zalex_ua

То що порох хотів внести правки з вересня - так і заглохло. Ніхто навіть не вносив тих пропозицій на розгляд, бо зрозуміли що і так механізм досить складний пересічним і так не легко його проходити/обходити. З приводу щоб хтось гнав - дуже глибока дискусія, я так розумію що реально таке дуже мало ймовірно, хоча там якісь прецеденти які доходили до судового розгляду vk.com/club66991518 Там була дискусія з приводу залучення митних складів в схему - поцікавтесь. Я вже не дуже слідкую за темою і міг щось пропустити, але на скільки розумію - повинні гнати самі або той хто жене також втрачає право скористатись пільгою. Думаю звертайтесь напряму то тих хто цим займається і вони скажуть що там актуального.

Chromium Version 55.0.2883.75 Built on 8.6, running on Debian 8.6 (64-bit) Зокрема, коли проглядаємо атачі, клікаємо на мініатюру атача, все затемнюється, але зображення атача просто не з’являється, в консолі помилок браузера бачимо: Uncaught ReferenceError: imagelink is not defined at vB_Lightbox.handle_ajax_response (vbulletin_lightbox.js?v=389:11) at Object.handleTransactionResponse (connection-min.js?v=389:7) at connection-min.js?v=389:7 Інша проблема - при спробі редагування свого повідомлення - клікаємо Правка, крутиться коліщатко, але форма для редагування не з’являється. Помилок в консолі браузера немає. При використанні Opera 42.0.2393.85 (на цьому ж ПК/ОС) таких проблем немає. Чи можна це якось виправити, а то реально запарило використовувати інший браузер замість основного для того щоб уникнути описаних проблем?

Не хочу затягувати свій флуд в цій темі, тому просто відповім, в знак подяки за ваші відповіді Ніколи б сам не подумав що буду таку річ у Епіку, так просто вийшло. Нічого секретного - в Епіку зараз багато передноворічних акцій (~25% знижка) і тому зокрема ця система (50 літрів мікса) у них обійшлась у 20531 грн., в той час як деякі товариші (не з форуму, підігнані сусідами) за неї (+ Байпасный вентиль Ecosoft/Clack в комплекті) хотіли 1300 уе (1200 з торгом). От на контрасті цих цифр і після усвідомлення що в Епіку стоять самі представники Екософту, я прийняв рішення купити прямо у них і спасти себе від мук вибору постачальника Пробачте будь-ласка, форумчани Всі ми морочимо голову один одному, але і допомагаємо також. Але мені здається що і збираємо різні думки також, щоб не попастись на помилки "фахівців". Зокрема, консультант в Епіку (представник Екософту) я добру годину голову морочив перед тим як прийняти рішення. Так от - він хоч і не впевнено, але говорив що гідроакумулятор треба ставити вже після системи очистки, а я почав цю тезу заперечувати, і після залучення до дискусії додаткового консультанта з того відділу він зрозумів що був не правий і погодився з цим. А ці знання я отримав тут на форумі, бо всю цю тему перечитав, і дякую всім дописувачам. Монтаж у продавця я не замовляв бо в них на це зараз черга та і мені треба самостійно розібратись що до чого, а потім думати хто зробить монтаж або зробити самостійно.

Придбав систему комплексної очистки Ecosoft FK 1252 GL, планую монтувати самостійно. Вода - криниця, жорстка 13,7 , все решта не так страшно. Засипка ecomix з огляду на те, що не виключено що проб’ю скважину колись в майбутньому, а там відомо що полізе залізо. Зараз в котловій змонтовано послідовно дві колби BB20 в яких стоїть два механічних фільтри 20 і 5 мк. Між колбами врізаний гідроакамулятор на 150 літрів і реле тиску на насос. Відразу зазначу - робив це свого часу не я. Розумію що зараз там буду частково переробляти, тому хотів би зробити це правильно. Те що акумулятор потрібно врізати до системи очистки - я знаю і дотримаюсь Підкажіть будь-ласка - продавці фільтру в епіцентрі казали що систему очистки треба врізати між цими двома колбами і в колбу після системи очистки треба поставити вугільний фільтр. Чи праві вони в такій рекомендації? Наскільки він мені потрібен якщо на кухні і так є зворотній осмос, а на воду, крім жорсткості, нарікань більше не має? Чи варто перенести реле тиску так щоб воно було ДО першої колби? Чи варто врізати гідро-акамулятор ДО першої колби ? (з огляду на те що на вулиці буде зроблена врізка з простим краном в трубу від насоса для поливу зелені і щоб вода з гідроакамулятора не проходила через першу колбу в зворотню сторону) В яких точках є потреба ставити зворотній клапан ? Дякую.

