glory24

Качество воды не ахти - скважина вроде метров 30 (я во второй очереди). Кто хочет себе нормальную воду, бьёт собственную скважину поглубже.

"Поглубже" не стоит бить. В этом месте можно попасть на водоносный слой богатый железом и тогда "все пропало".

 

сейчас он пробил скважину глубиной около 27 метров , говорит вода нормальная , нужно будет взять на пробу изавезти в эпицентр на анализ .

Это правильнее и дешевле. У меня тоже в этих местах скважина 34 м. Железа нет, но превышение по нитратам, по этому воду из скважины тоже не пьем. Питьевую воду привожу из Киева в 20-ти литровых баллонах.

 

Добавлено через 31 минуту

Доброго вечора!

Придивляємося до 4-Ї чи 5-Ї черги. Хочемо будинок з ГБ. Чи є хтось з реальних мешканців ВХ, хто брав будинок з ГБ? Які нюанси були? На що звертати увагу?

 

Чув, що у мешканців є група у Viber, чи можна до неї приєднатися, щоб поспілкуватися з реальними мешканцями про всі нюанси.

 

Дякую.

 

Спасибо ASAM, он дает мого полезной содержательной информации, только, как по мне, чрезмерно эмоционально реагирует на критику застройщика.

Спасибо Alexandrxxl - конструктивно критикует, не всем же в "ладоши хлопать".

Важно всем нам не скатываться до личных оскорблений, держаться в рамках приличия.

Общая проблема нашего и подобных нашему городку поселков - это регулярные кражи из домов пока хозяева на работе.

Крайняя была у нас 7-го февраля. Хозяина реально спасла вот такая система наблюдения mgt24.info/ua/home.html

Устройство называется «Термостат». Устройство позволяет удаленно отслеживать то, что делается дома, за окном, перед дверью, и т.д.,

У него дома сработала сигнализация, через камеру увидел воров, написал в группу в Вайбере, практически мгновенно подключились соседи и негодяи вынуждены были бежать.

Кому интересно продолжение ищите тут www.forumhouse.ru/threads/245044/page-6#post-8592464

Тут как-то динамичные общение происходит.

В ладдомате можно отключить самоциркуляцию переставив в нём клапан.После выключения насоса на ладдомате не какой циркуляции не будет.Это может исключить установку электромеханического запорного крана для предотвращения циркуляции?Спасибо.

Возможно, хотя насос на 100% не перекроет, а значит теплопотери все же останутся.

 

Добавлено через 7 минут

Я забыл добавить - с запирающими устройствами.

 

То есть фраза должна была звучать так? - "Я предпочитаю не использовать схем с электромеханическими запирающими устройствами в линии между ТТ и ТА."

Если так, то пожалуй не удастся прекратит циркуляцию теплоносителя через контур котла при помощи Термостатического смесительного клапана, ведь в ТА температура теплоносителя будет примерно 85 грд., а это не позволит закрыться термостату. Или есть еще варианты?

Я предпочитаю не использовать схем с электромеханическими устройствами в линии между ТТ и ТА.

Иначе не удается получить приоритет для СО при распределении тепла от ТТ между СО и ТА

Приобретение Ладдомата мне не понятно. Абсолютно не конкурентная стоимость.

Тут согласен полностью, тем более, что со своей задачей он у меня все равно не справляется.

Пожалуй, рациональнее было бы использовать Термостатический смесительный клапан и циркуляционный насос.

Спасибо!А на сколько ощутим эфект от использывания компрессора для расширительного бака

Компрессор нужен для того что бы компенсировать понижение давления в РБ при остывании воды в СО. Эффект ощутим на 100% :D

и при каком избытке давления начинается стравливание воздуха?

При том которое Вы установите на манометре.

Он стравливается прям с расширительного бочка?У меня в сто литровом есть какой то дополнительный клапан или какая то крышка с боку,а в маленьком,который используется сейчас,вроде нет этого клапана.

