вакула

Если HORMANN, то это ворота, запах газа - не от них

Очень смешно!

Здравствуйте!

Нужен телефон или адрес сервисного центра в Киеве по ремонту газовых котлов "Hermann".Гарантии нету, купил дом, котел уже стоял, хозяева не оставили никаких документов на него. Сейчас есть проблемы ( сильный запах газа в котельне). Заранее благодарен!

Прошлую ночь проверял новый аккумулятор с Леотоном. Просто выдернул вилку Леотона из розетки. К котлу зазаемление не подведено. Котел проработал всю ночь нормально.

Вот что написано на сайте про Леотон-Барьер

"Отличия от аналогов:

-работает со всеми типами котлов даже при обрыве нуля в электросети

"

Может ВЫ перепутали ноль с фазой?

Пробовал еще в начале екперимента менять фазу и ноль. Ничего, безрезультатно. Может с прибором что то не то?

Нужно было брать Леотон со сквозным нулем. стоит на пару десятков гривен дороже. У меня тоже Леотон (со сквозным нулем) и котел Hermann.При включенном в розетку Леотоне котел нормально работает, в автономном режиме при включенном в розетку и даже Когда выключаю ЛЕотон полностью из розетки (т.е. ноля от сети нет) - котел нормально работает от ЛЕотона, и поджиг нормально работает.

Просто какой то парадокс. Пустил ноль независимо от автомата. Котел начал работать нормально при включеной в розетку вилке и отключеном електричестве. Вытягиваю ради интереса розетку-поджиг не выключается. Как же тогда у Вас работает? Ведь Барьер действительно заявлен как устройство со сквозным нулем. Что то здесь не чисто. И кстати сейчас Барьер стоит на сотню дороже, чем обычный Леотон( пришлось брать, потому что действительно сейчас на предприятии выгребают все под чистую, и причем моментально).

подозреваю, что автомат у вас отключает и фазу и ноль сразу, таким образом схема котла никак не связана с нолем, что для схемы поджига не есть гуд, короче -надо чтобы ноль был всегда независимо от чего идет питание котла.

Посмотрел на счетчик, действительно. Четырех пакетный автомат-3 фазы и ноль. То есть, нужно пустить ноль независимо от автомата. Не грозит ли это какими то проблемами с електроприборами в самом доме?

Может тогда ничего не делать? При отсутствии напряжения в сети автомат будет все равно в ключеном состоянии, тоесть ноль будет?

Здравствуйте!

Купил источник бесперебойного питания "Леотон Барьер" для газового котла "Herman". Подключил к нему автомобильный акамулятор на 100 ампер/часов. Решил проверить как он будет работать при отключении сети. Выключил автомат возле щетчика. Что получается: котел работает, но как только срабатывает електроподжиг при возгорании газа он не отключается, а все трещит и трещит, пока видать не срабатывает защита и котел не отключается. Включаю назад автомат, котел работает нормально.

Знающие люди, подскажите! Полярность проверил триста раз, читал раньше на форуме что-то про заземление, ноль, синусоиду и т.д., но не фига не помню. Розетка заземлена, это знаю точно. Короче, помогите!

[Есть такой материал: ELASTIKOR (серия материалов KaleTeresit, Турция). Это элластичная гидроизоляция в виде сметаны. Делается шпаклевочная масса (сам материал + песок) до густоты как тесто и проходятся все такие швы, а после уже можно самим Эластикором пройтись для верности. Ну и после как Вы хотите обычный подвесной потолок, чтоб шов закрыть (на него уже обычная штукатурка не ляжет, оно же эластичное получается).

Ну вроде все уяснил! Большое спасибо!

Ну в принцепе у меня всё наоборот: по образованию инженер-механик автофака, а по жизни - уже строитель и сейчас поступил на второе образование на ПГС.

А теперь по Вашему вопросу: гидроизоляцию по любому надо делать: штукатурку по сетке и поверх желательно гидроизоляция типа ВИАТРОН или ему подобная. Это действительно наноситься как шпаклевка поверх штукатурки, но:

во-первых она делает большей марки саму стяжку по прочности

во-вторых сама гидроизоляция очень эффективная и проверенная.

А как быть с перекрытием.? На блоках лежат обычные ж/б пустотки, под ними тоже ничего не проложили. То есть влага по стене и на перекрытие, на потолок.И ничего под них уже не засунешь, разве что демонтировать( сверху у меня еще ничего нету). Просто шпаклевать потолок однозначно отпадает. Моя идея-подвесной потолок из влагостойкого гипса, ну а потом шпаклевать. Что скажете?

