serg6112

тогда рекомендую сразу начинать с кладки на спец раствор!!! рекомендую церезит ст 21,у меня сосед строился-я порекомендовал - короче его молдовашки были недольны этим материалом ПОТОМУ что ОЧЕНЬ крепко камень держит и через 20-30 мин камень не пошевелить уже!!! а вот на цементном растворе - хоть каждые пол часа меняй положение камня - цемент намного слабее держит!!! помимо этого ПЛОТНОСТЬ спец смесей на порядок меньше ( к примеру 1л центного раствора весит около 2кг!!! а 1л смеси для кладки около 1,3-1,5 кг!!!) а значит они не являються такими мостиками холода - и значит дом теплее!!! трафарет стоит около 1500 грн - это за 15 шт по 1 м кв каждая... можно клеить автоскотч на всю сену..затем задуть и снять скотч-эффект тот же только клеить скотч дольше) штукатурите газобетон!!! обрабатываете кварцом (затонированном в цвет - какого цвета вы хотите получить швы), после клеете форму или скотч и наносите или шпателем или машинным путем штукатурку! сразу после нанесения снимаете форму или скотч и готово))) цену не знаю... могу дать тел соседа- он скажет,если нужно)

эта грунтовка что главное паропроницаема и не будет закупоривать влагу в доме!!!! вот еще почему выбрал эту грунтовку!

все нынешние краски на рынке делятся по нескольким признакам,вот основные -устройчивость к ультрафиолету -эластичность -паропроницаемость устойчивость к ультрафиолету это есть выгораемость -по этому параметру и дают гарантию на краску!!! у краски на акриловой основе в зависимости от производителя и фирмы это 3-7лет, у силикатной 5-9 лет и силиконовая от 8 до12 лет!!! на этот срок влияет формула или то из чего делают краску... помимо этого на цену влияет и белизна краски !! так вот дешевые производители используют зачастую белило типа известь - если известковую стену протереть рукой часть звестки останеться на руке или на том чем вы протерли.... так же и с краской-она намного быстрее смоеться и потеряет свой цвет!!! у дорогих производителей типа церезита за белизну отвечает что-то типа триоксида титана - вещ очень устойчивая к ультрафиолету (солнцу) а потому краска ооочень долго не меняет цвет!!! что касаеться акриловой-самая дешевая,непаропроницаемая т е не желательно красить минераловатные системы утепления или оштукатуренные дома из газобетона!!! силикатная...имеет средний срок службы при тех же условиях но в отличии от акриловой имеет большую степень паропроницаемости!!! в тех картах эту краску прописывают на фасады где нужна хорошая паропроницаемость!!! силиконовая - наиболее устойчивая к солнцу,имеет наибольшую гарантию, самая большая степень эластичности но паропрониаемость слабее чем у силикатной!!! и еще - силиконовая краска да и штукатурки - наиболее устойчивы к морской щелочной среде, а вы из одессы кажеться))) я ответил на ваш вопрос? кстати все краски возможно наносить как пульчиком так и валиком или кистью. пульчиком будет минимальный расход и высокая производительность - т е за день можте под 1000 м кв задуть!!! а вот валиком самый большой расход!!!! перед покраской обязательно нужно прогрунтовать фасад, и главное условие почему (как по мне) - если ребята только затерли ваш фасад то покрасив его без грунта вы первым слоем разьелозите и перемешаете пыль с краской и будут разводы!!! и после этого приходиться иногда и 3 слоя наносить!!! да и грунтовка должна быть специальная.... у меня сосед представитель церезита в одессе и области - могу вам дать его номер тел! он и скидку сделает и раскажет как и мне... подскажет что вам нужно!! теперь вроде все....

жаль что вас так обманули!!! я технолог компании хенкель-смог бы подьехать и посмотреть - и на месте уже можно советовать что сработает а что нет!!! или дайте больше фото....

вот это только +!!! будете докладывать вторую стену? первая в 20 см кажеться у вас уже готова? www.jrm.lt/?jrm=galerija_ceresit_visage-ru# сверху закладка NAMAS 3 и смотрите фото... на оштукатуренное основание под форму (или можете просто проклеять малярным скотчем под размер кирпича) продукт задуваеться с пульчика или наноситься ручным способом!!! потом снимаете скотч и .....смотрится бомба кстати если решитесь...подскажу где купить! друг официал по одессе и области!!! кстати если будете докладывать - ложите на спец смеси для кладки... они с содержанием перлита (типа ст 24) и эти смеси не являються мостиком холода!!!