И в маленьком должен быть. Там под крышечкой прячется велосипедный сосок с ниппелем. Через него, в штатном режиме работы РБ, устанавливается давление воздуха, которое должно быть чуть выше чем давление воды в СО в холодном ее состоянии (иначе вода из СО будет произвольно заполнять объем РБ). В моем же случае через этот сосок можно как пополнять недостаток воздуха так и стравливать его избыток.

 

Добавлено через 7 минут

Именно так, первое кольцо (ТТ -> ТА) обязательно должно прекращать циркуляцию.

Иначе идёт интенсивное охлаждение через теплообменник котла.

Золотые слова! Именно поэтому в моей схеме после Ладомата стоит кран с электроприводом (Как на рисунке).

Если же оставить два контура, то отопительные приборы, в период когда котел только начинает работать, почувствуют тепло только через пару часов. Я через это уже проходил.

Выглядит оно у меня так . Манометр контролирует давление в РБ. При превышении давления выше заданного через клапан травит воздух, при его понижении ниже заданного - компрессор возмещает его недостаток.

Это позволяет полностью использовать объем РБ.

Два реле нужны для управления процессом.

Раньше, Олег, уже обращал Ваше внимание на возможную проблему компенсации объема воды в системе отопления с ТА. То есть Ваших 118 л. РБ может оказаться недостаточно. Я в свое время с такой проблемой столкнулся. Выглядело это так: в процессе нагрева, начиная с определенного момента, давление в системе возрастало до предельного давления предохранительного клапана, и горячая вода из СО сбрасывалась в канализацию. Когда же вода в системе остывала, после окончания отопительного цикла, ее недостающий объем компенсировался из системы водоснабжения. Так и перекачивал воду из СВ в СО и дальше в канализацию, пока не вычитал про систему компенсации объема воды в СО в которой лишний воздух при повышении давления из РБ травится в атмосферу, а при его недостатке подкачивается компрессором.

Из полезных свойств ТА нашел только это: teplostart.com.ua/catalog/akkumuliruyuschie_emkosti

1. Аккумулирующая ёмкость или буферная емкость позволяет сократить количество топок до 1 раза в сутки,
2. дает возможность котлу работать в полную силу и максимально эффективно сжигать дрова.
3.  Достижение максимального КПД твердотопливного котла возможно только при использовании теплоаккумулятора, а это порядка 30% экономии.
4. Возможно автоматизировать отопительные системы радиаторного и напольного отопления, при помощи комнатных термостатов, недельных программаторов и термостатических клапанов с термоголовками, исключая закипания твердотопливного котла. 
5. Можно установить один теплоаккумулятор (буферную емкость) или соединить несколько небольших теплоаккумуляторов (буферных емкостей). 

Каких именно полезных свойств мы лишаемся используя предложенную мною схему?

Возможно у ТА еще есть полезные свойства о которых я не знаю, буду признателен, если знающие товарищи нам помогут.

И лишитесь половины полезных свойств ТА, заодно.

 

Каких полезных свойств ТА лишимся?

Почему тогда не так? Проще и сэкономите на запорной арматуре. . .

Да я не скрытный!)Пробывал только,что хоть черновую схему скинуть.Но блин с мобилки не загружается и сбрасывается.Дома я набегами.Я Вам сейсас черновую на почту отправлю.

 

Вот схема Олега. Предлагается к обсуждению. . .

У меня сразу вопрос: у Вас в ТА теплообменник "змеевик" стоит?

И что за деталька, пометил на втором рисунке.

Не уверен, что нужен расширительный бак на бойлере. Его роль выполняет гидроаккумулятор.

У меня в голове не вкручивается работа этих кранов.Допустим мы после ладдомата ставим тройники,а за тройниками эти краны.При закрытых кранах поток от тройника идёт сразу на радиаторы,а когда краны открываются,то вода должна бежать в ТА.Не пойму,а что тогда ей мешает бежать дальше в радиаторы?

Так и должно быть. Когда мы начинаем топить котел нам нужно, чтобы тепло в первую очередь направлялось на отопительные приборы, что бы мы скорее почувствовали тепло. И только в случае перегрева котла или насыщения дома теплом, лишний теплоноситель сбрасывается в ТА, при этом поток просто делится на две части - на ТА и отопительные приборы (радиаторы).

