Cobox

Ой, спасибо информацию

Да, тюль не повесишь- факт, да и подоконники пластиковые-не пойдут. Тут вариант или без оных вообще (у меня в предыдущем доме были дубовые-тлеть стали:D-я их сняла совсем) или плитка-камень

1) конверкторы не обязательно ставить по совдеповской технологии "под окном" :D

2) есть очень красивые конвекторы сделаные "под камин" там даже пламя горит красиво можно и их использовать ;)

www.kf-holding.ru/products/gazovye-konvektory/zeus-850

3) а можно вообще поставить газовый камин и красиво, и тепло

www.kf-holding.ru/products/gazovye-kaminy/elegance

P.S. а батери, трубы, котлы - это уже каменый век :D

Конвекторы:

+ дешевле водяного отопления на этапе строительства за счет экономии на монтаже системы отопления.

+ быстрее прогревают помещение.

согласен

- КПД конвектора ниже, как следствие, при равных температурных режимах в здании потребление газа выше чем у котлов.

довольно интереные даные, а позвольте поинтересоваться откуда вы их взяли?

- необходимость установки конвекторов во все отпаливаемые помещения

жаль что я этого не знал, а то у меня стоит по одному конвектору на две комнаты и вполне хватает, никакого дискомфорта при этом нет.

- увеличение количества газовых труб на фасаде здания

что есть, то есть, но если подойти с дизайнерской фантазией, то можно недостаток превратить в достоинство (например, использовать псевдотрубы для создания рисунка на фасаде)

Из опыта:

При постоянном проживании в доме комфортнее водяная система отопления, при непостоянном (приезжать раз в неделю) проживании - предпочтительнее конвекторы (например, за неделю при остановившемся котле может замерзнуть система отопления).

Постоянно жить с конвекторами можно. Многие так и живут.

Никакой разницы в комфорте я не замечаю. Живу с конвекторным отоплнием уже четыре года. Опровергать сказки-страшилки о конветорах "сушат воздух", "опасные" и т.д. уже устал...

Котлы тоже бывают электронезависимые, и система отопления может быть гравитационной (без насоса).

Да, но автор умолчал, что при этом КПД котлов сильно снижается, в отличие от конвекторов ;)

Прокладка газопроводов по фасаду - только открытым способом. Никаких коробов. С большим трудом можно добиться разрешения на легкосъемную декоративную решетку, прикрывающую трубу. Цвет - после сдачи - хоть узорами разрисовывайте.

 

Реально. Но нужно придерживаться требований по расстоянию от отключающих устройств и разъемных соединений на газопроводе до дверей, окон и приточных вентиляционных отверстий. Рисуйте свою схему проектантам, а они подправят.

 

Срок годности проекта на газоснабжение - 2 года. Он разрабатывается под конкретное здание и конкретные потребители газа. Строительство и сдача в эксплуатацию газопровода - на общих основаниях. Для дачных домиков в нормах есть свои требования (упрощенные).

ну в этой части полностью согласен

Снизу ясно а если я использую половую доску как черновую и сверху положу OSB и линолиум или ламинат? Как тогда будет сверху вентилироватся?

сверху сырости не будет, в отличает от нижней стороны пола. а вентиляция нужна только для того, что бы не было сырости

сырость= грбок=труха из пола

При устройстве деревянных полов от стен отступается 10мм,так дерево изменяет свои размеры из-за перепадов влажности.В этот зазор можно вставить мягкий теплоизолятор типа войлока.Затем закрыть плинтусом,при этом плинтус крепится одной стороной,чаще к стене.

Таким образом лучше поштукатурить стену,а потом укладывать деревянный пол.

Имено так и делают, если под штукатурку: сначала штукатурят, потом пол. Только не войлок используют, а изовер или другой-либо синтетический материал, который не боится влаги и сырости.

P.S. у меня тоже газовое отопление (конвектора), но под гипсокартон пол делался.