может и закрутил в своем ответе....точка росы однозначно смещена внутрь стены т е к пенопласту-это физика!!! т к пенопласт не сплошной на всю стену, а собран с листов между которыми есть зазор то влага свободно гуляет внутри воздушного зазора! отчасти она и выходит на фасад мокрыми пятнами...

а я говорю простоит!!! в зависимости от производителей есть такое понятие как адгезия... так вот оно варьируеться у производителей от 0,5 до 1,2!!! керхером при небольшой далении спокойно сметься вся грязь, или щеткой с водой или метлой по сухому и все!!!я думал вы подымете вопрос что крошка вздуваеться мазолями - так это из-за неправльной гидроизоляции и примыкания!!! или поспорим? и кстати... пару раз на обьектах видел продукты одесских производителей... так в них грязь и пыль забиваеться уже через месяц-2!!!! и потом три не три... заказчик зашпаклевал все и закрасил в итоге... а вот у церезита я знаю как минимум 4 обьекта которые стоят от 2 до 5 лет и все ок))) был на заводе в киеве - там цоколь с крошкой простоял почти 15 лет!!!!!

трещины - это проблемы с армировкой у них!!! это не проблема топинга!!! потрещало бы и без топинга))) учите мат часть!!! не пылит - значит прочность хорошая!!! а ст 17 СНИЖАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ОСНОВАНИЯ на которое нанесена!!! а то что она при 2-3х кратном нанесении дает небольшой глянец - это так сказать побочный эффект которым люди пользуються при косметике!!! по секрету расскажу что в каждой грунтовке есть процент содержания акрилового наполнителя.... у ст 17 он самый большой из готовых грунтовок.потому что ст 17 сделает за 2 раза - аквастопом или мастером вам 4-5 раз нужно будет грунтовать!!! Добавлено через 3 минуты и еще - в николаеве при стоительстве эпицентра вначале залили 2тыс м кв пола который начал трещать - не была выдержана марка бетона от поставщика!! в итоге все срывали- экскаватор почти неделю подрывал и ломал плиты толщиной в 30 см!!!

если внимательно посм тех карты производителей ГБ - если ГБ пазовый и при приклеивании не только на горизонтальный шов а и НА вертикальный!!! можно приступать к внутрянке без оштукатуривания!!! что я и планирую делать! НО чтобы и себя обезопасить весь дом по фасаду загрунтую кварцевой грунтовкой церезит СТ 15!!! она и влагу не пропустит.. и на 2-3 года я могу забыть про фасад и сделать внутрянку чтобы можно было жыть... или деньги собрать за это время! а по ст 15 всегда можно и поштукатурить и сразу камешковую штукатурку нанести машинным способом если стены ровные будут!!! про утепление вы не говорили... потому и обосновал вам выбор материала стены...или и о системе утепления хотите поговорить? в этом -я технолог крупной компании и это моя любимая тема)))

-будете у нас на колыме... -уж лучше вы к нам))))

если будете утеплять с перерывами ( в год или более) тогда утепление цокольного этажа нужно поднять выше плиты перекрытия как минимум на 20 см!!! иначе на плите перекрытия -внизу (на потолке подвала) будет собираться конденсат, а вверху (т е пол первого этажа) будет холодный!!!! с этим пунктом смогу помочь... и возможно бесплатно даже! у друга на работе есть и он возможно сможет подьехать стрельнуть!!!! в итоге получите картинку - где будет видно места с наибольшими тепловыми потерями (посм в интернете как выглядят снимки с тепловизора)!!! во первых -выбор окна! меньше теплопотери будут у окна с пятикамерным профилем чем у трехкамерного профиля!!! далее стеклопакет - опять же двойной стеклопакет будет теплее чем одинарный!!! отличия в энергосберегающем или с покрытием на стекле - здесь я дуб дубом) дальше... правильная установка и запенивание окон (правильно с 2х сторон сплошными швами а не за 1 раз как бы обе стороны!!!) после этого утепление внешнего оконного откоса или экструдером 20-30 мм или шариковым пенополистиролом и обязательно герметиком по шву примыкания... ну и взять правильный герметик!!! надумаете утеплять... обращайтесь!!! я в плане расскажу технологию - я технолог в крупной компании и система утепления это один из моих профилей!!!