Именно так и в таком варианте не жалейте дюбелей, (крепеж с шагом 300х300мм)

Большое спасибо за квалифицированые консультации. Я так понял вы строитель-практик( я вообще то тоже инженер-строитель ПГС. но по жизни пришлось пойти в другую степь, так что я больше теоретик, без познаний в свойствах современных материалов).У меня есть еще одна проблема по цоколю. Может поможете.

Купил участок с уже построеным цокольным этажем.Фундамент под него монолитный, глубиной 1.3м. Стены, как уже писал, из фундаментных блоков 400мм. Проблема заключается в чем-горе-строители, которые выполняли эту работу, забыли проложить горизонтальную гидроизоляцию между монолитом и блоками. В принципе грунтовые воды глубоко(10-12м), грунт пещаный(атмосферные воды задерживаться на поверхности не будут, водоупора нету), по периметру дома будет отмостка. Все хорошо, но вот боюсь капилярного подьема воды. На этом этаже планировал сделать кухню столовую. Стены и пол буду облаживать плиткой. Пол естественно утеплю, гидроизолирую, все как положенно. Боюсь, что в помещении будет сыро.За утеплитель не переживаю-знаю что пенополистерол не боится влаги, не теряет свои теплоизоляционные свойства. Изнутри планировал штукатурную сетку+перлитовую штукатурку+керамическая плитка. По сути сам вопрос-как обезопаситься от поступления влаги, и нужно ли это вообще делать в даном случае? У самого одна идея-знаю сейчас есть гидроизоляционные материалы в форме сухих смесей, которые наносятся в шпателем как шпатлевка. Хотел поверх штукатурки эту смесь, потом на клей плитку. Что скажете по этому поводу? И опять таки повторюсь-надо ли что-то делать вообще в даной ситуации?

[Всё намного проще. Нарезаються с оцинкованного листа полоски 30х100мм, за сетку и через него обычные дюбеля

Большое спасибо за столь подробное описание. По ходу сразу возник вопрос. У меня высота цоколя 2.5 м. Однозначно буду использовать кладочную сетку. Естественно она ляжет плотно не по всей плоскости стены, особенно в местах нахлеста будут выступы. Наверное будет правильнее сделать так: пеполистерол+стеклохолст+шпаклюем, далее кладочная сетка на дюбелях. Затем поштукатурить поверхность обычной цементно-пещаной штукатуркой, потом пройти хорошей грунтовкой, и только потом ложить на клей камень. Иначе будет сумашедший перерасход клея. Что вы думаете по этому поводу?

Как писалось выше сверху пенопласта(пенополистирола) армируется стеклотканная сетка (технология термофасада) . Мы используем Полимин П-22 (он дешевле) и чем неровней тем лучше. После сетку с ячейкой 10х20 или 20х20 с толщиной 1-1,5мм. анкерами через оцинкованные хомуты. Шаг дюбелей где-то 300х300. И после песчаник, опять же на клеевой состав (ну тут кому как нравиться и как по корману - в идеале СМ-117 или ему аналогичный), незабывая камень перед укладкой мыть (щёткой!!!!), чтоб потом неговорить: А у меня он отпал почему-то. И швы незатягивать заделывать (мы используем раствор( состав: 3 песка+1 цемент+1 СМ-11). А когда высохнет можно покрасить (затемнить) швы (если надо) и вскрыть гидрофобизатором. И всё: будет стоять долго и красиво.

Три вопроса. Все таки, толщина пенополистерола, чтобы было тепло-в средствах не ограничен. Сетку используете обычную штукатурную, или по типу рабицы? мне кажется у такой несущая способность получше. И последний-что имеется ввиду под понятием оцинкованые хомуты? Обычный дюбель с крючком на конце? заранее спасибо!

делали прехлест от 15 см - порвало, надо что бы на стык приходился не один ряд дюпелей, а два, тогда думаю понадежнее будет держать.

Пенополистерол какой толщины нужно использовать в даном случае? Или чем толще, тем лучше? У кого цокольный этаж утеплен таким образом, насколько это работает? Тепло ли на этаже зимой?

Надо утепляться, но как. Пенополистерол снаружи-нельзя, камня не выдержит, поотрывает все.

 

Не верно - есть давно отработаная технология: поверх эППС сетка на анкерах, штукатурка, камень. Так крепят и к дереву, и гипсокартону.

Пара сетка-анкер снимает усилие с утеплителя и передает на стену.