Или нужны ещё одни краны которые перекрывают прямую ветку в радиаторы?Если так то во сколько ж выльються эти краны?Один сервокран стоит в районе 150€.

НЕ нужны. Подаче теплоносителя на отопительные приб. прекращать не нужно. Можно обойтись всего одним краном.

Я просто думал,что надо ставить трёхходовые шаровые краны.Она пара на подаче и обратке за ладдоматом,а вторая перед входом в трубы к радиаторам,что б они там тоже перебрасывали поток от котла или от ТА.Мне хоть ручные краны установить.Так как вчера утром приехал домой,а котёл давно погас и я его сразу запустил установив t° 80° т.к в доме уже было 16-17°.Работал он у меня на такой t° чаов 12 пока не нагрел дом,после чего t° снизил.Вобщем оказывается бывают такие моменты когда нужно быстро нагревать дом,а не ТА.Но хочется такую схему работы сделать без особого фанатизма.Бо чё то эти краны с сервоприводом стоят как то совсем не гуманно).

А чем Вам моя схема не понравилась?

Олег не мучайте Вы уже нас - выкладывайте свою схему! Нельзя быть таким скрытным!

А у вас котел пиролизный или обычный атмосферник?

Пиролизный, но рожден был колосниковым Kalvis 2-70. А что Вы подразумеваете под термином "атмосферник"?

Сколько сушите напиленные чурбачки?

Я пилю только сухостой или упавшее дерево, а оно по умолчанию уже сухое. Дрова заготавливать начинаю когда спадает жара (что бы комфортно было этим заниматься), это примерно с сентября.

Ну и опять же надо немало сил кидать такие чурбаки в котел, наколотые дрова и женщина уложит.

Ну это каждый сам для себя определяет. Я стараюсь как можно меньше времени этому уделять. Так много еще интересных занятий . . .

 

а сухие дрова это намного лучше чем свежепиленные (до 2-х раз больше тепла дают).

Тут на все 100% согласен.

Еще летом 2011 я купил машину фруктовых дров.

 

Дрова разных фруктовых пород - вишня, яблоня, черешня, слива, абрикоса - все это для шашлыков, гриля и копчения.

 

Распилить бревна было не проблема, заплатил людям и они сделали. А вот колоть фруктовые дрова оказалось очень непросто, и никто на эту работу не подряжался. На одном фото местный парень (крупный, 100-110 кг.) подрядился, сломал за полдня два топора, взял деньги за полдня и не стал больше работать.

 

В итоге все фруктовые дрова доколол и сложил на хранение в дровник уже штатный рабочий Алексей. Последняя работа с дровами была уже зимой 2011-2012.

 

У меня в котле такие вот горят ( бутылка пластиковая 10 л. как масштабный элемент) без доработки. Что в загрузочный люк не влазит, дорабатываю вот таким вот колунчиком. Очень рекомендую.

Если я правильно понимаю,то перед этим краном стоит тройник и когда кран с сервоприводом перекрывается,то теплоноситель из котла идет напрямую в радиаторы? Завтра перечерчу схемку ТТ и ТА с расположением как оно будет у меня размещено. Если доберусь до компа,то завтра и выложу.

 

Ну собственно, тройник нужен, что бы делить потоки теплоносителя на радиаторы (потребители) и ТА. Их нужно два: До ТА и после ТА (или еще можно сказать: после контура котла и перед контуром котла). Кран с сервоприводом перекрывает доступ теплоносителя в ТА. Ставить его можно как на входе в ТА, так и на его выходе, руководствуясь удобством его размещения и обслуживания.

glory24, Ткните меня носом,какие трёхходовые краны с сервоприволом установленны у Вас или которые можно установить с последующей установкой на них сервопривода.Я про те,которые перебрасывают теплоноситель от котла на радиаторы,а потом на ТА.Спасибо!

 

Я 3-х ходовые не использую. У меня такие www.italgaz.com.ua/equipment/equip2a.html

Если Вы у меня спашиваете про сжигание дров,то топка тоже обрастает и Боже упаси ниже 65° их сжигать.Сразу всё покрывается сантиметровым слоем дёгдя,который каменеет.Потом всё выжигаю углём за пару протопок.

