ТН_Уфа

да ещё сразу обклеенных отделочной панелью снаружи (опять удорожание и ограничение выбора заказчиков.)

Л-Блоки в скором времени будут выпускаться без облицовочного слоя.

 

Добавлено через 6 минут

вынужденно используют ЭППС, потому что сложно найти ПСБ-С с ГОСТовским весом и соответствующей прочностью на сжатие.

Экструзия все равно долговечнее будет. Влагу не впитывает и прочность по более.

 

Добавлено через 2 минуты

Станите пионерами по массовому выпуску комплектующих для УШП

Не скажу, что будут скоро все элементы, но они находятся в разработке. Сейчас уже есть рядовые и угловые Л блоки и основание. Достаточно чтобы собрать.

Вполне могут поэтому и говорю что это "вероятно".

А вторая причина. Обратную засыпку чем делали и как. Вместе со строительным мусором скидали. Это первая и самая распространенная вероятность повреждения гидроизоляции, особенно если она не защищена. Разрыв будет в одном месте а протечет в другом и как тогда найти его потом чтобы устранить. Лучше наплавлять целиком на основание.

Я умираю с этих продаванов. А воображения не хватило придумать ник не по первым буквам организации, в которой трудоустроены?

 

Я не продавец и не скрываю что работаю в ТН.

Не хочу никому ничего втюхать а просто хочу узнать, что нам нужно доработать в технологии и с чем столкнемся. Мне нужен совет. Надеюсь это не возбраняется.

Чтобы доверие к технологии появилось и расчеты свои подправить.

 

 

Я сам по молодости шабашил и сайдингом домики обшивал. В моем понимании Сайдинг это эконом вариант утепления. Под него идут легкие марки плит 35-45 плотности каменная вата. Я бы сказал, что это лучшее средство чтобы старенький неказистый домик обшить и придать свежий вид. ИМХО. (Не ругайтесь я на даче свой домик тоже сайдингом обшил и радуюсь). И по практичность спорный момент, в жару сильно распирает если с зазором накосячить, зимой трескается если зацепить.

Утепление "мокрым способом" с тонким штукатурным слоем по ценнику должно быть больше, если конечно не брать самые дешевые клея и штукатурки плюс ПСБС -25Ф. И не все конструкции под утепление пенопластом подходят.

А по вкусу мне нравится штукатурка.

Исходите из своих предпочтений и задумайтесь о долговечности.

 

Добавлено через 3 минуты

То что ветер гуляет между сайдингом и пенопластом это не страшно, главное чтоб солнце на пенопласт не попадало, от этого он разрушается, но никак не от ветра

А вот по этому поводу я бы поспорил. Да и как обстоят дела с горючестью.

Я купил квартиру и хочу её утеплить. Но есть один большой нюанс=( основная стена между комнатой и улицей сделана из камня шириной 80 см. Как это сделать правильно и какие материалы использовать. С какой стороны надо утеплять с улицы или из внутреной стороны квартиры.

 

А вы на каком этаже?

Есть нюанс наверно, если утеплять снаружи только одну квартиру в большом доме смотреться будет прикольно.

1) 80 см стена если по теплопроводности смотреть может и нужно утеплять, но...

2) Утепление снаружи всегда лучше.

3) Можно и изнутри, но в этом случае точка росы смещается в глубь помещения и могут возникнуть проблемы при ошибке выбора системы.

4) Снаружи утепляем Ватой, изнутри ЭППС толщиной такой чтобы температура в +10 была в утеплителе. ИМХО.

 

Добавлено через 2 минуты

Утеплять с внутренней стороны отражающей теплоизоляцией ПЕНОФОЛ 2000. толщина материала 8мм. Ваша тепловая энергия не будет выходить через стены, а за счет алюминиевой фольги отражаться внутрь помещения. Эффективно, просто и надежно! (098)328-66-69 Виктория

Мне интересно какой должна быть теплопроводность, чтобы 8 мм утеплили бы стенку.

А фольга лишь даёт эффект термоса, при отсутствии нормальной вентиляции.

Доброго времени суток всем .

Спасибо за ответы.

А есть кто реально встречался с этой технологией и познал все ее прелести.

Стоит ли рассматривать данный конструктив если к примеру каркасный дом и не нужен подвал?

Да,гидроизоляцию лучше наплавлять всегда. Во -первых вполне вероятно появление конденсата. Паровоздушная смесь выходящая из помещения будет конденсироваться в точке росы. Во-вторых более вероятно, что при появлении повреждения гидроизоляции влага будет затекать и оставаться между бетоном и гидроизоляцией. Это при замерзании приведет к дальнейшему разрыву. Ну и больше вероятность, что вода найдет дырочку при большом распростронении по поверхности.

но у меня утеплитель минвата будет, керамика будет слишком тяжёлой...

разве на цоколь..

Но всё равно спасибо!!!

 

Вообще-то по расчетам при двойном армировании и дюбелировании штукатурного фасада на Каменной вате он несет нагрузку до 40 кг на кв.м.

Добрый день, многоуважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста опытом по применению и эксплуатации дома с фундаментом по технологии "Шведская плита". Если есть и фото, пожалуйста. Какие Вы видите достоинства и недостатки данного конструктива.

 

Немного о самой технологии.

Шведская плита

Описание:

Технология "шведской плиты" объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и прокладку коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Особенности:

• Толщина ж/б плиты составляет всего 100, при том, что классическая плита толщиной 200-300 мм. Ввиду этого можно сказать, что конструкции скорее подходит для частных. Легких каркасных, брусовых домов, а также каменных одноэтажных.

• Коммуникации в данном решении будут замоноличены в конструкцию, что требует особой тщательности и надежности прокладываемых коммуникаций.

 

Примерное описание монтажа.

1. Снимают верхний слой грунта на площади немного большей, чем будущий фундамент.

2. Засыпают, увлажняют и утрамбовывают слой песка (около 15 см толщиной).

3. Прокладывают дренаж по периметру и трубы инженерных коммуникаций.

4. Засыпают, выравнивают и утрамбовывают гравий (около 15 см толщиной).

5. Укладывают бортовые элементы по периметру будущего дома (пенополистирол и опалубка).

6. Раскладывают в два слоя экструдированный пенополистирол в качестве теплоизоляции (общий слой толщиной 20 см).

7. Монтируют на специальные подставки (4-5 шт/м2) арматуру диаметром 12-15 мм.

8. Укладывают трубы для системы обогрева полов, подключают к коллектору и закачивают в них воздух.

9. Заливают бетонную плиту толщиной 10 см, выравнивают и после застывания шлифуют.