Залишу тут копі-паст з теми у кого електро котли: Характеристики будинку: 1 поверх, 120 м2, вся площа - ТП, стяжка 70 мм, під стяжкою 30 мм ЕППС, сітни газоблок 25 см, утеплення стін 100 мм ППС, цоколь 30 см висотою 50 мм ЕППС (в землю нижче цоколя ще 30 см), перекриття на горище 200 мм вата, по стропилам 200-300 мм вата. Вікна 13% від площі стін. Двокамерні, без наворотів, газів, напилень. Опалення тільки вночі, 3х зонний облік, 2 дорослих + 2 дітей цілодобово, побутова техніка і т.д., плита індукція, рециркуляція ГВС. На неопалювальному горищі температура тримається на ~10 градусів вища ніж за бортом. Листопад 2016 - 2400 кВт в сумі, з них орієнтовно 250 кВт бойлер. Ніч/день/пік у % - 82/15/3 Тобто будинок утеплений непогано, як на мене, за виключенням того що під стяжкою тонкувате утеплення (на теперішню точку зору).

а давайте зараз не продовжувати цю перепалку в цій темі ?

гмм, так вам же ж на попередній сторінці вже написали що не так сильно вона вночі підвищується, ось: Підігрів повітря стає помітний тільки під ранок. Відсутність ТА треба розглядати не тільки в ракурсі капіталовкладень, а і в подальшій експлуатації. Маю на увазі що чим складніша система - то і геморою з нею більше і відлаштувати її не так просто, навіть через пару опалювальних сезонів це не припиняється Я хоч і не боюсь складних речей, бо це моя професійна стихія, але навіть розбираючи деякі проблеми по своїй котловій думаю - як добре що вона не складна, бо ну його до біса сидіти з нею розбиратись якби вона була ще складніша. Отаке, відверто. Ну і правило "чим простіше система - тим надійніша" ніхто не відміняв, хоча я і часто йду йому на перекір п.с. в своїй темі виклав свіжі графіки, так що в температурах можете переконатись.

Дещо змінив - була підозра що датчик температури повітря дає не дуже реалістичні покази із-за того де він встановлений. А в встановлений він був на висоті 2,8м, за корпусом датчика руху, тобто досить близько до стіни - біля 1-2 см. Це начебто непогано що датчик руху трохи прикриває від протягів датчик температури, як я собі уявляв, але як виявилось, холодніша стіна помітно впливала на покази датчика. Як тільки я витягнув датчик температури зверху від датчика руху, і відтягнув від стіни на 6-7 см то і покази температури піднялись порядка на 3 градуси. Чому запідозрив що покази не правдиві - саме коли похолодало, то покази в 18 градусів здались занизькими в порівнянні з відчуттям і те що показує кімнатний термостат. Освіжу графік: коментарі - датчик витягнув 6-го в 18:00, це помітно на початку графіка. в самі холодні ночі, хоч котел видає порядка 55 градусів (але потім змішується в гребінці), бетонна стяжка не прогрівається сильніше ~33 градусів. В такі дні перапад температури повітря зранку до вечора може сягати 3 градуси. Так, це відчувається, але дискомфорту не викликає. В теплі дні і ночі коливання біля 1 градуса. В середньому можна говорити про 2 градуси. Екватермічне регулювання живе своїм життям і на диво в приміщенні стабільно утримується одинаковий діапазон температури. Бездротовий кімнатний термостат виконує по суті функцію страхувальника від перегріву (по верхній шкалі) і кімнатного термометра а в гру практично ніколи не вступає Трохи інший графік і за трохи довший період: змінив екватермічні параметри - перейшов з 5E 0P на 4E 2P, так здається не така агресивна реакція на холодні ночі. Ну і бачимо що зміна місця датчика вплинула на "форму" зубів пилки, вона стала адекватнішою. Воду в бойлері почав підігрівати вдень не тричі а двічі, і ніхто цього не помітив - економія на ГВС в 25% на рівному місці. Модернізація обв'язки в коловій ще попереду. Експерименти показали що існуючий термостичний клапан закис (вода з криниці дуже жорстка) і своєї функції не виконує. А ще переконався що обв'язувати рециркуляцію зі термостатичним змішувачем треба по тій складній схемі в 4-ма зворотніми клапанами, бо інакше вона нормально не функціонуватиме.

