PROFITEC

"Фольгированный" это общепринятое название, чтобы было всем понятно.

ИМХО, не знаю точно, но думаю, что разница толщины металла и покрытие на металлочерепице тоже играет свою роль в её шуме!? Также, возможно присутствуют проблемы в укладке утеплителя, так-как он является основным шумоизолятором на кровле. Сейчас часто сталкиваюсь с тем, что стекловата со временем усыхает и улёживается и из пушистой 250-300мм превращается в 150-120мм и это является основной проблемой тепло-звукоизоляции кровли.

Самой главной принципиальной разницей между обычной армированной пароизоляционной плёнкой (она обычно белого цвета или просто прозрачная) и фольгированной пароизоляцией это её прочность! После монтажа гипсокартонной конструкции (оцинкованных профилей) на мансарде обычная армированная изоляция превращается в мусор. Пару саморезов через такую плёнку и она разрывется и не имеет значения, что она якобы армированная. Отлично, когда строители каждый "прямой подвес" проклеивается лентой, чтобы не было сквозных отверстий в утеплитель, но такое крайне редкое чудо! Если хотите, чтобы пароизоляция не расползлась по швам берите фольгированную, это будет Ваше спокойствие и запас прочности! Разница между фольгированными пароизоляциями тоже колоссальная. Кто держал в руках рулон пароизоляции, к примеру, Стротекс АЛ90 и Доркен Дельта Рефлекс? Попробуйте и поймёте!)

У меня такой проблемы к сожалению нет, также мет. черепица (Rannila) + базальтовая вата 350мм, ненапряжный однообразный гул во время дождя или града. Может быть у Вас какая-то специфическая конструкция кровли, при котором вода бьётся с большой высоты с ската об скат и создаёт сильный шум?

Вчера мне позвонила девушка с нашего форума и говорит, что она хочет белый фасад, но почитала о том, что я его мою каждый год из-за того, что он белый и пачкается, теперь сомневается. Отвечаю всем на вопрос, что белый фасад ровным счётом, как и белый, серый, желтый, салатовый или персиковый одинаково пачкается, забиваются пылью борозды короеда, оседает пыль на барашке будь он акриловый, силиконовый или нанопоровый, может быть какая-то между ними интенсивность разная загрязнений в зависимости от связующего и толщины поры. Из собственных наблюдений. У меня нанопоровая штукатурка на фасаде, и акриловая на дымоходах и вентканалах, акриловая забилась пылью быстрее, чем нанопоровая, но в любой случае она забивается пылью и пачкается и этот процесс необратимый. Самоочищения фасадов и декоративной штукатурки - это ровным счётом просто маркетинговый ход! Птичий помёт от пролетавшей мимо птички или паутина одинаково смотрится на любом светлом фасаде в независимости от цвета)) P.S. По поводу того, что я мою фасад первого этажа Кёрхером каждый год, это моё личное желание и это не обязательно всем делать, так-как я просто мою брусчатку после зимы и сразу вместе с брусчаткой мою фасад. Не весь Kreisel "норм", силиконовый нормального качества, только вот сама красота структуры барашка не всегда получается. Но для человека, который не часто видит разные структуры, разных производителей, то Вы разницу не особо почувствуете.

Забыл ещё добавить, что также использовал эту позицию, у неё приятный медовый, тёплый цвет (я такие очень люблю) создаёт домашний уют, очень похожа на Пекан Аппалачи, но нет выраженной якобы структуры дерева и меланжа по цвету (сильного перехода от тёмного к светлому). Она такая же узкая, как и верхние позиции, но более дешевая по цене, вполне качественная, не такая износостойкая мне показалась, как модели Vintage Narrow. Krono Original Дуб Харлеч

