riselost

Походу двигатель под замену. GPT тоже помогает. Спасибо за уточнение и фото! Теперь картина стала абсолютно ясной. Твои замеры в сочетании со схемой на двигателе подтверждают худшее опасение. 1. Анализ схемы и твоих замеров На наклейке двигателя (см. фото) четко видна схема: TP (Thermal Protector): Это те самые два тонких черных провода. Они стоят "в разрыве" цепи питания (на схеме это кружочек с надписью TP на линии Black). Black (Черный): Общий провод питания (через термопредохранитель). White (Белый): Рабочая обмотка. Red (Красный): Пусковая обмотка (подключается через конденсатор C). Твои результаты теста: Черный — Белый (575 Ом): Это рабочая обмотка. Она цела. Так как ты видишь сопротивление, значит, термопредохранитель (черные провода) тоже замкнут и исправен. Черный — Красный (∞): Обрыв. Белый — Красный (∞): Обрыв. Диагноз: Внутри двигателя произошел обрыв пусковой обмотки (той, что идет к красному проводу). 2. Почему он "почти" работает? Двигатель переменного тока не может создать пусковой момент на одной обмотке — он просто гудит. Когда ты крутишь его рукой, ты создаешь начальный сдвиг. Рабочая обмотка (Черный-Белый) подхватывает вращение, но так как "помощи" от пусковой обмотки (Красный) нет, у мотора нет мощности. При малейшей нагрузке (сопротивление воздуха от лопастей) он не может развить обороты. Плата видит через датчик Холла (разъем с 3 тонкими проводами), что обороты слишком низкие, и выбивает ошибку EH-03.

Вот что GPT пишет. Судя по твоим замерам сопротивления и симптомам, у меня для тебя плохие новости, но зато диагноз практически однозначен. Короткий ответ: Да, сломался двигатель. У тебя обрыв обмотки (или термопредохранителя) внутри мотора на линии Красного провода. Давай разберем подробно, почему это так, что это за два черных провода и что делать дальше. 1. Почему я уверен, что двигатель сгорел? Самое главное доказательство — это твои измерения мультиметром: Белый - Черный = 575 Ом. (Это хорошо, одна обмотка целая). Белый - Красный = Не меряется (бесконечность). Черный - Красный = Не меряется (бесконечность). В однофазном двигателе кондиционера есть две обмотки: Рабочая (Run) и Пусковая (Start). Они соединены внутри в одной точке (Common). Между любыми двумя из трех толстых проводов всегда должно быть сопротивление. Если у тебя Красный провод не звонится ни с чем — это обрыв цепи. Что происходит физически: Ток не может пройти через пусковую обмотку (или общую точку), поэтому магнитное поле не вращается. Гул: Рабочая обмотка (Белый-Черный) целая, она получает питание и создает магнитное поле, которое просто "держит" ротор на месте (отсюда гул). Вращение от руки: Так как пускового сдвига фаз нет (из-за обрыва красного провода конденсатор исключен из цепи), мотор сам стартовать не может. Когда ты крутишь рукой, ты создаешь инерцию, и мотор пытается крутиться на одной обмотке, но очень слабо и без мощности. Ошибка EH-03: Это ошибка датчика холла (датчика оборотов). Плата подает ток, но видит, что мотор не крутится (или крутится медленно), и выдает ошибку. 2. Что за два тонких черных провода? В моторах типа YDK-AI-13 или подобных для инверторных/сплит систем часто встречается такая конфигурация: 3 толстых провода: Силовое питание обмоток (220В). Тонкие провода (обычно 3, но бывает и 2): Это датчик обратной связи (Датчик Холла). Он сообщает плате, с какой скоростью крутится вентилятор. Если проводов именно два и они уходят внутрь мотора: это может быть Термопредохранитель, выведенный наружу (редко, но бывает), либо простой тахо-датчик. Но чаще всего в таких моторах термопредохранитель вшит внутрь обмотки последовательно с общим проводом (часто Красным или Черным). Почему замена конденсатора не помогла? Конденсатор подключается последовательно с пусковой обмоткой. Если провод, идущий к обмотке (Красный), оборван внутри мотора, то конденсатор просто висит в воздухе — цепь разорвана. Поэтому новый конденсатор ничего не изменил. 3. Можно ли починить? (Шанс 1 из 10) Есть микро-шанс, что сгорела не сама медь обмотки, а термопредохранитель, который спрятан под кожухом мотора. Как убедиться: Возьми мультиметр и замерь сопротивление между теми самыми двумя тонкими черными проводками (если они не подключены к разъему на плате, а просто висят, или если ты можешь подлезть к их контактам). Если там "обрыв" (1 или OL) — значит, это термопредохранитель, и он сгорел. Теоретически, если их замкнуть, мотор оживет (но лишится защиты от перегрева). Если там есть сопротивление или они вообще никуда не звонятся — забудь про них. Чаще всего термопредохранитель находится ВНУТРИ металлического корпуса мотора, прямо на обмотках. Ремонт: Нужно высверливать заклепки корпуса мотора, разбирать его, искать под изолентой на обмотке маленький белый квадратик (предохранитель), выкусывать его и менять. Риск: При разборке очень легко повредить тонкие провода обмотки. К тому же, собрать корпус обратно и отцентровать подшипники без токарного станка или пресса сложно — мотор будет шуметь и вибрировать. Итог и план действий Двигатель YKFG-13-4-38 (или его аналог YDK-AI-13) неисправен. Обрыв цепи по красному проводу. Не мучай плату. Постоянные попытки запуска с замкнутым двигателем могут в итоге убить симистор или реле на плате управления. Покупка замены. Тебе нужен мотор с такими же параметрами: Мощность: 13W (это цифра 13 в маркировке). Вращение: Проверь стрелку на корпусе старого (по часовой или против). Вал: Диаметр и длина вала должны совпадать, чтобы надеть "беличье колесо". Разъем: Количество проводов. Ссылку, которую ты скинул на AliExpress, нужно проверить внимательно: посмотри на схему на наклейке нового мотора. Там должны быть те же цвета (Red, Black, White) и схема подключения конденсатора. Если схема совпадает — можно брать.

