Kaskad

Пиріг нормальний, особливо з поправками korundа.

А от чи достатній переріз балок для забезпечення міцності і жорсткості перекриття?

Який там проліт?

Не могу разобраться, обязательно ли делать фундамент на всю глубину промерзания (для Харькова это 1.2м). Можно сделать его в глубину 80см? У соседей поспрашивал, вода на глубине 35м, почитал насчет пучинистых грунтов - вроде, земля и грунтовка - ровная, без изломов. Сильно я рискую если сделаю фундамент не заглубленный? И по ширине тоже непонятно. Если строить из 400мм блоков - достаточно фундамент сделать 500мм шириной? (фундамент ленточный)

 

Исходные данные такие:

1) одноэтажный дом (с неэксплуатируемым чердаком), 9х12м

2) стены из газобетона

3) деревянное перекрытие

Глибину варто зробити 1.2м, так як книжка пише)

А от ширину можна і менше, навіть на поганих грунтах (з умовним розрахунковим опором R = 2) під таку "легеньку" хатку достатньо буде ленточки 400мм

Хотелось-бы узнать мнение форумчан по поводу этой конструкции дома

www.ivd.ru/document.xgi?id=7060&gid=219&hid=&oid=476

Подкупает в,первую очередь,возможность без опаски использовать более теплый (400) газобетон на несущие конструкции.

А как будет себя чувствовать каркас в на ленточном фундаменте?

Ми будували каркасно монолітний будинок, з стінами із поротерму.

Це чи не єдиний вихід, якщо Ви хочете високий будинок (3-4 поверхи).

Разом із стрічковим фундаментом колони і монолітне перекриття утворять потужну з\б монолітну раму.

5мало. Хоча б 7см.

Якщо екструзійний, то можна поставити 5+2

Идея замечательная, какие балки и доску используете, чем обрабатываете их? Что над досками идет?

Балки з клеєного брусу 140х200. Вагонка з карпатської смереки (балки теж). Обробляємо антипіренами, фарбуєм або лакуєм по бажанню. Для любителів екологічності є варіант покривати лаком на восковій основі (такий використовують для дитячих меблів і іграшок).

Якщо перекриття міжповерхове, то влаштовуєм звукоізоляцію (мінвату), далі підлога другого поверху.

Я б рекомендував робити другий поверх дерев'яний(з клеєного бруса).

Дерево - це легкий, теплий і екологічно чистий матеріал. Відповідно задовольняє всі Ваші вимоги.

Товщина стіни-20см. Ставите по зовнішньому краю заподлицо з штукатуркою. так як на фото по цьому посиланню pp-kaskad.com.ua/projects/kombinovani/gostomyl-4/ (тільки там облицьовка каменем)

Якщо ззовні хочете тільки штукатурку, можна зробити дерев'яну фахверкову конструкцію. pp-kaskad.com.ua/projects/derevjani/mukutunci-1/

Ні в якому разі! Забудьте про це.

В ПО зараз ставлять попередньо напружену високоміцну арматуру. По краях плити є зони анкерування, в яких відбувається передача зусилля розтягу на бетон. Якшо відрізати кусок плити то зусилля передасться на бетон біля лінії розрізу, а від цього можуть утворитися утіщини.

Стояти то вона буде, але яке навантаження зможе витримати невідомо.

А как у Вас с потолком? Я балки снизу обшил паробарером, теперь думаю как дальше?

А от паробарєр даремно поставили. Якщо ваші балки не будуть "дихати" вони швидко зтрухлявіють. А у ванні, де 100%-ва вологість я краще зробив би монолітне зб перекриття.

или сразу мелалокаркас под гипсокартон?

Навіщо красу псувати? запустіть балки в інтерєр. Ще виграєте у висоті приміщення

кто это сказал что 6м ? я и 9 покупал..

По сортаменту мах довжина деревяних балок=6.5м, все шо не відповідає сортаменту + 20%.

Але це сортамент для балок з цільного дерева. А такий проліт легко можна перекрити балками з клєєного бруса(мах довжина=13м). В КБ є ще ряд переваг над звичайним брусом.

Вопрос - ее самому можно изготовить? или у них какая то спец технология? В магазинах ОСБ ведь 2,5м??? И ваще - кто нибудь ставил такие балки??

Самому зробити їх не можна, оскільки двотаврові балки склеюються на пресі під тиском. Балки такого типу широко застосовуються для опалубки при влаштуванні залізобетонного монолітного перекриття(такі жовті, думаю всі бачили)

И кстати 20 см минваты это абсурд. Делать R больше 3 нецелесообразно, эффект от R нелинейный.