У меня в проекте анкера заменены на арматуру 8-ку, вставленную в монолит при заливке. Обратите внимание на ГИ верхней части утеплителя, если цоколь не западающий.

Спасибо, очень интересный совет. Сразу же возникло несколько встречных вопросов: имеется ввиду обычная металическая штукатурная сетка? анкера, я так себе представляю, тоже не ромашки, которыми крепится утеплитель? И нужно ли крепить отдельно этими же ромашками пенополистерол, а потом еше прошивать обычными дюбелями, чтобы закрепить сетку, или достаточно последних? Возможно ли ипользование перлитовой штукатурки?

Может еще кто-то откликнется, у кого такая конструкция уже используется, нету ли трещин?

Здравствуйте!

Есть у меня цокольный этаж Н=2.5м, выгнаный из фундаментных блоков толщиной 400мм. Под землей буквально 0.7м, остальное сверху.Ну очень хочеться облицевать эту глыбу рваным камнем. Но!!!

Надо утепляться, но как. Пенополистерол снаружи-нельзя, камня не выдержит, поотрывает все. Пенополистерол изнутри-неправильно и нерационально. От идеи с облицовкой камнем отказываться не хочу.

Подкиньте пожалуйста живые идеи! Заранее всем премного благодарен!

www.perlit.com.ua/ru

Спасибо! Помогли. Успел даже сьздить в Калиновку и купить перлит. Кстати, хорошая цена-176грн за куб. Узнавал в Киеве на заводе-по 220 грн. В "Епицентре" мешок 0.08м3 стоит 35грн-это 437грн за куб.

А что скажите по поводу его свойств хорошо впитывать влагу?

Я бы лучше в Вашем случаи применил задувку пеноизолом или засыпку перлитом. Это действительно обойдется проще и дешевле. Да и стены будут паропроницаемы. У меня два года экслпуатируется пеноизол. Заливали две разные конторы, одна дешевле в стены, друга дороже - потолок второго этажа под чердаком. В стене материал целехонек после двух лет эксплуатации - проверял когда делал сквозую дырку под вентиляцию. Часть материала при задувке вылезла наружу. Доставать, чтобы убрать этот кусок было высоко, думал материал сам под воздейстивем солнца, мороза, ветра разрушится, но нет, торчит до сих пор. теплоизоляционные свойства примерно равны пенопласту и минвате - зависят от плотности самого материала. Контору не посоветую, не могу найти телефон. Для выбора обзвоните пару огранизаций, проедьте на один из их утепляемых объектов и посмотрите на качество работы, оборудование, сертификаты, сам затвердевший пеноизол. Он не должен быть очень хрупким.

Касательно фильтров - фильтр тонкой очистки (20 мкн) должен стоять перед всеми потребителями воды в доме и защищает их от песка, глины и т.п. Фильтр нужно брать не менее 10". Например у меня стандартный 10" забивался за пару месяцев (хотя без фильтрования на вид вода вроде чистая) и приходилось часто менять картридж. Потом взял побольше в два раза. А насос котла мог забиться не накипью а грязью из воды, радиаторов, труб.

Кстати можете на котел еще поставить недорогой ИБП - (ссылка устарела)

У меня такой стоит - котел работает в автономной режиме 6 часов на автомобильном акк. 60 а/час. Можно поставить больше емкость акк. - до 180 а/час.

 

Скажите, любят ли грызуны пожить в пеноизоле? Может, что бы защитится от них стоит зачеканить прослойку из пеноизола на верхних рядах кладки, под самой крышей? Или она должна "дышать"?

Какой диаметр отверствий проделывают для задувки? наверное будет правильно оставить отверсвия в процесе кладки?

По поводу перлита. Как он по цене относительно пеноизола? Где продается? Засыпается просто в пустоту по мере утройства кладки? Должен трамбоваться?

Пеноизол заливают через отверстия в стене диаметром 3 см, через несколько метров. Обычно делают изнутри если снаружи облицовочный кирпич. Могут и сверху запустить шланг. Перлит засыпается по мере устройства кладки - его нужно трамбовать. У моего соседа дом из силикатного кирпича утеплен перлитом - говорит что за газ платит мало и в доме тепло. По ценам не знаю, давно не интересовался. Раньше стоил 150 грн за куб. Под Киевом перлит производит завод, можно купить прямо там.

На щет завода єто интересно. Где он находится, как на них выйти?