Здравствуйте,Ребята.А кто-нибудь пробовал утеплять пространство под полом при таком-же конструктиве пола, как на фото в этой ветке.Я думал прикрутить OSB-3 ИЛИ QSB фанеру:

1.Снизу лаг (между бетонными столбиками и нижней поверхностью лаг).

2.Между лагами накрутить бруски и к ним прикрутить ту-же фанеру.

 

Насыпать между лагами утеплитель - Эковату.На лаги прикрутить в паз доску пола чистовую.Вскрыть её лаком.

 

Также интересует вопрос,заданный Karlsonom.

После пола будет штукатурка стен,и по-любому на края пола зайдёт штукатурный раствор.А что тогда раньше делать: чистовой пол,или штукатурить стены? Как правильно и эффективно утеплить пол? В фундаменте сделаны продухи для циркуляции в подполье воздуха,дом дачный.Спасибо за ответы.

1) полы нельзя снизу утеплять, нужно просто стараться делать их как можно выше от земли и из более толстой доски. Утеплять не надо по двум причинам:

- пол сгниет или его сожрет грбок если снизу не будет он ветилироваться

- теплый воздух подымается вверх, и соответсвенно под полом естественным путем создется "теплая" воздушная подушка которая "упирается" в пол, а как известно воздух хороший теплоизолятор

2) я делал под гипсокартон потому сначала пол потом стены, а вот если под штукатурку, то сначала надо штукатурку потом пол (что бы половая доска не входила в штукатурку, иначе в этом месте или осыпеться штукатуркаи и в дальнейшем будет сыпаться, или начнут гнить доски.

Правильно, желтая, 45гр. А 110 тройник (Ваша схема) поверните вверх. Чтобы труба (50) зашла прямо в него, а не через отвод.

повернуть вверх не могу так как унитаз сверху планируется поставить (в конце колено-тройник: 90градусов стодесятой трубы а сбоку отвод 50) или лучше поврнуть отвод на унитаз в горизонтальную плоскость, тогда пятдесятый отвод станет вертикально, а унитаз сместить немнго соотвественно в бок. Так?

Все прямые повороты (спасибо этому форуму!) я делал двумя коленами 45+45, т.е. суммарный угол был 90гр. но при этом он получался как бы круглый, а не прямой.

Тут суть вопроса как раз не в коленах, а в спуске, что бы на прямом участке (синий, желтый, красный) который будет длиной от 1.20 до 1.60 (в зависимости от выбраного угла спуска не образовывалось отложений, да и в переходах тоже не образовывалось осадков...

P.S. места хватате для исполнения любого наклона для перехода по уровню, вот только вопрос какой угол прямого участка спуска самый лучший в плане "стойкости к засорению"?

Ввиду полного отсутсвия на ноутбуке графических програмv, поэтому сильно не пинайте художника, как смог так и на рисовал в Paint :D

Думаю что суть вопроса должна немного проясниься...

Суть вопроса следующая: от дома идет канализационная труба 110 на глубине 1метр. В доме вся разводка (50 труба) относительно отходящей трубы (110) сделана на высоте 1.20 метра. На конце основной трубы (110) канализации, что находится в доме стоит унитаз, т.е. 110-е колено 90градусов с отводом сбоку для 50 трубы. Стоит задача, как сделать правильно (точнее под каким углом) переход от разводки по дому (50 труба) к основной канализационной трубе (110) к 50 отводу

- вертикальный спуск

- спуск 45 градусов

- спуск 67градусов?

И почему?

а сколько этот фильтр стоит. и на сколько его хватает. Мы 57 лет на железной воде и используем народные методы. Я правда 12 лет назад автоматизировал процесс лишь для удобства. На форуме обсуждалась эта тема.

а можно ссылочку или пару слов об этих народных методах?

сейчас как раз выбираю насос, и глубину на которую его погружать.

у меня глубина 48м, 4 м фильтр. произв-сь 3куб/ч. вода стоит 15м от уровня земли.

если погрузиьт полностью вниз до 44-43м - получается будет застаиваться вода?