Ну если я его рукой крутану, с конденсатором какое то время крутится, но это как 1/20 от потока, который должен быть. Тяжело сказать греется ли так как туда не добраться, так как он в глубине, чтобы добраться до него, нужно платы все вытащить. И после даже кручения падает в ошибку EH-03. С конденсатором параллельным крутится быстрее но такое... как меньше чем 1я скорость в 5 раз.

Мучаю chatgpt, у мотора 3 провода потолще, красный, черный, белый. Между белым и черным 575Ом, между белым и класным не показывает ничего, между черным и красным тоже ничего не показывает. Ну и 3 провода тонких, наверное управление. Если между двумя другими ничего нет - значит мотор сгоревший? Такой похожий... www.aliexpress.com/i/1005009052370536.html?gatewayAdapt=deu2glo

Спасибо. Подсоединил параллельно такой-же, двигатель все равно просто гудит и не крутится... значит проблема не в конденсаторе? Я параллельно конденсатор такой же цепляю - не стартует, гудит... но если я немного крутану лопасти, то они начинают крутиться(медленно), но звук все равно гудящий. Если я отключаю этот конденсатор, включаю и лопасти сам прокручиваю... то он еще медленнее крутится (чем без дополнительного конденсатора). Может ли старый конденсатор мешать и не стартовать? Или двигатель сгорел? На него вроде бы идет 3 провода и 3 маленьких наверное управляющих.

На плате вот такой вот вроде бы есть... Он? Его чтобы проверить - полюбому выпаивать? Нельзя подпаять такой же проводками подцепиться с другой стороны для теста? Или они могут коротить? У меня такое ощущение, что двигатель гудит но не стартует... Плата вроде бы такая www.ebay.com/itm/146203700620

Кондею всего год. Вот такая вот штука. TREO CS-I09MF3. В инструкции написано если ошибка - выключи - включи, обратись в сервис. В сети ошибка описана как проблема с внутренним двигателем. Разобрал, проводок который управляющий вытаскивал вставлял - не помогает. Вот тут снял видео... Включаю его просто в режиме вентилятора. Он наверное пытается включить этот самый вентилятор? Лопасти при этом не двигаются, но ход плавный, если рукой крутануть. По звуку что-то с двигателем? Или управлением двигателем? Есть варианты проверить? Какие есть варианты ремонта как думаете? Может по звуку все понятно опытным людям?

не знаю сколько живу ни разу плечом не задевал ее,(хотя могу предположить, если человек например подскользнется, может попытаться схватиться за нее чтобы не упасть) да и не так-то просто снять ее шпателем, простой двухсторонний скотч даже нужно усилие прилагать, больше напрягает то, что там нет выемок именно со стороны держателей душа, чтобы клей туда куда нибудь внутрь влился и лучше держал

Нет проблемы клей снять, на видео это показано, просто с усилием снимается шпателем, остатки наверное растворителем и будет как новое. Вот отзывов да - нет. Это печально.

Да, благодарю, единственное, у них там про душевые наборы ничего не сказано. Стаканчики я ставил такие - там под этот клей специальные выемки есть, в душевом наборе вроде бы такого не видел ничего, нужно смотреть.

PS Хотя продукт наверное тот же, фото разные.

Да не хочется просто скакать по граблям, может уже кто-то попробовал?

Всем доброе время. Подскажите, можно ли на вот такой клей приклеить держатель лейки? santehholl.com.ua/ru/klei-dlia-dushovykh-stiiok-grohe-quick-glue-a1-41127000/ Сама стойка Grohe New Tempesta 27598001 Крепил ли кто-то уже? Допустимый ли вариант? Не хочется сверлить отверстия и иметь возможность потом поставить что-то другое...

