Tedes

Друзья! Нужна консультация по устройству фасада. Реконструкция частного дома. Стены утепляются базальтовой ватой с последующим отштукатуриванием. Осталась одна старая шлаколитая стена, заваленная наружу на 7 см. Возникла идея зашить ее по принципу вент. фасада, заложив нутрь базальтовый утеплитель и также отштукатурить. Изначально рассматривался вариант магнезитовой плиты, но сейчас цены на нее очень высокие. Можно ли использовать для этих целей ОСБ плиту?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите с выбором котла... Вводные данные: - Частный дом в процессе реконструкции (тяжелый случай) и я в нем живу (вдвойне тяжелый случай ). Отопление газовое. - Стены - литой шлакобетон ~ 30 см + базальтовая вата 10 см., красный кирпич 38 см/газобетон 30 см + базальтовая вата 5 см. - 2 этаж, 80 м2, готов, отопление - водяной теплый пол. - 1 этаж, 50 м2 (+ гараж 30 м2), в процессе - водяной теплый пол, в гараж выведена батарея, этой зимой ее ни разу не включал, так как температура не падала ниже +10 С. - цоколь, 40 м2 (здесь же находится топочная 12 м2) по идее тоже будет водяной теплый пол. - Батареи есть возможность установить в гараже и в цоколе. Рассматриваю вариант установки ТТ котла длительного горения. - Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет мощность 25 кВт? - Какие котлы работают в низкотемпературном режиме, 40-50 С? - Что Вы думаете о котле Альтеп КТ-2Е?

Пример установленного плинтуса. Высота 100 мм, толщина 15 мм.

Уважаемые форумчане! Рассматриваю перспективность поставок европлинтуса МДФ. Плинтус грунтованый, под покраску. Несколько видов профиля. Высота 100, 120, 150 мм. Ориентировочная отпускная цена 2,2 $/м.п. h 100. Насколько интересно такое предложение?

??? Угол дома ориентирован на север. Стена, на которую хотелось бы пустить плющ, освещается солнцем только после 16 часов. Создается эффект подлеска - клетом все более-менее понятно. А как в таких условиях он переживет зиму? Все таки холодная сторона а растение ничем не защищено. К тому же солнечные лучи на него попадать не будут практически совсем.

Подскажите, пожалуйста, плющ вечнозеленый на северо-западной стене дома приживется? Город Днепропетровск. Добавлено через 1 минуту (Тема конечно старая, но поиск выдал ее)

Не поленился и посчитал точку росы на сайте в предыдущем посте. При -30С точка росы на уровне 3,5 см от внешнего края. Соответственно запас утеплителя 11,5 см. Мое мнение - если конструкция "пирога" выполнена правильно (паробарьер-минвата-мембрана) трогать ее не вижу смысла. Если бы делалось с нуля - тогда сразу делать 20 см утеплителя. Добавлено через 26 минут 1. Согласен, но с оговорками. Паробарьер - 100% нужен. Причем себе я ставил фольгированный, выполняющий, помимо основной функции, роль теплового экрана. По впитыванию. Любой пористый материал впитывает влагу, будь то минвата кирпич или бетон. И когда осенью на улице влажность 70-80% наши материалы напитываются влагой до той же степени. Но при понижении температуры влажность падает. И материалы начинают отдавать влагу Гигроскопичность базальтоволокна не более 2%. То-есть при качественной паропропускной мембране и правильной конструкции кровли (достаточная вентилируемость) наш утеплитель успеет высохнуть до состояния окружающего воздуха. (Это не относится к стекловате, гигроскопичность которой достигает 30%) 2. А еще он горит.

Зашейте гипсом и не тратьтесь на ЭППС. 150 мм утеплителя не проходит по последним нормам энергосбережения но вполне достаточно для комфорта в помещении. На этом сайте можете посчитать условия, при которых понадобится дополнительный слой утеплителя (полагаю где-то при -30 С) (ссылка устарела) Если все же решили доутеплить - утеплите допонительным слоем доски/фанеры. Эти материалы ничем не хуже но полностью экологичны. Главное - чтобы дерево проветривалось, т.е между ним и слоем гипсокартона должна быть воздушная прослойка.

Я это писал, чтобы показать, что любая мелочь может сыграть важную роль...

А если это же помещение будет выглядеть так... У меня интерьер планируется очень светлый с цветновыми акцентами. Объединяющими будут белый цвет и натуральное дерево, а красочные аксессуары придадут каждой комнате индивидуальность. Кафель планировал Атем Селена Вайт, но его нет, и говорят, что больше не будет, а Атем Топаз Вайт - матовый. Ответил в личку

А Вы случайно не сталкивались с лакировкой керамогранита. Не могу подобрать белый глянцевый керамогранит 60х60. Все что видел - либо матовый, либо цена-космос. Вот и возникла мысль - а что если покрыть его каким-нибудь полимером для камня? Это частный дом, толпы народа не бродят, нагрузок особо нет.