прочитал первую и третью страничку но нигде как мне показалось ответа не узрел! у вас так называемая колодезная система утепления!!! это когда утеплитель закрывают с двух сторон -со стороны комнаты и со стороны фасада! при этом точка росы сместилась внутрь стены...хреново! а дальше еще хуже... вы сами сказали после лета начали пятна появляться-правильно ..ночью похолодало и на пенопласте стал собираться конденсат который выступает на стене фасада!!! это болезнь практически всех фасадов с колодезной системой утепления!!! вариантов решения проблемы не знаю.. поменять дом... извините! ни доп затраты на принудительную вентиляцию не помогут..а сделаете вент каналы в стене - получите след гемморой-пенопласт у вас шариковый в стене? он боиться влаги... дождь или туман на улице или осевший конденсат постепенно расрушит пенопласт и он рассыпется на шарики! так вот через эти вент каналы и начнет он сыпаться у вас -я такое видел ( хозяева думали мыши)!!! так что...наслаждайтесь.... вариант решения гдето видел в нэте.. когда рассыпеться весь пенопласт...выдуть его отттуда а простенок задуть пеной-пена и влаги не боиться и не будет воздушной прослойки в стене!!!!

судя по фото и по вашим словам - дом из камня ракушняка... оштукатуренный цементным раствором!!! смотрим снизу вверх 1 цокольный этаж (он же полуподвал) по периметру нужно отрыть на глубину промерзания... для николаева и области это около 60-100см в зависимости от того какой грунт! если раскопанная часть это неоштукатуренная стена из камня - ее нужно ошукатурить!!! после этого сделать гидроизоляцию .... из ваших слов думаете сделать там кухню и ванну - значит спускались заценить пространство и там воды не было а потому делаю вывод что грунтовые воды глубоко!..... так вот гидроизоляцию достаточно обмазочную!!! после этого как минимум на глубину промерзания утепляем ЭКСТРУДИРОВАННЫМ пенопластом разрытую часть и цоколь!!! почему на глубину промерзания-потому что если не опуститься утеплением ниже то на стене из-за разности температур будет собираться влага а вам это не нужно!!! в системе утепления есть тоже масса тонкостей и нюансов а потому подземная часть и надземная утепляется по разному... подземная просто засыпается а надземная в зависимости от варианта отделки-если это тяжелый камень то один вариант крепления,если мраморная крошка то совсем другие нагрузки- и не забыть между ними разделительный слой против капилярного подсоса!!! 2 фасад дома!!! считаем что низ утеплен и начинаем с цоколя утеплять основной фасад!!!! окна и двери должны быть поменяны ДО утепления т к система утепления должна быть герметичной - примыкания с окнами и дверями промазывается герметиком!!! есть вариант утеплять дом заканчивая моментом приклейки утеплителя до старых окон и дверей или при их отстутствии ставяться фальш-окна!!!! так же должны быть выведены все крепления - под кондиционер,антена тарелка или др!!! так же чтоб правильно загерметизировать!!! и не забывайте про крышу- около 30% тепла уходит через крышу!!! более подробно..как и какими материалами все это сделать... через личку!! буду рад помочь)))

почему в итоге именно облицовочный кирпич-согласно проекту и не хотите отступать от него? дом себе делаете или на продажу или аренду? сколько стоит м кв облицовочного кирпича? как планируете вязать облицовочную стену с ГБ? вентилируемый фасад -это редкая какашка - не рекомендую.... вата боится влаги- осенью будет во время туманов и дождей набирать влагу а потом если мороз ударит влага от разширения будет разрушать ВАТУ!!! и со временем она рассыпется!!!! рекомендую мокрую систему утепления ватой... при такой толщине стены да еще и при цементных швах лучше брать 100 вату!!! а дальше - церезит визаж - под кирпичную кладку (видел готовый обьект-смотрится супер)!!!! более подробно - напишу в личке.. буду рад помочь)))

прошло всего-то 5 месяцев))) а вы еще не покрасили? если не покрасили - помогу..дам развернутый ответ!!!!

уж лучше вы к нам))) у нас пока тепло да и море рядом)))) на счет встречи это к одесситам!!! а вам могу сбросить часть собраной инфы только для фундамента..мои расчеты сделаны вручную и даже их фото вам ничего не даст... хотя и в том что сброшу не все.. многое просто в голове... т к например глубину промерзания можно уменьшить положив горизонтально слой утеплителя -перпендикулярно к цоколю(желательно ЭППС) тогда от края утеплителя отмеряете расстояние величины промерзания грунта и это будет ВАША глубина промерзания!!! поняли или нарисовать?