Могу порекомендовать отличный ламинат по качеству и эстетическому виду. Проверенный на нескольких домах и квартирах. Модель не новая, но ИМХО очень стильная, создаёт вид узкой дорогой паркетной доски, с ярко выраженной структурой дерева, ширина плашки всего 123мм, красивая фаска, износостойкий. Я использовал 2 цвета данной модели. Единственный недостаток, что ламинат относительно дорогой. На тёмной модели сильно видна пыль, по сравнению со светлой. Krono Original Vintage Narrow Светлый - это Пекан Аппалачи Тёмный - это Пекан Красная Река

Эту тему обсуждали множество раз. Не буду затрагивать стоимость нанесения декоративной штукатурки + стоимость нанесения грунтовки и покраски фасада. Основным плюсом готового барашка в вёдрах является его износостойкость и однослойность. Когда Вы наносите минеральную штукатурку + покраска, атмосферостойким слой это только мизерная толщина слоя краски, сама по себе минеральная штукатурка не атмосферостойкая, если нарушается атмосферостойкий слой (краска разрушается), то фасад в этом месте сразу будет тянуть влагу в систему утепления, при замерзании воды начнёт разрушаться и рвать армирующий слой клея. Слой краски разрушить совершенно нет никакой сложности, буквально требуется небольшое усилие. Пример из жизни, у меня весь фасад чисто белый, каждую весну первый этаж я освежаю и мою Кёрхером, если бы это была покраска, она давно уже бы облущилась, а из-за того, что слой готовой штукатурки цельный 1,5 или 2мм есть запас прочности.

В данном случае плитка колотый мрамор или травертин и такие плитки имеют определённое водопоглощение в зависимости от плотности камня, по сравнению со стеклянной или керамогранитной мозайкой и использование эпоксидной затирки не совсем ИМХО логично, так-как влага через плитку будет поступать в небольших количествах в основание. Для таких плиток используют только минеральную затирку, Вы не сможете после эпоксидки вычистить поры или по крайней мере с большим трудом и с большим количеством клинера с данной плитки. Как вариант ИМХО, можно использовать минеральную затирку Kiilto Pro Saumalaasti с добавками Kiilto Seal + Kiilto Strong. Почитайте о данных позициях. Я такие материалы использовал на крыльце, где монтировалась специфическая плитка. А на саму мозайку нанести гидрофобизатор.

Рекомендация тем, кто хочет монтировать себе натяжной потолок! Недавно смонтировал, решил поделиться эксплуатацией под свежим впечатлением. Плюс такого потолка: Самый большой плюс данного потолка, что потолок в двухкомнатной квартире в 60м2 монтируется двумя специалистами за один день, практически без пыли и мусора. Устойчив к усадкам, не появляются трещины, эластичный и легко ухаживать. Существует специальный профиль, который сразу создаёт нишу под карниз для штор, в него легко вмонтировать лед подсветку. Безбагетный монтаж, не нужно использовать багет. Большой выбор разных цветов, матовые или глянцевые. ИМХО натяжной потолок подойдёт для бюджетных ремонтов, который должен пройти в короткий срок по времени, без особых дизайнерских ухищрений. Идеально подходит для покрашенных гладких стен или гладких обоев, плитки без выступов. Минус такого потолка; Может попадать воздух через щели плиты перекрытия, через вент. канал при этом потолок может надуваться, кто с этим не сталкивался достаточно стрёмно выглядит, могут даже отстреливать с креплений точечные светильник. Решение этой проблемы установка вентиляционного лючка или нескольких, чтобы воздух выходил из области подпотолочного пространства. Потолок можно достаточно легко порезать. Некоторые производители имеют устойчивый запах, который долго не выветривается. Требуются специальные крепления под монтаж освещения. Проблемный в местах стыков разной структуры материалов, то есть если у вас декоративная штукатурка с грубой структурой и рядом краска на одной стене, в области структуры будут видны щели и их нужно закрывать или багетом или замазывать акрилом. В данном случае, требуется сделать каркас гипсокартонной конструкции и к нему подойти натяжным потолком, но это увеличит значительно бюджет и время монтажа.