Я бы лучше в Вашем случаи применил задувку пеноизолом или засыпку перлитом. Это действительно обойдется проще и дешевле. Да и стены будут паропроницаемы. У меня два года экслпуатируется пеноизол. Заливали две разные конторы, одна дешевле в стены, друга дороже - потолок второго этажа под чердаком. В стене материал целехонек после двух лет эксплуатации - проверял когда делал сквозую дырку под вентиляцию. Часть материала при задувке вылезла наружу. Доставать, чтобы убрать этот кусок было высоко, думал материал сам под воздейстивем солнца, мороза, ветра разрушится, но нет, торчит до сих пор. теплоизоляционные свойства примерно равны пенопласту и минвате - зависят от плотности самого материала. Контору не посоветую, не могу найти телефон. Для выбора обзвоните пару огранизаций, проедьте на один из их утепляемых объектов и посмотрите на качество работы, оборудование, сертификаты, сам затвердевший пеноизол. Он не должен быть очень хрупким.

Касательно фильтров - фильтр тонкой очистки (20 мкн) должен стоять перед всеми потребителями воды в доме и защищает их от песка, глины и т.п. Фильтр нужно брать не менее 10". Например у меня стандартный 10" забивался за пару месяцев (хотя без фильтрования на вид вода вроде чистая) и приходилось часто менять картридж. Потом взял побольше в два раза. А насос котла мог забиться не накипью а грязью из воды, радиаторов, труб.

Кстати можете на котел еще поставить недорогой ИБП - (ссылка устарела)

У меня такой стоит - котел работает в автономной режиме 6 часов на автомобильном акк. 60 а/час. Можно поставить больше емкость акк. - до 180 а/час.

Скажите, любят ли грызуны пожить в пеноизоле? Может, что бы защитится от них стоит зачеканить прослойку из пеноизола на верхних рядах кладки, под самой крышей? Или она должна "дышать"?

Какой диаметр отверствий проделывают для задувки? наверное будет правильно оставить отверсвия в процесе кладки?

По поводу перлита. Как он по цене относительно пеноизола? Где продается? Засыпается просто в пустоту по мере утройства кладки? Должен трамбоваться?

Судя из Ваших слов у Вас стоит перед котлом полифосфатный умягчительный фильтр. соль в нем нужно добавлять по мере убывания или периодически менять полностью, кажется раз в год. На обратку ставится обычный фильтр грубой очистки. Откуда у Вас поступает холодная вода? Стоит ли фильтр тонкой очистки? Накипь вообще то белого цвета - соли жесткости. Теплообменники со слов не почистишь. Да и необходимость в чистке нужно определить - забиты ли они.

Если теплообменники забиты солями жесткости, ВЫ ощутите это по плохому нагреву воды. Если вода жесткая, неплохие мероприятия по уменьшению накипи на теплообменниках - стараться не устанавливать на котле температуру нагрева воды больше 55 градусов. Накипь в основном образуется при более высокой температуре. Еще не мешало бы на плате котла установить микропереключатель №4 в положение "ON" - согласно инструкции режим нагрева для жесткой воды.

Спасибо за столь детальный подход к моей проблеме. Воду мне подает насосная станция, которая качает воду из колодца. Фильтра тонкой очистки точно нету.И где он должеж стоять-возле насоса. или на входе перед соляным фильтром? Вся проблема в том, что я купил дом со всей этой апаратурой. С бывшими хозяевами расставались со скандалом, они соответственно принципиально ничего после себя не оставили. Вот и приходиться во всем разбираться самому и при помощи добрых людей...

Наверное начну с того, что поставлю фильтра на подачу и обратку. Скачаю наконец то инструкцию к котлу. Стабилизатор сегодня уже купил, как и советовали PowerCom за 129грн. в "Гигабайте". А дальше будет видно. По поводу теплообменника-вода нагревается нормально, тоесть вероятнее всего он в норме.

Позволю себе немного отвлечься от темы котлов. У меня сейчас немного другая заморочка. Хочу утеплить наружные стены дома( 1.5 кирпича., без пустот, без утеплителя-холодно). Подлил фундамент по периметру дома. Теперь решаю дилему: 10см обычного пенопласта ПСБ 15+ облицовочный кирпич, или облицовочный кирпич с устройством воздушной прослойки 10-12см, и далее задувка сей пустоты пеноизолом.

Хотелось бы услышать именно вашу точку зрения, Alexa. Прочитав ряд ваших коментариев на даную тему, понял что Вы использовали пеноизол при устройстве собственного дома. Как проверить качество задувки? Какой из материалов лучше по теплоизоляционным свойствам? И последнее-посоветуйте толковую контору для выполнения даной работы.