но говорят что насос может сгореть если в сухую работать будет... дилемма однако

делают забор воды на 1-2м ниже динамического уровня воды и никаких проблем с сухим ходом не будет, до тех пор пока не заилиться скважина, ну а если скважина заиливается, то проблемы будут, даже, если ты будешь делать забор у самого дна все равно тебя это не спасет

ukrgips.com.ua/Teplaj_Stena.htm

полностью описаны все способы утепления как с наружи так и из нутри с картинками и сметами расхода материалов.

У самого тоже стал вопрос утепления двух комнат из нутри, для себя выбрал предпоследний вариант из указаной ссылки.

Возле своей стройки пробурил скважину (Житомирская трасса, Кочеров), глубина 58м, 8м в граните. Сказали бурильщики, что фильтр не нужен, так как в камне. Труба пластмассовая 165мм. Производительность 1куб.м. (у меня 3 умывальника, 1 - ванная, 1- душевая, 2 - туалета, достаточно ли будет?). Зеркало воды 5 метров. Хотел поставить насосную станцию, но подумал, что она будет воду брать только с поверхности, а внизу будет застаиваться. Хотел услышать мнение форумчан по этому вопросу.

Не наступайте на мои грабли! Старайтесь делать забор воды как можно выше, потому, что если сделать забор глубоко внизу, то получится результат как раз тот, которого вы больше всего опасаетесь: сверху вода начнет застаиваться и начнет вонять болотом! А когда забор идет сверху, то насос как бы протягивает всю воду через трубу в скважине, на место отобраной сверху будет подходить свежая снизу, а внизу соотвествено будет подходить из грунта и она там нигде не застоится, в отличае от варианта с забором на глубине.

скобы надо забивать под углом, как показано на фото, иначе клинья будут "стрелять"

ну и вот фото процесса подходящего к финишу

кстати, расклиненый пол должен при ударе "звенеть" как монолитный :wink:

P.S. и еще покупайте всегда на 1-2 доски больше, так как после рсаклиниванья доски натолько ужимаются, что иногда приходиться добавлять 1- 2 доски сверх того, что мы намеряли рулеткой

Да ничего тут сверхестестенного нет.

Делается это так: покупаем обычную половую доску на базаре (штифтованую) 30-35-ка вполне подходит, ложим лаги с пролетом 40-50см, прибиваем первую доску (между стеной и доской оставляем зазор, что бы не было потом скрипов об стену), дальше берем усиленые скобы (которыми сшивают шпалы или балки на крыше) забиваем их в каждую лагу не полностью так, что бы между краем скобы и доской было растояние 2-3 досок, затем ложим следующую доску рядом с первой (уже прибитой намертво) и заводим ее в пазы, далее берем по 2 клина на каждую лагу (клинья имеют форму прямоугольного треугольника), и засовываем их между скобой и не прибитой еще доской так чтобы клинья при слаживании образовывали форму прямоугольника и начинаем равномерно забивать клинья так, что бы они равномерно выжимали доску в предыдущую до тех пор пока :

а) предыдущая доска не начнет смещатся на гвоздях,

б) доска не начнет выпучиваться наружу (появлятся типа горбика вдоль оси доски)

г) выпирать в "домик" место соединения досок на штифтах

как только заметили эти признаки прекращаем расклинивание и берем молок с гвоздями и прибиваем доску, дальше если помещается еще одна доска между скобой и прибитой, то повторяем операцию снова, если нет, то выдергиваем скобы и перебиваем их на новое место и т.д.

при этом доски при расклинивании будут аж потрескивать от сильного напряжения между собой, но это нормлаьно, через полгода, год напряжение пропадет, а щелей не будет и перебивать доски не понадобиться.