Извините, пропустил Ваше сообщение, сразу не ответил. Весь вопрос - цена для клиента. То есть меня Который заодно является клиентом, не любящим пустоты в стене. Штукатурка - несомненно надежная и хорошая вещь, НО! - Дорого. Ниже 60 грн за кв.м. (с учетом материала) предложений не нашел вообще. Мои рабочие давали цену 70 грн. Полощадь стен около 300 кв. м. Сумма налицо - Грязно и долго. - Последующая шпаклевка - еще расходы. - Требует высокой квалификации. Попав на неважного штукатура можно попасть на дополнительные деньги. Теперь оклейка ГК на шпатель - сплошные плюсы - быстро, не требует особой квалификации, недорого. Я это писал в первую очередь для таких как сам - не профессионалов, но готовых часть работ выполнить самостоятельно. Поверьте, после закладки фундаментов, возведения стен, перекрытий и крыши за один сезон, финансовая сторона вопроса чувствуется очень остро. И возможность сэкономить, без вреда для результата, упускать просто глупо. Тем более, что каменщики попались ребята ответственные и стены положили ровно.

Гипсокартон 17 грн/м2 + клей 5 грн/м2 + сам клеил = 22 грн/м2 против 70 грн./м2 гипсовой штукатурки, озвученной бригадиром. Ка видите - экономия в три раза :D Сам я экспериментировать со штукатуркой точно бы не стал. Вернее не стал бы еще раз. Этот вид работ мало того что не нравится, так еще и плохо получается.

При чем тут сорбционная влажность? Вы вообще понимаете о чем идет речь? Похоже что не совсем. Поясню: Любая вата приобретает влажность окружающего воздуха за достаточно короткий промежуток времени (Это и есть сорбционная влажность которую Вы вспомнили). А теперь переносим эту вату в более сухую атмосферу. Через какой-то промежуток времени она высохнет, но не полностью. Вот эта остаточная влажность, в процентах от общего объема, и есть гигроскопичность. У базальтовой ваты она составляет около 1%, а у стекловаты - 15-20%. А теперь представим все это "в живую" - на крыше. Подразумеваем, что кровля выполнена правильно, пароизолирована изнутри, накрыта паропропускной мембраной сверху и вентилируется. То есть в эксперименте участвует только атмосферная влага. Доступ влаги из других источников ограничен. - Начало зимы. Тепература +10С, влажность воздуха 70% Соотвнтственно - влажность утеплителя 70% - Температура постепенно понижается до -5С, влажность воздуха уменьшается где-то до 30-40%. Влажность утеплителя снижается по разному. У базальтоволокна до 31-41% А у стекловаты - 45-60%. Избыточные 20% влаги - это замерзший утеплитель, который "не работает". Мало того, он еще и способствует дальнейшему промерзанию, блокируя влагу внутри.

Всем здравствуйте! Может немного не в тему протекающего диалога, но смысла создавать новую тему не вижу. На выходных провел эксперимент с поклейкой ГК с помощью зубчатого шпателя. Решил описать процедуру, так как сам подобного описания не нашел и оставался вопрос будет ли нормально держаться. Технология поклейки ГК обычно описана подобным образом: "Клей "Перлфикс" наносится комками, прижимается к стене и выравнивается под уровень." Единственный минус такого способа поклейки - остаются пустоты. Избежать их образования я и задался целью. Возникла мысль - нанести клей на всю поверхность листа с помощью зубчатого шпателя. Посоветовался с соседом-прорарабом. Он ответил, что будет неровно, а пустоты все-равно образуются. Хотя его слова меня в достаточной мере смутили, все таки решил попробовать. Стены достаточно ровные, а экономия значительной суммы, по сравнению со штукатуркой, на мой взгляд того стоит. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Материалы и инструмент: - Гипсокартон Knauf 9,5 (Я использовал уже закупленный для потолка, но лучше брать 12,5) - Клей Перлфикс - Шпатель с зубцами 10х10 (Я использовал шпатель с ручкой привареной к плоскости лезвия, на мой взгляд он удобнее) - небольшой шпатель - большой мастерок - уровень - Нож для резки ГК - Резиновый молоток - Перфоратор с зубилом (Для сколки сильно выпирающих наплывов раствора и неровного кирпича) - Топор (для тех же целей что и перфоратор) Сначала с помощью топора, в отдельных местах - перфоратора, сколол неровности кладки. Проверил уровнем. Слишком большые выбоины заштукатурил. Тщательно все загрунтовал! Грунтовал ПВА с водой в пропорции 1:10. В данном случае основная задача грунта - смыть/связать пыль на поверхности стен, по-этому можно и сэкономить. Так как Перлфикс сохнет достаточно быстро, замешивал его в 10л пластиковом ведре. На лист уходит почти ведро (где-то 7л) клея. Клей из ведра удобнее зачерпывать и распределять на листе мастерком, затем растягивал зубчатым шпателем. Сразу отмечу - целый лист в одиночку клеить тяжело и неудобно. Либо сразу режьте, либо берите помощника. Далее - все по стандартной технологии - зазоры, пристукивание, проверка уровнем. Где-то через 30 мин - час клей хорошо схватывается и можно простучать на предмет пустот и убедиться, что их нет Главное - хорошо промазывайте края. Те немногие пустоты, которые у меня возникали - были именно на краях. Устранял, заполняя клеем. Финальная толщина клеевого слоя - 3-4 мм. Расход клея - 30 кг на 4-5 листов. За выходные оклеил около 30 м2 с экспериментами, подготовительными работами и монтажом профиля в одном месте.

