Chepman

Не совсем понятно зачем он (клапан) там вообще нужен, схемку б.

 

пардон, мало изучил мат часть - клапана конечно там нет. ротор может стучать. ну вы поняли - что то внутри тарахтит.

Уважаемые знатоки, прошу совета!

 

Стучит в циркуляционном насосе Wilo клапан. Уже как 2й год. В отопительном контуре.

Вопрос:

- это насосу уже кранты и надо менять на новый?

- можно ли не полностью менять насос, а поменять часть его, взяв с аналогичного бу.

 

Спасибо

Господа, прошу совета! Конденсационный Будерус на 4й год работы перестал тянуть воздух из вертикальной коаксиальной трубы, глохнет. Работает только при доступе воздуха из помещения. В чем может быть проблема? Спасибо

ID не меняется но легко посмотреть с клавы

 

Как раз захожу по кабелю. Запускаю приложение GPRS soft, синхронизируюсь. Но просмотреть/изменить настройки не могу - просит ввести Идентификатор.

 

С какой "клавы" его можно ввести и как его в принципе можно узнать?

Друзья, подскажите пжлста как зайти в настройки МИКРЫ через GPRS Soft если потерял код-идентификатор? Есть какие то варианты? Заводской сброс, я так понимаю, решает проблему, но придется заново все настраивать...

Уважаемые знатоки, прошу помочь советом.

С недавних пор как то странно стало падать давление в системе водоснабжения: скважина работает четко, мебрана в гидроаккумуляторе в порядке, давление в норме, а вот уже на 1м фильтре грубой очистки давление на монометре ниже давления на выходе из гидрофора. И с отбором воды падает до нуля. На гидрофоре в это же время порядка 2,5 бар. Раньше все было одинаковым (давление в гидрофоре=давление на фильтре=давление после колонны). Фото для убедительности прилагаю.

 

В чем может быть проблема? Реле давления? Так там ломаться нечему... Короче ума не приложу. Может кто что посоветует? Спасибо заранее

Уважаемый, я саун и хаммамов в своей жизни построил больше, чем вы их когда-либо видели. Эксплуатировал практически все известные на рынке пульты. Имею с чем сравнивать.

 

Есть подозрение, что не в пульте проблема, а в каменке. Как оказалось, вполне себе распространенное явление, когда реальная мощность печки (тэнов) не соотвествует заявленной. А вот китайские реле очень чувствительны к подаваемому току и запаса прочности особо не имеют.

Вот сижу жду электрика чтоб проверить тэны.

Пульт - жесть... Подключение - писец.

Я такие пульты своим клиентам не ставлю, и никогда не поставлю, поэтому выскажу независимое мнение.

 

1. На входе у Вас 3-фазное питание (380V + "N"), для такого варианта производитель пульта предлагает схему трехфазного подключения типа "звезда", изображена на стр.9 - но почему-то без "нуля". Под пиндосов, косят, наверное.

2. Ноль на пульте "гениального" производителя почему-то тоже идет через реле (предположительно, точно не видно обозначение), оно то как раз судя по всему и сгорело в первую очередь. Осталось только пустое место.

3. Рабочий ноль с печки (четвертый белый провод) тупо посажен на приходящее, вероятно, заземление со щита - непонятно зачем? Печка, конечно, должна быть заземлена, но не таким глупым образом.

4. Диф- реле в этой схеме, конечно, нету.

 

Теперь подумаем, что там происходит на самом деле.

В Harvia Senator 9kW есть две группы по 3 тэна 220В мощностью 1,5кВт каждый. Она рассчитана на трехфазное подключение (380V + "N"). Китайские релюхи 16А на пульте Relset, конечно, слабые, т.е. они практически все время работают на пределе. У серьезных производителей подобные пульты с хорошим запасом мощности делают. А у Вас ноль печки, вероятно, был посажен на четвертое реле, до того, как оно сгорело нафиг (уже потом кулибины этот провод на землю посадили). В момент включения со временем подгорают контакты реле, особенно если есть ноль, там где его не должно было быть по схеме производителя. Вероятно, понимал производитель, что его пульту быстро придет писец. Нет в нем защиты от аленей!