да ради бога... 1 личный подход вместо геолога!!!! глубину промерзания нужно знать чтоб знать глубину пучения грунта!!! если фундамент будет не дост глубоким ... то под дейсвием морозного пучения грунта фундамент будет выгибаться изгибом наверх!!! чтобы этого не было ПРИ рытье фундамента смотрите внимательно когда закнчиться мягкий грунт и начнеться твердый-это для вашего района и есть глубина пучения ориентировочно от 40 см до 80 см!!!! я решил еще на пол метра минимум углубиться после этого!!! фундамент не обязательно делать на всю глубину... вначале делается присыпка - щебнем см 15-20 и сверху песком см 10!!! понятно что щебень трамбуется а песок поливается несколько раз водой чтоб сел лучше!!! таким образом вы еще раз уменьшили влияние глубины промерзания!! после этого ставиться опалубка(здесь все легко)... вяжеться арматура (я буду только вязать т к сварной шов хрупкий!!!! и не дает такой надежности как вязание)! при вязке арматуры масса важный моментов.. как и выбор арматуры (клас а1 для поперечных связей и клас а3 для продольных) продольные нужно располагать как мин в 5 см от низа и верха фундамента т к в этих местах и будут наибольшие нагрузки!!! фундамент ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно заливать монолитом - за один заход!!!! это чтоб избежать холодных швов, а ведь холодный шов это первое место где треснет фундамент!!!! в вашем проекте если я его помню.. обратный т-образный фундамент - это для того чтоб увеличить площадь пятки фундамента!!! лучше конечно заливать ее сразу но из-за плохого контроля заливки пятки лучше разбить на 2 этапа - заливка подушки и заливка фундамента!!! а это опять расчеты))) выбор марки бетона... от 200 до 300 ( я думаю остановиться на последней из-за ее повышеной прочности) привозить миксером... кстати после опалубки и ПЕРЕД заливкой бетона на дно стелится пленка или рубероид - это не позволяет влаге быстро выйти с бетона и он нормально наберет свою прочность!!! после заливки бетона лучше на неделю накрыть фундамент пленкой по той же причине- быстрой обветривание и солнце нам здесь не нужно!!! а еще лучше в теч 3 дней поливать водой хотя бы 2 раза в день!!! расчеты оч длинные... есть еще масса инфы..здесь старался все выложить сжато... потому через личку... а там может через почту или личную встречу - но тогда с вас кофе)))

оспорю 3 пункт!! спокойно мраморную крошку нанесли и забыли на 10-20 лет!!! хотя и 1 вызывает сомнение... если уровень пола дома является и уровнем цоколя то однозначно нужно утеплять!!!! почитайте статьи и погуглите.... 10-15% тепла уходит через цоколь novteh.ru.gg/%26%231058%3B%26%231077%3B%26%231087%3B%26%231083%3B%26%231086%3B%26%231087%3B%26%231086%3B%26%231090%3B%26%231077%3B%26%231088%3B%26%231080%3B-%26%231076%3B%26%231086%3B%26%231084%3B%26%231072%3B.htm так что дорогой форумчанин... утеплять нужно!!!! если не поленитесь найдете в интернете формулу по которой можно расчитать толщину утеплителя, чтоб теплопотери через цоколь были НУЛЕВЫМИ!!! 25 плотность не советую брать!!! а вот 35 плотность - он же экструдер - отлично подойдет!!! в личке если нужно распишу и расскажу как правильно приклеить,при встрече накидаю план или схемку правильного утепленияисходя из веса выбраного вами камня, если остановитесь на камне!!! можно и мраморной крошкой вскрыть-безшовно и очень красиво!!! обращайтесь в личку - буду рад помоч!!!!