 

Ну вот, а у меня даже бытовой мусор горит с тем качеством, о котором я писал выше. Даже пленка полиэтиленовая.

Я для себя делю все котлы по способу сжигания топлива на "Пиролизные" и "Колосниковые". И уже не важно какое топливо мы используем - дрова, пеллеты, торф или уголь. В колосниковых котлах сложнее создать условия для качественного сгорания топлива. Дело в том, что в "колосниковых" котлах в камере сгорания топлива, одновременно происходят как экзотермические так эндотермические процессы, это в свою очередь приводит к неполному сгоранию топлива, как результат - грязный теплообменник.

ГУГЛ сила...

www.pereko.pl/download/katalog_per-eko_en.pdf

 

Да, только Вы в теме указали SET 25 KW, картинка вчера не открылась. А ГУГЯ таких не знает.

 

 

Блок управления собственного производства позволяет широко регулировать все параметры котла. Также возможна поставка пультов управления с интегрированным выходом Ethernet – готовых к самостоятельной передачи данных в Интернет для систем телеметрии.

 

Кто производитель?

Сайт производителя или подробное описание, возможно инструкция, схема.

Подробное описание Блока управления и его возможностей.

25saha25 Ничего не видно.

 

4. Таки пиролизный?

Подписан пиролизным, а по схеме обычный колосниковый.

 

Добавлено через 9 минут

 

я пробовал дуть в поддувало, дым сильнее валит, может от холодного воздуха лучше будет?

 

Oleg9293 имел в иду, что для горения нужен приток воздуха снаружи помещения, так как из помещения вместе с дымом через трубу постоянно происходит его отток и в помещении создается разряжение. Как следствие - котел дымит. Поэтому простое дутье в поддувало не даст положительного результата, станет даже хуже. Попробуйте просто открыть окно и посмотрите станет котел меньше дымить или нет.

Я вот дровами теперь не перебираю, даже мусор сортирую на горящий и не горящий. Горит все. На фотке не очень видно, но поверьте, это пар из трубы.

!

 

В качестве иллюстрации прикладываю 2 фотки теплообменника своего котла после двух циклов отопления, т.е. совокупно после 3-х суток работы котла. Зола сухая, сажи не видно, не говоря уже о смолистых отложениях. Чистится легко. До переделки котла все было в потеках дегтя с жирной коркой сажи. А как у Вас?

У меня вообще сложилось впечатление, что теплообменник котла больше всего загрязняется в период растопки, когда он еще имеет температуру ниже 50 гр. и на нем интенсивно конденсируется влага, а на нее в свою очередь, другие продукты горения. Отсюда вывод - нужно увеличивать период работы котла от одной растопки. А это возможно с увеличением размера ТА.

Существуют аксиомы, так вот одна из них звучит так: Т.Т. вяжутся только металлом.

А вот сталь, медь каждый выбирает сам.

Тут - да. Простите, был не внимателен. Умен я стальной трубой, по моему 2 дюйма.

 

Добавлено через 8 минут

Дрова и мне тоже навозили на межсезонье(6-8ск/м ассорти),

Я вот дровами теперь не перебираю, даже мусор сортирую на горящий и не горящий. Горит все. На фотке не очень видно, но поверьте, это пар из трубы.

Вы знаете мне раньше казалось страшным,что б в доме самому,что то делать.Теперь как выходной,так и тянет чё то покрутить

Вот и я, сделаю что ни будь, а оно после этого еще и работает - приятно!

:D

Не,полы снимать уже сил нет)Пусть будет пока так как есть)За совет конечно большое спасибо,но я финансово уже не вытяну такие масштабные переделки с полами.

Это пока, а вот отдохнете маленько и годика через два захотите переделать. Я не каркаю- я по себе знаю. Дом ведь строился для нас, а не мы для дома. В доме хочется жить, а не на него работать. Собственно и к котлу подходить как можно реже. Для меня это первая зима, когда я не чувствую дискомфорта от необходимости отапливать дом.

