Бонис

Здравствуйте, Propeller! Хочу задать вопрос. Другая терраса, крыша дома. Рядом есть соседские террасы. Снял плитку и клей плиточный. Стяжка крепкая, но рыхлая, впитывает воду довольно сильно. Напоминает полусухую, но прочнее. Влага внутри стяжки есть . Вопрос теоретический - Допустим, я захотел сделать гидроизоляцию. Стяжка визуально будет сухой, но никто не гарантирует, что воды внутри не будет. Не подуется ли гидроизоляция? И практический - вдруг я добросовестно сделаю гидроизоляцию, но вода придет от соседей через стену и напитает стяжку под гидрой? Кто знает, не нарушена ли целостность гидроизоляции в местах захода на стены? Что будет? Вот видеоописание для иллюстрации: Добавлено через 3 минуты Если бы можно было сделать существующую стяжку маловпитывающей, предпосылки есть - снят верхний слой, поры открыты. Залить чем-нибудь, обеспечивающим проникающую гидроизоляцию. Есть одно чудо-вещество, по вкусу силикатный клей разведенный. Пробовал, эффекта на самодельном не моем бетоне не увидел. Другое аналогичное не пробовал.

Серый 3100 не пробовал, его сыплют у нас, стало быть не то. А белый 3110 осенью работал - если шов не следующий день не почистил. то через день нож уже тупится. В конце работы чистил то, что натоптал немного - намучился. Наши суперпуперфлексовые клеи и недельной давности легко чистятся.

почему это? из-за того, что белый? Он для всех видов плитки, но стекло не указано, если имеется в виду стеклянная. Он вроде еще европейский, в отличие от 3100, качество на высоте. Для стеклянной мозаики "особенно рекомендуется" 3130, еще бы, это самый зверский однокомпонентный клей из тех, которые знаю Я сказал согласно описания (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Если температура основания не превышает 30 С, такая температура указана в описании, то можно, но намазал и негайно прилепил, чтобы не успел обветриться. Но этот клей не для улицы, а внутри где там такие уж прямые лучи. Учитывая, что наши клеи на две позиции преувеличивают свои возможности (имхо, но Мира 3110 гораздо лучше СМ17-го, хотя 17-й выше классом)

надо 2% www.litokol.ua/index.php?id=1523

Сделайте черновую стяжку, но ровную, чтобы ЭППС лежал со стопроцентным прилеганием. Это лучший способ. Если был бы один слой, то можно было положить на жидковатый раствор с клеем. Это "сложно", конечно, но, если утеплитель будет лежать на шишках или на присыпке, опираясь частично, то, вследствие деформации ЭППС на шишках или оседания присыпки, в стяжке возникнут напряжения и она лопнет. Армировочную сетку делайте, хоть это и дороже, чем без нее. Результаты упрощений вижу часто, под ламинат или паркет это некритично, под плитку может негативно сказаться. Когда-то читал книжки по печам / каминам, но этим не занимался. Помню, что классическая печь имеет отдельный от дома фундамент, пол не имеет жесткого соединения с конструкцией печи. Если перекрытие пола бетонное и выдержит ввсь вес, то, думаю, строить надо прямо на бетоне, а ни в коем случае не на стяжке.

Я не знал. Думал у нас дороже всех

Раз о штукатурке, то тоже вопрос: сколько стоит исправление работы штукатуров на суперобъемах: десяток плоскостей средней площадью 2 кв.м. каждая? Обычно строю маяки от нуля и перетягиваю плиточным клеем повышенной адгезии, т.к. другого материала для этих целей просто нет. Наверное по 45 грн за метр штукатурили (шутка)

Ручная штукатурка в Киеве раньше была порядка 60 грн, сейчас выходит больше 100 грн, плюс маяки - т.е. подорожание в два раза - немного не в духе рынка. Рыночная цена увеличилась, насколько я понимаю, не больше, чем на 30%. Конечно хочется больше, но рынок есть рынок Коллега в России оценивает свою работу по официальным методикам, и там построение маяков идет отдельно. В кругу наших мастеров такого не слышал