боже упаси вас это делать! сделать то можно- но на время!! а оно вам нужно??? прочность ГК плиты маленькая, как у гипса!!! положив в 2 слоя плиты - ребята схитрили,сделав основание более жестким!!! если бы оно было ровное и не прогибалось - они остановились бы на 1 слое-не правда ли?? а если подробнее - основание под ламинат должно быть жесткое и с перепадом на 2х метровом правиле максимум 2мм!!! т к гипсокартон не являеться таковым не дай бог в процессе усадки ламинат пойдет на изгиб!! а вам это нужно??? лучше снять ГК!!! выровнять или стяжкой или постелить оэсби плиты (что и утеплит ваш пол незначительно) и жестко закрепить их к полу ( перед этим если под ними основание не ровное - выровнять его!!!!) буду рад помоч вам в личке если будут вопросы)))

здрасьте и вам Сергей!!! я сейчас занят тем же вопросом как и вы - расчетом и выбором фундамента!!!готов рассказать вам и секреты и технологии.. и поделиться своим расчетом - и бетона и армировки!!! у меня проект 8*12 м,фундамент ленточный, ширина 45 см,высота 1,2м!!! геология до одного мета - все сделаете сами на участке - и поверьте это легко!! вначале определимся с глубиной морозного пучения.... потом нужно посчитать нагрузку дома фундамент+стены+плиты перекрытия+кровля!!!! от нагрузки зависит какая площадь подошвы фундамента должна быть!!! обращайтесь в личку - помогу чем смогу кроме денег)))

чтоб получить блестящие полы нужно было применять на этапе заливки полов топинги (или упрочнители стяжек)!!! по свежезалитому бетону посыпают топингом и затирают поверхность вертолетами ( в крайнем случае можно металлической теркой - но эффект не будет настолько глянцевый) затираеться в несколько этапов с перерывами ... но для этого есть спец бригады и спец инструмент (поищите в интернете) !! результатом был бы пол как в эпицентре - блестящий гладкий и ровный!!! но вам уже поздно((( на счет покрасить нынешнее основание - есть покрытия - устойчивые к стиранию!!! у меня знакомый друга делал себе и я фото видел -получилось как на паркинге в садах победы!!! так вот - это эпоксидное покрытие - т к оно не паропроницаемое - под вашей стяжкой ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть гидроизоляция!!! если нет и вы покрасите - вздуется мазолями или пузырями!!! под эту краску как правило и основание выравнивают - иначе краска повторит все ямки а потом туда будет забиваться мусор и мазута от авто - зрелище убогое!!! и еще момент - хорошо что топинг вы не сделали в гараже - лучше красьте!!! обьясню почему- топинги ТОЛЬКО упрочняют бетон - эффект гидроизоляции не дают ... а потому любое масляное пятно или соль зимой с колес и днища авто - легко впитаеться в ваше покрытие и вы его НЕ сможете вымыть!!! прочитал про совет вскрыть ст 17 пару раз - эффект на неделю илли на месяц и не более ( так сказать косметическая красота и не более) !!! за более подробной информацией обращайтесь в личку - здесь (в вашей ветке) сообщения увы отслеживать не могу((( буду рад помочь!!!

гидроизоляция - вопрос тоже ответственный, у меня родители на даче забили на ЭТО и стены стали сыреть в доме сразу (внизу). сейчас планирую посторойку дома с весны и т к окружен большим количеством прорабов советов набрался массу-благодаря интернету половину из них исключил и осталась правда... у вас в каком состоянии сейчас ваш фундамент... если сделаетет фото -вообще классно! и пойдем дальше...

ничего себе дачный домик))) а если по теме... планирую так же строительство в следующем году по похожему проекту! проект вами выбран правильно (не буду обьяснять почему)!!! уже пол года советуюсь с прорабами - благо их в моем окружении масса))) если вопрос только на счет стен и остальное вас не волнует,постараюсь помоч... значит ракушняка в кубе при размере 180х180х380 около 72шт - нормальный (с низкой пористостью-а значит прочный) стоит около 3грн/шт - т е куб вам обойдеться в 3*72=216 грн! но ракушняк часто плавает в геометрии и потому вместе с ним может быть использовано масса цемента как кладочной смеси!!! цемент же ОФИГЕННЫЙ мостик холода! это первая причина по которой я выбираю дом из газобетона (толщина минимум 40см,возможно 50см)! если есть масса мостиков холода - то зимой топить много прийдется, а летом кондиционер безустанно будет работать! далее - по причине той же неровности и почти сквозной пористости ракушняка к ремонту внутрянки я бы не приступил БЕЗ оштукатуривания фасада - т к любой дождь просочиться через решето к вам в дом!!! это мои первые доводы... как пример опустите в воду камень ракушняка и газобетона - ракушняк быстро набереться воды и утонет а газобетон... смотрите www.youtube.com/watch?v=ccvaMeZMNFM !!! буду рад помоч и в дальнейших вопросах.. если что пишите в личку