При такой схеме включения пульта Relset (звезда без нуля) сопротивление каждой группы должно быть одинаковым. Если, например, сгорит ТЭН из одной группы, то сразу возникает перекос, что тянет за собой на тот свет остальные. Веду к тому, что тэны нужно прозвонить. Печку - заземлить, диф-реле - установить. И пульт нормальный купите, даже б/у фирменный можно в инете нарыть, будет лучше и дешевле, чем стоит этот новый Relset горемычный.

 

Новый (не Релсет) пульт поставить - это был мой первый порыв после 2й поломки. Но проблема в том, что в моделях альтернативных производителей температурный датчик другого строения и устанавливается в другое место (по словам установщика). Короче надо пол сауны разобрать. Думал обойтись меньшей кровью

1. Проблема действительно может быть в подключении, например, если сауну строили алени. Нужно убедиться, что это не так. Схема подключения пульта, смотрим стр.9-10

2. Мощность печки 9кВт? - пульт должен держать такую нагрузку, если наши производители релюх китайских с заниженными контактами туда не понатыкали.

3. Дайте фото пульта со снятой крышкой - сразу все станет понятно.

 

Фото пульта во вложении

Сдал пульт в ремонт - перепаяли 1 реле. Установил пульт на место, попарился разок - и опять та же проблема. Поскольку в доме проблем со скачками напряжения нет, методом исключения прихожу к выводу, что все таки что то не так с электрокаменкой (Harvia Senator).

Что там может сломаться? Какие могут быть мысли, где искать?

ставлю их в ком банях, пока не было проблем...

 

Через год работы вышел из строя очередной Relset 309. Проблема та же - не работает 3 фазы. Греет только 220 В. Работает в паре с Harvia Senator. Может какая то проблема в электрокаменке? Или в подключении? Как то уж очень странно.

Спецы все таки пишут, что от возгорания))).:D

 

Мало эффективно + учтите ихнюю стоимость (порядка 1 тыс.уе), + в щитке занимают много места.

 

P.S. Прочтите тему выше, она всего лишь на 4 страницы и дает общее представление о защите.

 

Внимательно прочитал все предыдущие страницы. Также просмотрел обще доступную информацию в сети и сделал следующий вывод: разрядник (он же УЗИП) 2го типа (или класса С) при средней цене порядка 2 тыс грн, установленный на вводе электричества в дом, сможет защитить электронику дома от грозовых импульсов при попадании грозы в воздушную ЛП. Или мой вывод в корне не верен?

Буду очень благодарен за ответ на популярном (на бытовом уровне - я не электрик) языке.

1) От большого (10кВ) не спасают, от повышенного - спасают, иногда.:roll:

2) "Противопожарное" УЗО просто реагирует на большие токи утечки и не реагирует на маленькие. А от возгорания, кабель защищает изоляция и автоматический выключатель.

3) Все верно, разрядников нужно ставить несколько, разных типов, "ступенчасто".

 

Т.е. 1 УЗИП в вводном щитке на улице бессмысленно ставить?

А может кто то популярно объяснить, что это за редкий зверь УЗИП и как его устанавливать? Достаточно ли будет поставить бюджетный разрядник класса С после вводного автомата, чтобы в след раз при попадении грозы в ЛП не выгорала техника? Или самому в этом разобраться сложно и надо вызывать Бригаду Спецов по Молниезащите?

Есть заземление: 4 уголка по 3 метра, на расстоянии 5 метров от дома. После грозы сгорело 2 стаба и куча лампочек.

Можно ли из этого сделать вывод что с заземплением что то не так?

Господа специалисты, нужна консультация.

Как обычно бывает, заехали ко мне на скважину спецы посмотреть и раскритиковали в пух и прах. Дескать неправильно загерметизирована обсадная труба (наглухо), должен быть доступ к воздуху (типа фановое отверстие). Можете уточнить - таки правы спецы или шутки шутят?

Заранее благодарю всех высказавшихся!