Це для вас просто несподівана новина що можна опалюватись тільки вночі і тільки ТП. Тут таких людей вистачає, не дивуйтесь, я один з таких. Ваш будинок підсохне через сезон-два і до того ж буде прогрітим з осені в наступні сезони - тепловтрати впадуть, якщо порівнювати з поточними. Можливо ви зрозумієте що теплоакамулятор і не обов’язково потрібен, хоча він і дозволяє дещо згладити перепад температур. Але ж він і ускладнює обвязку в котловій і управління - а про це також треба не забувати. Навіть без ТА тут у людей вдається тримати коливання температури повітря 1-2 градуси в межах доби, що як на мене - абсолютно прийнятно.

Вже сказали - двожильний кабель потрібен для підкючення. Датчик - це просто термо-опір, який має два контакти. Так - поточну температуру можна побачити на панелі, але для цього потрібно зайти в сервісне меню, параметр .47 (пам'ятаю напам'ять ) Що таке сервісне меню - шукайте на попередніх сторінках, там і посилання є на сервісний мануал.

Якщо кімнатний термостат тримає температуру - то які проблеми, можна і без датчика температури котла. Але з датчиком, мені здається, можна ефективніше управляти системою.

Саме так. Почитайте в інструкції до котла, там все детально описано. Але в вашому випадку схоже саме кімнатний термостат повинен виконувати ключову роль щоб не допускати перегріву приміщення. Дивно чому у вас виникла така проблема раз термостат вже є.

Не мучтесь, це не правильний підхід до управління. Вам потрібен кімнатний термостат і ще бажано підключити датчик зовнішньої температури і налаштувати екватермічне регулювання.

Випадково знайшов у себе тут в поштових архівах, 3 роки тому писав на суппорт vaillant.ua з приводу додаткових роз'ємів на платі, які ніде не описані, і отримав таку відповідь (яку вони в свою чергу отримали від розробників): Хоч і не сильно потрібно, але ніхто про реверс інжиніринг не задумувався ? Наприклад обмін між головною платою і панеллю. правда там мабуть толку мало, але якийсь "драйвер" зчитування того що на табло і навіть базові речі для управляння - можна було б зробити. Якось прикро що наш котел це такий досить цифровий і не дешевий девайс і він немає ніякого інтерфейсу для віддаленого управління ....

Така інфа вже сама по собі цінна, дякую! А який термостатичний змішувач тоді порекомендували б, який раціонально потім було б обслуговувати? В плані щоб ті вставки та/або клапана були доступні на ринку і їх було не так тяжко міняти? Я підозрюю що той змішувач, що маю зараз, треба буде замінити, тому потрібно вибрати правильний новий.