Тобто нецелесообразно? В північних районах Росії R для стін нормується на рівні 5-5.5. А для технології "Пасівхаус" необхідне R=10!, що разом із іншими енергозберігаючими технологіями дозволяє повністю відмовитись від опалення. Але це вже зовсім інша тема і поротерма не стосується.

А те що виробники часто люблять завищувати характеристики, тут я згідний;)

Але щоб задовольнити один "папір"(ДБН) з вимогою 2,8 достатньо іншого "паперу"(тех характеристик) з показником 2,86 :D

Звичайно, кожен вирішує сам, наскільки теплий будинок йому потрібний. Але ДБН В 2.6-31-2006 "Теплова ізоляція будівель" нормує мінімально допустиме значення, Rq min, опору теплопередачі зовнішніх стін для Києва на рівні 2.8 м.кв*К/Вт.

З однією зірочкою значення R на теплому розчині, з двома зірочками-на звичайному.

Висновок: (без двох сотих) 44ого поротерма достатньо, щоб задовольнити вимоги ДБНу. Але якшо Ви хочете шоб у Вашому будинку було тепло взагалі БЕЗ опалення, то ще треба 20см мінвати

Клинкер на теплый раствор класть смысла нет никакого. Между поротермом и клинкером я бы раствор положил, совсем немного.

А я б рекомендував зробити повітряний прошарок 1-2см. Паропроникність клінкера менша ніж в поротерма. Тому на клінкері з внутрішнього боку буде утворюватись конденсат, який буде замерзати зимою

Повітряний прошарок забезпечить вентильованість фасаду.

я взял клееный кусочек со стройки.

смотрите что с ним случилось через несколько дней в офисе

 

расклеился...

Дві причини:

1. Погано висушили дерево

2. Поганий клей

прежде чем начинать работу с фирмой "КАСКАД" , все должно быть оговорено в договоре , ПИСЬМЕННОМ И В ОЧЕНЬ ЧЕТКИХ И ЖЕСКИХ сроках! На их слово , полагаться не стоит , из личного опыта.

А який у Вас досвід? Ви будувались з Каскадом? Якщо ні, то не потрібно про всі будівельні фірми робити один висновок. Це всерівно, що сказати, що всі лікарі погано лікують!

Поспілкуйтесь з нашими клієнтами. які вже живуть в своїх будинках більше 5-ти років і тоді робіть висновок.

А почему Вы ничего не говорите о том какие требования выдвигают пожарники к подобным строениям...? как они отличаются от требований предъявляемых к строениям из других материалов... (дымоходы, електроповодка, котельные, подключение газа и прочее) ...вопрос не общий а детальный, тоесть имеется ввиду что это будет не как дачка в селе для бабушки, а как жилой дом, который должен пройти все инстанции, а потом сдаться в експлуатацию.

Та, погоджуюсь, наші пожежні норми дуже строго ставляться до деревяних будинків. Наприклад максимальна поверховість - 2 поверхи

Тут є один субєктивний фактор. Діючі пожежні норми ДБН В.1.1.7–2002, це просто перекладений на укр мову СНиП 2.01.02-85*, при чому досить не грамотно(не моя думка, а висновок кафедри пожежної безпеки). А, як відомо, в СРСР до дерева і монолітного залізобетону ставились негативно (в тому числі і з політичних мотивів, як до "капіталістичних" буд.матеріалів)

Але давайте подивимось на досвід розвинутих країн. Наші архітектори були в Швейцарії в 4!!! поверховому !багатоквартирному! будинку з клеєного бруса, який якраз здавали в експлуатацію. Щоб задовольнити пожежні норми, сходова клітка була виконана з залізобетону.

А 100метровий проліт над спортивним комплексом був перекритий арочними фермами з клеєного бруса.

Димарі мурують з цегли(так як і камін), електропроводка розводиться в металевих рукавах. Стосовно котельні: якшо у Вас не великий будинок (десь до 250м.кв) то достатньо поставити електрокотел(і нема проблем з газом), його можна встановити на цегляній стінці димаря, навіть на кухні. це залежно від планування. А якшо у Вас є цокольний поверх, чи підвал(а його переважно роблять з бетону) то повноцінну котельню можна зробити там.

Якщо великий будинок, багато питань можна вирішити зробивши перший поверх цегляний(з поротерму).