Если пенопласт, тонужно ли заделывать швы( сетка+шпаклевка), если он все равно будет под кирпичем? Или это нужно все таки сделать для создания сплошного теплоизоляционного слоя?

Конечно я больше склоняюсь к пеноизолу. Зачем мучаться с поклейкой пенопласта, если можно просто задуть пеноизолом. Пугает невозможность проверки качества выполнения работ, и незнание експлуатационных свойств данного материала.

Подскажите, убедите, please!

Сначала определите жесткость воды. простейший способ - по уровню накипи в чайнике. Более точный способ - сдать воду на анализ в специальные службы. Средний по цене и точности вариант - купить лакмусовый тест воды на 5 основных показателей (наличие железа, жесткость, щелочность, наличие органики, PH) здесь. www.santehnika.com.ua/.

Опишите, какие фильтры стоят, какие трубы, радиаторы в системе отопления.

Если вода жесткая до такой степени, что забился насос, скорее всего теплообменник нужно тоже промывать.

Насос может забиться не только накипью, может попасть грязь из труб, радиаторов. Стоит в обратке системы отопления фильтр?

Трубы у меня металопластиковые, радиаторы плоские алюминевые. Фильтра на обратке точно нету. На подаче воды в котел стоит фильтр. Не знаю какого он типа: отстойник наполненый солью. Идея с мусором из системы отопления вполне реальна-когда клеили обои, строители снимали радиаторы, может что то и попало.

Но я все таки больше склоняюсь к накипи.Вернее сказать я видел, что то была накипь, только черная. Может все вместе, не знаю.

По поводу теплообменника-почищу, если расскажите где он находится( заходить на сайт читать инструкцию просто нету времени с чертовым ритмом работы). И фильтр поставлю на обратку-если подскажите какой.

И спасибо за привет двойняшкам! :-D

много народу сами чинят эти котлы и востанавливают платы за 30 баксов. Не вздумай новые покупать, они стоят от 150 доларов.

Всем большущее спасибо! Здорово помогли! Разобрал насос, в нем дейсвительно был заклиненый вал. Какая то непонятная фигня, вроде накипи, попала за крыльчатку, и застопорила вал. Почистил, собрал, работает отлично. Но стабилизатор обязательно куплю, что бы спать спокойно. У меня двое восьмимесячных двойняшек. зимой будет не до шуток. Еще раз всем огромное спасибо!

Чуть не забыл спросить. Накипь то откуда? У меня фильтр на входе стоит. Что то с хим. составом воды?

Здравствуйте!

У меня котел Herman Syper Micra. Работал без стабилизатора...

По сути сама просьба. Посоветуйте хороший стабилизатор

 

PowerCom 600 или 1200, стоимостью 120 или 200грн,в зависимости от потребляемой мощности.

Подскажите, где его можно купить? В строительных супермакетах есть такие вещи?

Здравствуйте!

У меня котел Herman Syper Micra. Работал без стабилизатора. Сегодня из него послышался резкий треск, температура мнгновенно начала переваливать за 100, давление в системе пошло вверх. Котел не гарантийный( подарок от прежних хозяев), даже не знаю где они его покупали. Хочу разобраться сам. Нету не инструкции, ничего.

Выключил, включил. То же самое, в течении 1 минуты температура зашкаливает. Подозреваю, что сгорел насос из-за перепада напряжения( нету характерного шума при запуске, соответственно нету циркуляции воды в системе-как следствие перегрев.)

По сути сама просьба. Посоветуйте хороший стабилизатор, где его купить в Киеве. И второе: смогу ли я сам заменить насос, насколько это сложный технологический процесс( руки вроде бы из нужного места ростут).Возможно проанализировав симптомы, вы видете какую то другую поломку? Заранее всем премного благодарен!

Здравствуйте, друзья!

Планирую утеплить одну стену в доме изнутри( стена в один кирпич, очень холодная). Снаружи нету возможности, стисненные условия. Посоветовали утеплитель под названием "Изокам" розового цвета макс. толщины 50мм. Сверху хочу зашить гипсокартоном.

Посоветуйте, кто знает, о ньюансах утепления стен изнутри зданий.

Не будет ли собираться конденсат на стыку стены и утеплителя, всета ки стена довольно таки тонкая, хрошо промерзает. И действительно ли изокам такой хороший утеплитель( сказали, что по телопроводности заменяет стену толщиной 2,5-3 кирпича). Заранее благодарен!