От дивлюсь я на ту верхню (складнішу) схему і думаю - а що буде коли, наприклад, розбору гарячої води немає, а насос продовжує працювати і вода на вході холодної стабілізується як "тепла" і тут хтось відкриває кран і на вхід холодної швидко попадає реально холодна вода з труби холодної води? Наскільки швидко змішувач перелаштовується під нову пропорцію? Якщо ж розглянути більш простий варіант, коли вхід холодної води в бойлер гідравлічно зв'язаний з входом в змішувач - то вода буде частково перемішуватись в бойлері (зсередини->вниз), але це не значить що температура буде так само перемішуватись, бо тепло в бойлері все ж буде повертатись вгору. При цьому на вхід змішувача буде попадати більш холодна вода, наближена по температурі до холодної. В такому випадку при відкритті крана на вхід холодної в змішувач буде подаватись вода наближена до холодної і йому не потрібно буде швидко змінювати баланс змішування. Хоча .... якщо наприклад бойлер прогрітий повністю і гарно, то внизу також не буде холодної води (не знаю наскільки це реально) і тоді не буде холодної яку підмішувати ... Чи не заліз я в якісь хащі ?.... Я не знаю як точно працює такий змішувач, зокрема чи перекриває він взагалі один зі входів якщо температура на обох входах води стає більшою(меншою) за встановлену ? Тобто чи гарантовано він буде хоч трохи, але підмішувати гарячу або холодну в процесі змішування в крайніх випадках ? У Giacomini ще є трохи інша модель змішувача - R156-2 "Термостатический смесительный клапан с защитой от ожога" В pdf для цієї моделі (існує тільки на англ версії сайту) вказано такі додаткові речення: Джерело: static.giacomini.com/giacomini.com/catalog/technical_documentation/R156-2.pdf Тут би практиків почути ....

Дякую. Але хотілося б так це більш детального аналізу перщої схеми, там досить складна (як для циркуляції ГВС) обвязка зворотніми клапанами. Чи дає якісь практичні переваги така складна схема обв'язки над простою схемою, де вода з рециркуляції, через один зворотній клапан, просто повертається в посередині бойлера (там де передбачано виробником бойлера)?

Не знаю чи це був сарказм чи серйозно, але це не важливо Зазначив це просто як є, для повноти картини. Не знаю як правильно називати цей матеріал але це таке що наприклад клеять за радіаторами на стіні - плівка фольги зі вспіненим поліетиленом. Моя тоненька - десь 2 мм. Кидалась в першу чергу як захист проти протікання бетону стяжки при заливці. По ідеї повинно бути трохи краще ніж просто поліетиленова плівка. Ідея не моя, а тих хто робив ТП. Дискутувати на цю тему потреби це немає Ще додам - вікна 13% від площі стін. Двокамерні, без наворотів, газів, напилень.

Характеристики будинку: 1 поверх, 120 м2, вся площа - ТП, стяжка 70 мм, під стяжкою 30 мм ЕППС і віддзеркалююча плівка, сітни газоблок 25 см, утеплення стін 100 мм ППС, цоколь 30 см висотою 50 мм ЕППС (в землю нижче цоколя ще 30 см), перекриття на горище 200 мм вата, по стропилам 200-300 мм вата. Опалення тільки вночі, 3х зонний облік, 2 дорослих + 2 дітей цілодобово, побутова техніка і т.д., плита індукція, рециркуляція ГВС. Середня температура повітря за місяць (моніториться) - зовні +1.35, всередині +20.9. На неопалювальному горищі тримається +6-7 (вночі) коли за бортом -5. Листопад 2016 - 2400 кВт в сумі, з них орієнтовно 250 кВт бойлер. Ніч/день/пік у % - 82/15/3 Минулий місяць (жовтень 2016) було 1580 кВт. Середня температура місяця була +6.23

Купляєте два датчика і обидва засовуєте в бойлер, але кожен іде до свого котла. Я навіть три одночасно засовував, просто кожен по висоті трохи зміщений щоб поміщались в трубці бойлера. Підтримую позицію що підключати один датчик до двох окремих котлів одночасно - було б великою помилкою.

Сумніваюсь чи це правильно, але мабуть буду цю свою тему використовувати трохи не за призначенням але все ж не віддаляючись від тем опалення/ГВС/моніторигу і оптимізації всього цього діла. Намагатимусь коротко. В іншій темі запитав як правильно переробити звязку "рециркуляція ГВС + термостатичний змішувач після бойлера", тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4107490#post4107490 На висновок про те, що треба преребляти в котловій, вийшов після спілкування в гілці шановного Dmode, тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4107225#post4107225