Минусы озвучте....

В клеєного бруса, чи взагалі в деревяному будинку?

В КБ як таких я не бачу мінусів, а в деревяному будинку є проблема з переплануванням. Наприклад, якщо Вам захотілося зробити більшу кухню, в цеглі Ви розбираєте перегородку і муруєте де вам потрібно, а з деревом тут є певні проблеми. Хоча для цього існує проект, щоб добре обдумати планування

для себе вибрав: Поротерм 380мм + повітряний прошарок 15мм + облицювальна клінкерна цегла 120мм.

Є досвід такого будівництва.

Тепло, красиво, довговічно і екологічно чисто.

кто сказал ?:D

Теплотехнічний розрахунок!

Якщо в когось є бажання, можу навести точний розрахунок по ДБНу з всіма коефіцієнтами.

Але краще поясню на хлопський розум:

Теплопровідність повнотілої керамічної цегли = 0.7, сосни в поперек волокон = 0.14.

0.7/0.14=5. одже теплопровідність цегли в 5 разів більша!

0.2*5=1м., шо і треба було доказати:D

Теперь думаем, что делать, как ее укреплять.

методів посилення колони є досить багато. ось деякі:

-найпростіший - армована штукатурка;

-оптимальний - металева обойма з розвантаженням колони;

-найкращий, але найдорощий - обклеєння карбоновими сітками.

За 2009 рік АБК "Каскад" збудувала 3 деревяні і 2 комбіновані(перший поверх цегляний, другий деревяний) будинки з клеєного бруса.

Ось деякі приклади:

Кто-то что-то знает более подробно? Может имеет реальный опыт итд.

Про КБ можу розказати дуже багато, оскільки наша компанія є виробником клеєного бруса і будує з нього будинки під-ключ.

КБ - це сучасний будівельний матеріал, який відповідає високим вимогам якості і вже багато років використовується в розвинутих країнах.

Переваги клеєного бруса:

1) мала усадка;

2) висока міцність;

3) відсутність наскрізних розтріскувань;

4) низька теплопровідність;

5) висока вогнестійкість;

6) екологічність;

АРГУМЕНТУЮ:

1) Перед склеюванням в брус, дошки висушують в сушильній камері з компютерним керуванням до залишкової вологості 10%, що забезпечує малу усадку(0,5% ). Звичайний та оциліндрований брус має вологість приблизно 30%, що на протязі 1-2 років дасть усадку 10-20см на поверх!!!

2) Технологічний процес виробництва передбачає сортування і вирізання вад деревини у вигляді сучків та тріщин, що дозволяє отримати брус високої міцності.

3) Наскрізні тріщини виникають в деревині у звязку з її висиханням і розвиваються від центру до країв. В клеєному брусі це явище відсутньо з двох причин:

4) По термічному опору 20см клеєного бруса замінює 1м цегляної стіни.

5) Саме по собі дерево горить. Але при горінні воно обвуглюється, що створює своєрідний захисний шар, який перешкоджає доступу повітря. Фактично прогоряє лише 1-2 см, далі дерево тліє. Таким чином деревяна стіна, балка перекриття чи конструкція даху може горіти 3-4 години, не втративши несучої здатності. Якшо мова йде про КБ, то слід відмітити, що клей, яким склеюють дошки містить вогнесповільнюючі добавки, а поверхні стін обробляють антипіренами.

6) Що дерево екологічно чисте, це само-собою зрозуміло:D А стосовно клею, не буду голослівним, додаю гігієнічні висновки.

Немного кислороду и горят аж гай шумыть

Метали не горять. Зате швидко втрачають несучу здатність вже при температурі 500*С. Тому їх необхідно захищати

Может дело в разном ЭППС? Дома есть кусок синего ЭППС попробую спалить.

Та не, голубий міцніший на стиск. переважно для утеплення підлог і цоколя. Він боїться ультрафіолету www.uteplidom.com.ua/fibran.html

А рожевий переважно для стін, хоча утеплють всюди

www.uteplidom.com.ua/izocam.html

ЭППС не горит, это проверенно на 100%, он плавится, но вонь дыма описать не возможно.

Провірено ким? Я особисто взя кусок ЕППС(такий рожевий), підпалив запальничкою і він загорівся і згорів дуже швидко!!!

Погоджуюсь, горіння було своєрідним(більш схожим на плавлення пластикової пляшки) але з ПОЛУМ'ЯМ!