viksel

В любом случае щиты так не оставляйте,если есть какой метал типа швелера или ровный толстый брусок то положите два ровных бруска на них ровный щит потом посредине прокладку 6-8мм и сверху кривой щит животом на прокладку,и все это дело струбцинами прижать или стяжным ремнем.Так как прокладка создаст обратное напряжение то есть вероятность успеха.Через неделю нужно проконтролировать степень исправления.

Игорь&Ира не забудьте отписатся после всего,думаю что другим будет интересно.

Тоді нічого напевно не вийде,тут тільки "резать"....Хоча якщо є час побавитись то можна єксперементувати. Та можна і з вантажом але прогнози явно не оптимістичні.

Спробуйте покласти щит "животом"до верху і через день два подивитись,тільки не на теплу підлогу!Такі фокуси діють коли не полаковано,в Вашому випадку одна сторона вже полакована і не факт що вирівняє бо деревина дихає тільки з однієї сторони.Але спробувати можна,якщо не вийде то як казав Дмитро притягувати ну і пропили лишніми не будуть,вони знімлять напругу з дерева.

Якщо кривизна технічно неприйнятна то можна зробити пропили на 2/3 товщини вздовж ламелей і під тягарем приклеїти до основи,наприклад фанерної, або будь якої,різниця тільки в клеях. Добавлено через 10 минут Або на сухість,якщо щит полежавши на складі набрав вологи через пошкоджену або відсутність упаковки то потім в сухому приміщені буде також гнути,і завжди животом до низу,тому обертаючи щит декілька разів є шанс його стабілізувати.

Для чого будуть використовуватися щити? Добавлено через 5 минут Лакували водним лаком?

Немає там шліфувального валу,це вал станка діаметром 30 мм.

С бывшего плотницкого опыта могу сказать что такие вещи наблюдались тогда когда вагонка билась до окончания малярных работ в доме,вся влага из гипсов и т.д скапливалась на вагонке,паробарёр отсекал ей проход дальше,в утеплитель,такая его функция не дать утеплителю набрать влаги,вот и вся проблема....По окончании ремонтов процес прекращался.Значит можна принять как правило то что нельзя подшивать подкровельное пространство до окончания малярных или строительных работ с водяными смесями.

Я так понял что по лестнице ходили и теперь Вы хотите ее покрывать лаком?Чтобы советы были дельными нужны фото лестницы,желательно вблизи и качественные.

Потужність 1.5 квт,3-швидкості від 4 до 8 тис,діаметр валу 30 мм,є перехідний флянець на 32 мм.Стан чудовий,замінені підшипники.Вартість 500 у.о.

Руслан не забывай что намечается стройка....не знаю,но мне Спринтер малый так ниче..

Нащо писати то що не відповідає дійсності,то може підшипники так коштували по курсу за долар 5 грн,або я після Берлінго і Партнера прийшов сюда пофлудити?Яких 1000 грн,яких 100-120 тис.км???То на базарі такі байки розказуйте!Там 1000 куштує її зняти і поставити тільки,а підшипники якщо хоч трохи раніше поїздила з розбитими міняти або кожних 40 тис або переробляти балку на втулки бронзові,що я після 3 заміни підшипників і зробив,і коштувало то все не 1000 і не 2000 а набагато більше. Це популярна фраза коли потрібно закрити покупцю очі на недоліки автомобіля.))Звичайно,якщо тримати автомобіль в теплому гаражі і виїжджати тільки в неділю до церкви то навіть Таврія буде дуже хороший автомобіль.:D

Приєднуюсь,недавно мав таку саму проблему,Андрій допоміг.

Особливо воно дешеве коли справа доходить до ремонту задньої балки або заміни торсіонів..))Берлінго по в/п бере 500 кг,деякі 700 це максимум але вони випускались до 2006 року,зроблена машина так собі,на трійку тверду,ну і передній привід для вантажного авто не айс..така машина на столярці в мене витримала рік тому нікому не раджу..))Пораджу дивитись в сторону малих Спрінтерів,Тойота Хайс,Ніссан Прімастар вона же Опель Віваро,з бюджету це Хюндай Н1-Н200,ще забув чи Рено чи Пежо-Мовано також не вельми дорогий.

