілки

 

У мене 32 кВт (програмно знижений для СО до 19 кВт) - гідрострілки нема.

Если в вашем котле байпасс не регулируемый и есть шумы в трубопроводе то это говорит что где то был просчёт по диаметрам труб.

 

Труби ж не мінялись. Зняли атмосферний котел з насосом Wilo (2480 / 2750 / 2840 rpm) і повісили конденсаційний з насосом Grundfos (4230-5288 rpm).

 

Добавлено через 5 минут

В данном случае вы можете установить возле котла дополнительный диф. клапан

Можете дати посилання на тип / модель / картинку такого клапана ? Його треба врізати в трубу подачі ? Дякую.

таких случаях когда появляется шум в термоголовках это значит что надо подрегулировать байпасс если это возможно,дальше подрегулировать скоростью насоса

В моєму випадку шум не від термоголовок, бо їх в системі нема. Підозрюю, що це лише від підвищеної швидкості прогону насосом. Зворотні клапани крутив, змін в інтенсивності шуму не відчув. Хіба що на другому поверсі він менший, ніж в батареях першого, які ближче до котла.

-----

Насос котла - Grundfos UPM3-15-60 регулюється лише програмно в межах 80-100% через котел.