Вобщем суть процеса втом чтобы по максимуму сжать доски (они даже будут сжиматься немного, если присмотреться ;) ). Например, у меня при рсакладке досок перед прибивкой было 17 досок, а после расклинивания по факту вышло что на пол пошло 18, т.е. считайте пол ужался на 1 доску, как раз имено на столько на сколько потом вылазят щели. И еще из сырых досок при расклиновке выдавливается смола и влага, настолько сильно напряжение стягивания, простым постукиванием сбоку доски так их не стянешь

Забыл сказать что клинья надо вбивать равномерно по всем лагам по чуть чуть, что бы нагрузка на предыдущую доску была равномерной.

 

P.S. через месяц-два буду стелить себе полы, тогда и будут фото всего процесса

Наконец-то дошло время до дела. Вот как и обещал фото самого процесса:

Выставляем по уровню все лаги

все деревяные материалы (доски, лаги и т.д.) обрабатываем антисептиком (раньше в качестве антисептика применяли отработаное моторное масло.

Первая доскана расклиновке

вторая доска на расклиновке, после чего переставляем скобы

а вот на столько ужимается доска при расклиновке (перед забивкой клиньев щели не было вообще, хотя доски были уже вставлены и подбиты в штифты по максимуму)

я бы ставил приоритает так:

1. колодец

2. скважина

Обясню почему так: правильно сделайный колодец имеет свойство самоочищаться, в смысле очищать воду от всяких примесей и запахов (микрофлора разлагает всю органику, доокисляет оксилы, доводит хим реакции до конца и т.д и т.п.) потому в колодцах вода всегда намного чище, вкуснее и полезнее.

Но что бы микрофлора не погибла и колодец не протух, то необходимо что бы он был постоянно действующий, т.е. с водой удалялись продукты разложения и поступала новая порция воды вместе с "пищей" для микрофлоры.

Скважину стои бурть только в том случае если нет возможности поддерживать колодец в рабочем состоянии или грунтовые воды очень глубоко или грунтовые воды заражены (например, тяжелыми металлами или рядом стоки фермы...)

Crazy, огромное спасибо за подробнейшую пошаговую инструкцию.

sevlad, нет, не сегодня (уже год стоит) только вот по моим наблюдениям крыша "дышит", т.е. в зависимости от погоды (сильный ветер, мокрый снег и т.д.) она немного прогибается, а так как она жеско связана с несущими балками, то и балки тоже соответсвенно "играют".

Замерял маркерами, то максимальный ход прогиба в центре получился - 5мм. Думаю, что этого достаточно чтобы потрескался гипсокартнон, если его прикрутить жестко к балкам без профилей, которые сыграли бы роль буфера.

У меня есть в наличии гипсокартон потолочный и изовер (остатки от прошлых работ) а также есть комната в которой нужно сделать потолок, комната представлет собой пристройку к дому. На фото видна сама конструкция перекрытия.

Вопрос, как правильно сделать потолок в этой комнате, что бы использовать имеющие материалы? Точнее так, как правильно сделать "сендвич" потолка, да и сам его монтаж? Может есть другие альтернативные менее затратные варианты?

Тут еще проблема не столько в том что бы просто сделать потолок, а сделать его теплым, так как это будет жилая комната.

P.S. Прошу в поиск не пинать, так как из поиска я понял только одно, что гипсокартон нельзя крепить прямок балкам, а нужно только через профиль и больше ничего толкового по своему вопросу поиском обнаружить не удалось

Пока что я вижу такой вариант: гипсокартон крепим к балкам через железные профеля, потом поверху произоляция и на произоляцию изовер. Годится такой вариант? Жду критики.

Никаких обид . Надеюсь, что все мнения - форуму только на пользу.

 

П.С. а боты, сабаки, умные пошли...

Вставлю и я свои 5 копеек.

Была таже проблема с ботами на моем форуме (ссылка устарела) (тоже vBulletin® Version 3.6.8.) тоже, долго бодался с ботами, короче, проблему решили так: купили лицензионый движек, теперь уже больше года, как говориться: "Нет бота - нет проблем!" А как бороться c ботами теперь болит голова у Jelsoft Enterprises Ltd.

P.S. Движек не такой уж и дорогой, если всем скинуться по немногу (как мы и поступили при покупке)