Блин, а я то думаю, как это у меня сгорела автоматика котла, в доме, напичканном кучей автоматов, стабами и прочего, и, что самое интересное - отключенная от сети. Судя по обсуждению в ветке - импульс зашел по тепературному датчику, к-й висит на фасаде дома под крышей. Правдоподобно?

Уважаемые форумчане, подскажите в чем проблема гидроаккумулятора! Из ниппеля шипит воздух, без воздействия на него. Надо менять грушу?

 

Спасибо

По-хорошему нужны все. ))

Для предварительного (заочного) диагноза, будет достаточно еще высоты потолков, относительного понимания, насколько в помещении жарко (очень жарко/жарко/терпимо - обычно в расчетах это ориентация относительно сторон света, материалы ограждающих конструкций, площадь остекления и его затенения). Так же укажите кол-во проживающих людей и оборудование, которое установлено в том помещении, которое необходимо охладить - телевизор, холодильник, компьютер и т.п.

 

Глубоко подходите к вопросу выбора такого банального прибора .

Высота - 2,8 м. Средне жарко - солнечные стороны, но на окнах ролеты.

Дом кирпичный с вентилируемым фасадом, т.е. температуру держит очень хорошо.

Живет 4 человека.

Кондиционеры активно использоваться не будут (маленькие дети в доме). Вешаем так - на всякий пожарный.

Трассы уже протянуты - нужно только выбрать и повесить системы.

Киев.

А какие параметры еще нужны, кроме площади помещения?

Господа продавцы, предложите пжлста кондиционеры (в личку).

Нужно: 2 шт неинверторы для помещения до 20 кв м, 1 шт инвертор для помещения до 40 кв м. Что то из бюджетного, но проверенного. Спасибо

Симисторный китайский - это Luxeon.

Думаю ситуация при любом другом была такая же.

Это гроза.

Молниезащита не стояла же у вас ? Отож...

 

Имеете в виду громоотвод? Его не делали, поскольку у нас крыша битумная, а 2 соседних с металлочерепицей. Т.е. шансов получить удар грозы почти нет. Что касается заземления - то все было сделано правильно - 3 штыря по 3 метра на расстоянии 5 м от дома.

Вопрос больше в том, почему так избирательно выгорели приборы и как так что не сработал ни один из автоматов на такой скачок напряжения?

 

Прямого попадания молнии в дом (и даже рядом) не было.

Уважаемые спецы, есть вопрос.

 

Есть новый дом с качественно сделанной электросистемой, по всем нормам, из дорогих комплектующих и тп. Правильно заземлен. Заведено 3 фазы. На входе в дом стоит дорогущий автомат. Далее 3 симисторных стаба (китайца). Затем еще по автомату почти на каждый электроприбор в доме.

Все лампочки в доме LED. Напряжение в населенном пункте обычно прыгает от 180 то 240. Стабы справляются на отлично - на выходе всегда 215 В (неоднократно замерено в розетках).

 

Прошла гроза. Из 3х стабов в 2х выгорела управляющая плата. Перегорели почти все ЛЕД лампы. Накрылся компьютер котла (к-й был выключен, но подключен к розетке). Вся остальная техника (стиралки, телевизоры, холодильник и тп) не пострадала. Не сработал ни один из автоматов.

 

Внимание вопрос! Как такое вообще может быть??? Какая физика процесса? Когда выгорают ЛЕД лампы (не дешевка из Ашана, а одни из самых дорогих), а холодильник работает. И каким образом можно еще обезопасить себя от подобного в будущем?

 

Спасибо

Смущают Ваши 1/2 (это уже вроде частки...) Посмотрите, может, получится разобраться (более менее официальные источники)

www.theinsider.ua/business/56a64a392f288/

ukurier.gov.ua/uk/articles/podatok-na-neruhomist-hto-i-yak-zaplatit/

ЗДЕСЬ самое доступное разъяснение

 

А на малолетних детей можно разбросать лишние метры, сделав их долевыми владельцами?

Подскажите ув.специалисты, после грозы перестали работать 2 стабилизатора из 3х. До этого проработали 4 года без проблем и поломок. Не сталкивались с таким?