Питання по рециркуляції ГВС з сумісним використанням термостатичного змішувача після бойлера. На просторах інтернету знайшов ось таку схему підключення, скіншот з pdf: Джерело сам pdf -static.giacomini.com/giacomini.com/catalog/technical_documentation/R156.pdf (там є і інші схеми, простіші). Питаня - чи правильно я розумію що "блоки" зі стрілочками це зворотні клапани і вони показують дозволений напрямок потоку? Чи є зауваження до такої схеми? Чи можна там якось зменшити кількість зворотніх клапанів без суттєвого порушення логіки схеми? Чи є кращі пропозиції? Ще на ось таке натрапив: джерело www.giacomini.sk/novinky/k/novinky/c/termostaticky-zmiesavaci-ventil-r156.xhtml І ще таке відео ы шось воно там не просто все. І ще таке, скріншот зі стор 129: Джерело www.termotrans.com.ua/pdf/esbe_esbe-termost.pdf із одним зворотнім клапаном (який я точно планую ставити) - привабливо. В мене ситуація така, що зараз в мене розведення в котловій зроблено не правильно і хочу кардинально переробляти, тому можу зробити все так як треба, от тільки знати б точно як це зробити і щоб оптимально. Хотів би максимально нагрівати бойлер непрямого нагріву Drazice 200л вночі по зниженому тарифу щоб потім потроху вдень використовувати і так щоб не обпікати руки. Термостатичний змішувач є - Giacomini R156. Електрокотел котел Protherm 18к. Будинок 1 поверх, довжина кола рециркуляції туди-назад ~ 16м.

Дякую за корекцію, видалю зайвий байт зі своєї RAM, який туди затисався незрозумілим чином Подача - 14 мм., повернення - 10мм. Це діаметр внутрішній (розрахунковий) виходячи з того товщина стінки труби 3 мм (заміряно на залишку такої труби але більшого діаметру). Труба - зшитий поліетилен, сірого кольору. Розведення в котловій я очевидно що буду переробляти суттєво там і робити так як треба. Розведення зроблено на поліпропіленових трубах, ті що паяються, так що пререробляти не сильно страшно. Багато зєднань на американках, так що все розєднується на частини. Коли буду переробляти то хочу додати візуальні датчики протоку в 2-3х місцях (в контурі термостатичного змішувача і рециркуляції) і ще на подачі ГВС поставити якийсь датчик протоку з контактами, так щоб як тільки відкрили десь кран і пішов потік - то мати можливість ловити цей сигнал і потім якось інтелектуально обробляти. Як саме обробляти - ще не знаю, але відчуваю що придумаю як. Щось типу короткострокової роботи насосу рециркуляції, для пришвидшення доставки гарячої води до споживачів. Але поки що це просто роздуми. Використати трубу повернення для подачі ГВС не вийде бо там по дорозі подачі йде 3 відгалудження на інші споживачі, а я всеж хочу спробувати потім експлуатацію без постійної роботи рециркуляції, або взагалі без неї і наприклад з маленьким бойлером під кухонною мийкою (яка є найдальшим споживачем на кухні) і використовується найчастіше.

Боюсь я не зможу це описати бо відбувається щось жахливе ЯКЩО насос рециркуляції не працює. Я можу дійсно підтвердити що якщо насос вимкнений (відбувається в 23:00 по таймеру) то з крана отримати гарячу воду практично неможливо, враховуючи що в мене бойлер прогрівається тільки в верхній половині (я про це згадував раніше і ще писав в своїй темі) а рециркуляція підключена десь посередині бойлера, де вода в кінці для вде не гаряча, бо піднялась холодніша з дна. Так, там на тому відео ще на 6й хвилині краще видно напрямок потоку води і що насос ставиться на повернення, а датчик температури на подачу. А ще ось такий pdf - на 33й сторінці видно що логічно що він стоїть на повернення. net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-5223602.pdf Прошу вибачення у присутніх за свій шум. Зато в мене тепер є питання до того хто робов обв'язку в котловій - якого х... в мне насос стоїть на подачу ГВС ... Тепер стало ще більш ясніше чому в мене без постійно працюючого насосу рециркуляції користуватись гарячою водою дууууе некомфортно, якщо не сказати неможливо. І здогадуюсь чому мабуть термостатичний змішувач Giacomini R156 (встанавлений на виході ГВС з бойлера) ну ніяк не робив те що він повинен був робити - мені ніяк не вдавалось отримувати від нього очікуваного результату. Dmonde, вибачаюсь що у вас пофлудив тут.

Забув посилання поставити, ось