Нашел еще вот такое вот, этой же фирмы... с виду там да... какая то как прозрачная приблуда... но работать хотя бы как-то должна? epicentrk.ua/shop/obratnyy-klapan-ko-100.html Пластик должен быть получше, но получается погромче? Был как-то в гостинице, там такой пластиковый клапан гремит постоянно, тум дум тум дум по голове... 😕

Да я вот такой по ходу и буду ставить. Просто таймер, в ванной когда не хочешь чтобы гремело - выключаешь, включаешь - выключится по таймеру. Смотрю на Вентс Квайт 100 Т, но не вижу чтобы был обратный клапан. Интересно - можно ли к нему прикрутить обратный клапан? Или может уже есть такая модель? Не могу найти.

Опять же, допустим влажности нет, но в ванной плохой запах... вентилятор с датчиком влажности не включится тогда? Если я хочу принудительно сменить плохой воздух?

В таком случае какой смысл кнопки питания? Работает себе пусть сам да и работает...?

Получается, пока не включишь - он работать не будет, даже если влажно?

И то и то хочется, типа чтобы пока ты в ванной - он не гремел. Типа отложенный старт получается как бы. Если самому включать - выключать, есть нюанс, что можно забыть включить, а в ванной мебель мдф, не хочется рисковать.

Получается достаточно обычного кнопочного выключателя для этой модели, не звонкового, которая размыкается при нажатии? Такой момент, ты лежишь в ванной, кнопку я вывел возле ванной самой, влажность поднялась, но ты не хочешь слушать гул вентилятора, а хочешь его просто выключить(острочить включение на время приема ванной), как только ты из ванной вышел, вентилятор включился и вытянул весь воздух, пока влажность не упала. По блок схеме он вроде так не умеет? Если влажность повышенная, он будет работать и работать?

Ну на ардуино это все геморой, по описанию, похоже, что должны быть готовые модели уже, может кто-то видел, и сталкивался с режимами работы таких вентиляторов...

Всем доброе время. Провели к вентилятору 3 провода, постоянная фаза и ноль, также кнопка на вентилятор. Можно ли найти вентилятор с логикой работы - включается сам, когда влажность высокая, выключается когда она снижена. Может принудительно включиться и выключиться кнопкой. (Влажность высокая, но ты в ванной и не хочешь, чтобы он гремел, отсрочить его включение, или наоборот - видишь что сейчас будет много влаги - включить принудительно?) Какие модели можно посоветовать самые тихие для 100 трубы?

Не пригодилось, может кому-то пригодится. Новое, в заводской упаковке. 1100 uah Устройство автоматического ввода резерва TOMZN TOQ5-100/4 предназначено для автоматического перехода на резервную систему питания в трёхфазных сетях переменного тока с частотой 50 Гц номинальным рабочим напряжением 220 ~ 240 В и номинальным рабочим током до 100 А. Применяется на промышленных, коммерческих и жилых объектах. Исключает встречу фаз; Моментальное переключение 50 мс; Устанавливается на DIN рейку 35мм; Управляет устройством запуска генератора; Поддерживает подключение сигнализации. При отключении электричества на основной линии, устройство АВР автоматически переключает нагрузку на аварийный источник питания, а при возобновлении питания от основной линии возвращает нагрузку на основную линию. В автоматическом режиме устройство АВР мгновенно переключает резервное питание, даже лампочки не успеют моргнуть. Также переключение на резерв и обратно можно производить вручную, для этого установите ручной режим на переключателе режимов и поверните красную ручку. В качестве источника аварийного питания для устройства автоматического ввода резерва подходят трехфазные бензиновые и дизельные генераторы с мощностью менее 20 кВт, более мощные генераторы возможно подключить через защитное реле. На корпусе устройства АВР имеются «сухие» контакты (NC C NO) для подключения сигнализации и управления устройством запуска генератора. Устройство АВР не подходит для работы с инверторными системами и системами с альтернативными источниками энергии! Технические характеристики: Количество полюсов – 4; Номинальное напряжение – 230 В 50/60 Гц; Максимальный ток – 100 А; Напряжение изоляции – 690 В; Выдерживаемое импульсное напряжение – 8 кВ; Время переключения 50 мс; Рабочая температура и относительная влажность от -5 до 35 °C и 95%; Комплектация Устройство автоматического ввода резерва (АВР); Инструкция.

Что-то я ищу, ничего не нахожу. Есть коронка на 85 дешманская за 400 грн, кирпич наверное возьмет, бетон вряд ли, но и она без направляющего сверла что ли... epicentrk.ua/shop/koronka-po-betonu-granite-85-mm-10-zubtsiv-2-08-085.html Сами подрозетники просторные, вопрос где брать коронки, чтобы их встроить... По бетону нормального алмазного вообще не вижу ничего. Вроде бы копосы эти 72мм? 82мм коронки даже с запасиком получается? Это сантиметровый люфт...

Копосы нужно я так понял коронкой большой сверлить. Они сами по себе 73мм. Это какой коронкой нужно работать, чтобы не перекосить?