У меня площадка над эркером - вроде как не балкон, значит назвал террасой. Если как-то по-другому называется, то поправьте. ЭППС как утеплитель нижнего помещения Спасибо! Понятно, буду делать через три недели. По опыту стяжка или штукатурка жестким раствором недели две стоит, а потом могут появиться волосяные микротрещины, а, если основание деформируемое, и непонятно как сделан утеплитель - может ооочень здорово потрещать. С этим сложнее. Я края в первую заливку не дотягивал, делал потом доливку с контактным слоем под отлив, чтобы отлив не выступал на плоскость стяжки, через полтора суток после основной стяжки. Пленку снял, поработал немного - стяжка уже становится с виду сухая . Брызгал с распылителя, чтобы не смыть подмазы, но высыхает быстро. Смачиваю, но она смачивается, но не впитывает из-за Адинола наверное. Два литра на 5,5 кв.м. вылил - вода стоит, насколько позволяет уклон. Т.е. если сделал стяжку, накрыл, смачиваешь, но надо открыть и поработать, то двухсуточная становится визуально сухой очень быстро. А на цементно-латексной хлопуны бывают? Она ж паропроницаема! Да и полиуретановая тоже по описанию паропроницаема. Давление паров образуется и оно отрывает? Неужели так все герметично, пары не могут куда-нибудь в стену уйти?

Здравствуйте! Сделал армированную стяжку толщиной 6 см и чуть меньше в других местах на террасске по утеплителю ЭППС 5 см (больше уровень двери не позволил), положенному на клей. Уклон не менее 2 см на метр. Добавлял Изомат Адинол ДМ, чтобы этот пирог был менее водопоглощающ и ремонтопригоден на случай нарушения гидроизоляции. Приятная добавка. На доливку в районе отливов в качестве контактного слоя использовал Изомат Адипласт. Там, где будут отливы, будет специальная форма края стяжки. Гидру хочу брать полиуретановую и делать ее с полотном. Хочу спросить - когда можно будет делать дальнейшие работы? Технологии позволяют делать полиуретановую гидру и по невыстоянным молодым бетонам, применив эпоксидный грунт, а полотно и сама полиуретановая гидра повысит трещиностойкость. Это учитывая, что мои министяжки практически не трещат? (Осенью делал в санузле - в районе внешнего угла пилястры появилась трещинка, но там толщина такова, что еле закрыла трубу подогрева, учитывая то, что утеплителль положен непонятно на какое основание, она могла и сыграть на утеплителе. У меня ЭППС положен на клей, т.е. опирание утеплителя стопроцентное, поэтому осадка на утеплителе ограничена лишь качеством ЭППС.) ту админ: Не реклама, новую работу не беру Но я никогда не спешу, просто очень интересно.

Спасибо. Все так, как я и думал. Озадачило меня 100 мм, там негде его ставить. Буду мыслить Интересное наблюдение: Применять праймеры? Для непористых поверхностях Hyperseal Primer®?

Может впитывать воду настенная плитка через швы , но швы сделаны Церезитом СЕ40 Аквастатик, я его даже не пропитывал, т.к. он плохо пропитывается. Еще может впитать клей через швы мозаики, но через эти швы влага и испарится. Швы белеют уже за полчаса. Главное, чтобы в помещении была хорошая вентиляция.

Здравствуйте! Буду переделывать пол на балконе. Как делают, чтобы этот герметик не отстал от пористых поверхностей? Продуть компрессором? Праймером обработать? Я видел у одних товарищей, которые делали швы на дорожках из песчаника, что со временем песчаник сыграл, и герметик отстал. Ширина шва была порядка 10-15 мм. Да и сам как-то нанес, потом отрываю, и он легко отходит. Точнее у меня не балкон, а маленькая терраска над помещением. В качестве утеплителя пенопласт или ЭППС? Какая толщина должна быть? Зачем рубероид под пирогом пола? Вроде как сверху нормальная гидроизоляция предусмотрена. Или на всякий случай? между стяжкой и стеной деформационный шов не надо делать? Или деформация будет настолько невелика, доля миллиметра, что колбаски герметика для компенсации будет достаточно? Спасибо И хочется поднять вопрос об отливах на крае балкона/террасы. Пишите все, кто может. Обычно , по моим наблюдениям, они делаются из крашеной жести, прикручиваются к краю пола, кладутся внахлест. Между двумя листами есть щель, никакого замка нет. Это правильно? Дело ж ответственное

Сделал кино по изготовлению душевого поддона и дальше еще семь серий. Кому надо - берите