Обычный полистирол лучше в помещении не использовать ВООБЩЕ! 1. Горюч при невысоких температурах 2. Выделяет стирол - ядовитый газ 3. Гигроскопичен, намокает и удерживает влагу. Поскольку у Вас сверху уже есть паробарьер, то влаге будет очень тяжело из него уходить. А мокрый утеплитель это уже и не утеплитель вовсе ! Та же ситуация с минватой (стекловатой, которая желтая) - Она также гигроскопична. Лучше вариант - базальтовая вата. Она не тянет в себя влагу. (У меня, например, мансарда утеплена 20 см Житомирской Izovat) Но базальтовая вата также должна проветриваться, что в Вашем случае происходить не будет. Остается только экструдированный пенополистирол. Либо же снимайте паробарьер, добавляйте базальтовую вату и закрывайте паробарьером заново. Так выйдет однозначно дешевле.

Все ок ! Я нормально воспринимаю чужое мнение. Дело в том, что эта затирка, насколько я понял, - собственно и есть полимер из которого делают керамогранит (с добавлением пластификатора). И он достаточно текучий. Добавлено через 7 минут Спасибо! Посмотрю. На днях смотрел полимер которым заливают "3D полы" (На мой взгляд - попсня редкостная. ИМХО) Но сам полимер - материал достаточно интересный. Двухкомпонентная эпоксидная смола с добавлением чего-то придающего повышенную устойчивость к истиранию. Тоже достаточно текучая, чтобы заполнить тонкий шов. Один недостаток - упаковка 20 кг.

Спасибо! В пятницу общался с продавцом. При бесшовной укладке толщина шва получается около 0,5 мм за счет шероховатостей краев после порезки. Продавец предлагает затирку на эпоксидной основе, колерованную в тон керамогранита, обладающую большей эластичностью в сравнении с обычной. Еще одно преимущество - затирка влагоотталкивающая. Так как керамогранит будет светлый - это особенно актуально. Помимо прочего, с ее помощью решается вопрос деформационного шва в дверном проеме

Пока не знаю. Была мысль - лаком для затирки.

Спасибо! Раз рассчеты верны, то проблем не возникнет, 15 мкм (микрон) на погонном метре без проблем компенсируются эластичным клеем. Добавлено через 4 минуты Спасибо! Благодаря Вашему подтверждению принял окончательное решение о бесшовной укладке. Подскажите, пожалуйста, как Вы делали деформационный шов на порогах. Собственно порогов не будет, лутка планируется П-образная. Добавлено через 20 минут У меня стяжка делалась не из гарцовки, а из бетона армированного микрофиброй Sika. С добавлением пластификатора той же марки. Это общий средний коэффициент для бетона. Он умножается на разницу температур материала. dL = а * L * dt dL - линейное расширений (d - дельта) a - коэффициент линейного расширения (а - альфа) (для бетона 10*10-6 или 0,00001) L - длинна, dt - разница температур Если помещение эксплуатируется круглый год, то температура пола не может опуститься ниже +20, и не поднимется выше +40. Теплый пол не желательно сильно нагревать, не комфортно будет по нему ходить. Отсюда dt = 20 L берем равным 1 м dL = 0,00001 * 1 * 20 = 0,0002 (м) = 0,2 (мм) на 1 погонном метре Я планирую температуру подачи теплоносителя выдержать на уровне +35. по этому у меня получились немного другие цифры.

Спасибо! Проверил. Средний коэффициент расширения для бетонов 10*10-6 Т.е 0,00001*1*15 = 0,00015 = 0,15 мм на 1 метр Разница с керамогранитом 0,015 мм на 1 м. Образно говоря - бетон доедет быстрее Я так понимаю, клевой слой лучше делать толще, чтобы лучше компенсировать разницу линейного расширения керамогранита и бетона?

Интересует вопрос возможности бесшовной укладки керамогранита 60х60 на водяной теплый пол. Продавцы пишут "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ", но хотелось бы разобраться с вопросом более подробно. 1. Стяжка с пластификатором армированная фиброй 2. Клей планируется покупаться эластичный 3. Дом эксплуатируется в течении целого года. Пол низкотемпературный (с контуром подмеса) планируемая температура подачи в контуры +35оС. Соответственно перепад температур +-15оС. Остается вопрос линейного расширения. Для керамогранита коэффициент 9 х 10-6 (именно такая цифра указывается чаще всего) т.е это 0,000009 ? Линейное расширение dL = а . L . dt (Википедия) (L - длинна, dL - линейное расширений, a - коэффициент линейного расширения, dt - разница температур) dL = 0.000009 . 1 . 15 = 0,000135 м = 0,135 мм. на 1 метре. При длинне комнаты 4 м это соответствует 0,54 мм При устройстве демпферного шва по периметру проблем возникать не должно. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.