Радиаторы я и так ставлю на 55-50°C.Можно и меньше но начинает появляться всякая дрянь в котле и дымоходе.Просто топлю Антрацитом,а он не даёт таких обрастаний,которые я получу от дров при низкотемпературном сжигании.Котёл чугунный и к карозии не так чувствителен,что и спосает его.

У меня котел пиролизный. Прекрасно топится дровами (дело в том, что в наших краях уголь не растет- его покупать приходится, а сухостоя навалом, руки не доходят весь заготавливать).

Да и котел не сразу стал пиролизным. Родился он как Kalvis 2-70 обычный колосниковый. Но теплообменник котла невозможно было отчистить даже Керхером. Поэтому беспощадно был переделан в пиролизный. Ниже фотки.

 

Временная обвязка это в обвод действующим ПП трубам,т.к они расположенные на стенне именно там,где я хочу мантировать новую обвязку для ТА и старая обвязка будет мешать этому,а котёл должен работать и отапливать дом.Вот для этоно и хочу кинуть временные трубы,перезапустить систему,а потом уже удалить дествующие трубы со стены и мантажить новые трубы и обвязывать ТТкотёл и ТА.Если хотите,то скиньте электронку в личку,я Вам скину фотки на почту,что мне слепили при строительстве дома мантажники.Им штукатуры даже помогали,что б те маломальски ровно трубы уложили в котельной и те же штукатуры им карандашиком на стене рисовали как ровно нужно крепить трубы)Но те всё равно не попали)

 

Добавлено через 10 минут

Это была плата за нанятых не дорогих мантажников по отоплению и водопроводу.Тогда был в этом полнейший ноль и что им не предложи,то ответ на всё был"ТА БЕЗ ПРОБЛЕМ,ЩА СДЕЛАМ")Сделали.....что горячая вода не везде есть)Перепутали каки трубы надо было спаивать.Трубы к ралиаторам просто в раскорячку торчат от пола"Сказали за шторами не будет видно"Клянусь так и было!А у товарища(радом строился) они тоже мантажили.После запуска СО лопнула труба на соединеннии под ламинатом и стяжкой на втором этаже.Звонит мне и говорит"Беги скорей ко мне,на гейзер посмотри")Кароче сейчас смешно уже с этого)Но тогда было как то не очень.

А было бы в двойне обидно, ели бы сделали все тоже, то при этом еще и губы дули, брови хмурили и при этом денег взяли больше. А так Вы уже точно знаете, что переделывать надо, а чуть погодя еще и как!

Медью будет переделывать, правда он этого еще не знает.

Забавно!

У меня металлопласт. Тоже не жалуюсь. Медь, мне кажется, сложнее переделывать (модифицировать). По металлопластику фитингов навалом сейчас, а медь каждый раз паять придется.

Просто хочу пока немного переделать действующию систему,а потом уже приступить к схемам и монтажу котла с ТА.

 

А как было? Как переделать собираетесь? Нам ведь интересно!

Понял по читаю.С тёплыми полами уже позновато(Первый этаж уже полностью под кафелем,на втором ламинат лежил и стяжку пондимать уже нет возможности,а на третьем(мансарда) тоже уже позновато.Сейчас оч жалею,что не рассмотрел вариант ТП во время стройки.Вещь оч комфортная и удобная.

Я тоже два года назад решил, что уже поздно. А потом в прошлом году летом в двух комнатах уже поснимал радиаторы, снял ламинат, удалил стяжку, оборудовал теплые полы, положил плитку. Пол в комнатах поднялся по сравнению с залом на 40 мм. И при всем при этом планирую так же поступить и с 3-й комнатой.

Дело в том, что когда Вы начнете разбирать горячую воду и ТА, и температура воды на выходе упадет до 50 (гр. С) радиаторами Вы уже не обогреетесь, а а теплые полы я воду разбираю до темп. 25 гр.С. И разница может составлять в несколько суток, а это означает что топить котел можно на эти сутки позже.

Вот фото для иллюстрации сделал 20 мин. назад. Котел последний раз загружал позавчера днем. Прошлой ночью закончился цикл работы котла, когда именно - не знаю. Утром уже не было даже горячих углей.

И еще свой опыт по гребенкам.