В подарок. Добавлено через 9 минут На мелких работать оценивать можно с разницей в разы. Базовая цена (цена при умеренных объемах и больше с нормальным без фанатизма окончательным качеством) - всего-лишь какое-то обоснование того, что выходит такая сумма, которая честным мастером оценивается от реального среднего его заработка. Коэффициент может быть и полтора, и три, а кто-то совсем не захочет за это браться. Если сумма чрезмерно высокая - понижаешь

Здравствуйте! Пошпаклевал и покрасил потолки в санузлах - целых 7 кв.м. Основание монолит, сделал без сеток и холстов. Сколько это может стоить? В прайсе начала темы подходящего ничего не нашел. Наконец нашел : Шпаклевка - 70, покраска - 30 от себя за микрообъем коэффициент 2 Итого за 7 кв.м. 1400 грн?

Нет, это относилось к первой части предложения. Т.е. снизу вверх - чтобы лишнее оставалось на правиле, т.к. наоборот наверное не получится. А сверху вниз - более точное формирование, там на правиле чуток остается. Насколько правильно я понял, при протягивании снизу вверх смесь тянется вверх, а потом немного сплывает, чтобы этого не было, тянут сверху вниз

Ходят через ночь и ничего не отпадает, но, если эту плитку оторвать, клей будет еще сырой и мягкий, поэтому не рискую.

samosdelkin, Силтек Т-801 по описанию подходит. Сейчас работаю им. Швы чистятся легко . После укладки я не хожу как минимум до середины следующего дня на всякий случай.

Продвинутый народ после протягивания снизу вверх, чтобы стягиваемая смесь не падала и оставалась не правиле, обязательно потом тянет сверху вниз. Так говорят получается ровнее. Человек постоянно учится, если он еще молод и делает ошибки - это нормально. Пофигизм и нежелание перенимать лучшее гораздо хуже. Смотря, под какое покрытие делалась эта стяжка. Иной раз лучше иметь корявую, но ровную поверхность, чем затертую красивую, то неровную

Бетонконтакт при работе по гипсовым, цементным, бетонным, гипсокартонным поверхностям - не нужен, т.к. клей повышенной адгезии и так прекрасно прилипает к просто очищенной поверхности , а к прогрунтованной "глубокопроникающей" грунтовкой еще легче. В предыдущем сообщении я имел в виду обычную грунтовку, извините, если ввел в заблуждение. Бетон можно просто протереть влажной губкой и, когда он потеряет блеск водной пленки, промазать клеем на сдир непосредственно перед укладкой и работать без грунтовок - все будет хорошо.

К прогрунтованной поверхности клей липнет приятнее. И считается, что в негрунтованную стену могут сильнее уйти водорастворимые полезные добавки, тем самым чуть ухудшив окончательные свойства смеси.

На всякий случай : Я не критиковал П-22, просто спросил. По опыту форумчан клеи, предназначенные для тех или иных видов работ, нормально себя ведут. Сам не прочь работать недорогим, но хорошим клеем.

10 лет назад он был очень крепкий, что через день уже швы чистить было проблематично. Года два-три назад мне показалось, что он другой по сравнению с тогдашним. Показалось много песка. Как он сейчас? Добавлено через 10 минут Я мог делать подобное только при выравнивании на сдир*, и то заостряю внимание на том, что тонкий слой клея (в открытом состоянии, при выравнивании, не под плиткой)- зло!, поэтому для выравнивания на сдир надо брать максимально крепкий клей, например флексовый клей плюс добавка - большое количество полимеров будут основным вяжущим и задавать необходимую прочность. Обычный или чуть улучшенный клей при тонком слое высыхает быстрее, чем схватывается, и выходит очень слабым. --------- *выравнивание на сдир - не имеющий альтернативы способ выравнивания слоями от нуля. Гипсовыми можно ровнять слоем от 5 мм, для плитки от 10 мм, цементными тоже от 10 мм (взято из описаний) все по той же причине. Ближайшим аналогом этого способа является цементная шпаклевка от 0 до 10 мм на латексе Litikol Idrokol X20 и его аналогов. Промаз перед укладкой на сдир и последующее приклеивание сразу же, пока этот промаз еще сырой - не только повышает гарантированность приклеивания плитки, но и увеличивает площадь сцепления. Кто не верит - попробуйте. Но это не ускоряет работу