Хотя бы посмотрите внимательно на диск,на наличие всех зубьев.Если зубья по краях имеют нагар то хорошего реза не ждите,пилу будет "водить".

Для качественного реза рекомендую снять пильный диск и отвезти заточнику.Оптимальное количество зубьев для 250 диаметра-88 штук,угол заточки-0,форма зуба переменно скошеная.

Для разрядки обстановки хочу поделится своими "шишками",и хочу сказать что наличие крутого или дорогого влагомера не всегда факт точного или правдивого показателя влажности.Это я начал понимать когда построил сушку и начал в ней сушить дуб...))Ни для кого не секрет что любой влагомер всегда считывает наибольшую влагу в древесине и нюансы заключаются в том что бы определить место наличия влаги,середина или поверхностная....То есть:в недосушеной доске и забитых електроды на 5-8 мм и хорошо высушеной но полежавшей на воздухе доске при той же самой глубине забивания влагомер будет показывать ту же самую приблизительно влагу.....то есть показывать 10-12% хотя в первом случае доска недосушеная и если просверлить електрод на глубину дальше середины показатель влажности сразу увеличивается...Это только один пример а таких много,из чего я для себя давно сделал высновок что грамотно померить влажность не так просто..

Такий діапазон можна визначити шляхом зважування.Використати можна для цього мікрохвильовку..."Пекти" кусок дерева до того часу поки вага буде сталою,це можна прийняти майже за нульову вологість,коли вистигне попробувати поміряти вологість....

Когда то,да и сейчас професии столяр учат в Пту,сейчас наверное коледж называется,так вот,раньше учили просто хорошо а сейчас незнаю,но наверное плохо.Допуск к станкам давали на 2 годе учебы и то под присмотром преподавателя.На всех производствах без допуска и здачи екзаменов по ТБ к работе не допускали,мало того каждый месяц расписывался в журнале о поточном инструктаже ТБ.Я это к тому веду что такие вещи дисциплинируют на всю жизнь,бо на производстве торцовки не маленькие а такие что там пальцем пореза не отделаешся а если "по понятиям"работать то можна и голову отрезать нефиг делать.Сейчас пришел капитализм и торцовку купить можна где хош и производителю до фени учился пользователь на ней работать или нет,в паспорте ясно написано что к работе на станке можна работать человеку который обучен для этого.

Гилятина для нарубки шпона имеет кнопку для правой и левой руки,педаль и кучу сенсоров,....и все таки умудряются пальцы "отчикать":D.Откуда берется третья рука,науке"техника безопасности" неизвестно.

И таки приятная лестница получилась;).Добавлю еще немного процеса,типа"как закалялась сталь"...

Если балки нужны для имитации деревянного "подкровельного пространства" то крепить сверху надобности нету,достаточно подпора на горизонтальных углах.Между собой "фермы" будет держать подшивка,наверное деревянная вагонка будет.....P/S а что квартиры теперь с таким потолком??:D

Ах,где мое счастливое юношество..помнится открываеш холодильник а т-а-ми икорка красная и рябчики печеные и стерлядь фаршированая......Во были времена.

Это для Вас ничего сложного а для меня целая ипопея:D,сантехника рядом не сыщеш для радиатора установить не то что для этого....Если Вас не затруднит поправить мою схему,так чтоб было понятно столяру "что в танке":Dто буду благодарен.И еще на счет узла подмеса (чтоб контролировать температуру из буфора)...если можна указать модель или серию того трехходового клапана или как та его...С уважением..:beer:P.S-только заметил что земляк,мож возьметесь?

Г-м,невже ніхто не знає як підключити грамотно буфор до котла??А може вже десь обговорювалось?Тоді,якщо не важко покажіть хоч де...