Использовал в душевой кабине новую для меня эпоксидную затирку WIM EPOXYD. Что понравилось: Недорогая цена по сравнению с конкурентами, большой выбор цветов, вёдра по 1 и 2 кг, очень удобно, когда не хватило, удобная прямоугольная упаковка. Можно наносить в шов от 1мм. Достаточно хорошо смылась после нанесения обычными губками, только в большом количестве, дорогой клинер не использовал. Что не понравилось: ИМХО может это чисто моя заморочка, но мне нравиться, когда эпоксидка гладкая на ощупь, WIM она с небольшой структурой, когда проводишь пальцем по шву чувствуешь шероховатую поверхность. Не хватает эластичности, плотная и вязкая структура, как и у Литокола примерно, резиновым шпателем тяжело утопить в шов, использовали металлический.

Обязательно снять старую побелку (краску) она ухудшит сцепление с основанием и система утепления будет держаться на рыхлом нестабильном основании.

Утеплять откос нужно с торца пенопластом, перед тем лучше удалить существующую "подмазку" клея или штукатурки, которая сейчас находиться на откосе, потому что если клей не убрать и доутеплить откос с учётом пенопласта + клей с сеткой наберётся толщина, которая зайдёт на оконную раму и рама спрячется, будет некрасиво.

Декоративная штукатурка до отмостки - это самое непродуманное решение. На уровень брызг от дождя, только плитка или камень (не любой камень, только с низким водопоглощением). Материал не настолько атмосферостойкий, чтобы мог эксплуатироваться в области цоколя. Если мозаичной штукарке быстро приходит "кирдык", то обычная декоративная штукатурка теряет вид буквально в течении одного года, может отпадать целыми коржами из-за проникновения влаги и замерзания, желтеть или белеть от высолов, пачкаться от брыз дождя об отмостку, оставлять силуэты сугробиков от снега, который лежал на отмостке)

ИМХО лично мне не особо нравиться, когда резанный торец плитки на цоколе виден, не совсем эстетично и не законченно смотрится. Считаю, что лучше утапливать цоколь по отношению к фасаду на толщину плитки или подходить декоративной штукатуркой на торец плитки.

Клеевой дюбель, эта технология осталась, только не особо она набрала популярности в Украине. Вам лучше ИМХО сделать систему утепления небольшой толщиной 2-3 см. пенопласта или ваты, как-раз выровняете все возможные перепады по стене и получите нормально утеплённую стену. От краски на фасаде лучше уйти, декоративная штукатурка намного лучше эксплуатируется и не требует особого ухода и такой тщательной подготовки основания.

Вы говорите постоянно о технологии монтажа и ссылаетесь на тех.карту, в тоже время её грубо нарушаете. По клей-пене уже несколько раз в этой теме писал, что клеить Энерджи на неё не технологично, из-за нескольких основных моментов могу повторить; У полиуретановой клей-пены низкий коэффициент паропроницаемости по сравнению с Энерджи, при приклеивании плиты Энерджи с нанесённой клей-пеной к стене, заполняет более 40% площади плиты, это создаёт пароизоляционный барьер на более 40% всей стены фасада, то есть влага может оставаться в основной несущей стене. Второй основной момент, что клей-пена имеет низкий показатель на отрыв от основания всего 0,3 МПа, а минеральный цементный клей от 0,6 до 1МПа. Разница существенна в 2-3 раза. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4934205&postcount=4 Такие сколы практически по всему фасаду, они на первый взгляд не значительны, но их требуется обязательно запенить, цементная штукатурка не является теплоизоляцией, утеплитель в нашем случае только Энерджи, который на стыках в сколах и эти сколы являются мостиками холода. Не сделали, а приклеили на клей-пену Энерджи и всё. Требует технология, значит нужно.

Всё правильно, так и есть. Я акцентировал внимания именно на вате, которая спокойно справляется с намоканием и легко высыхает.

masterbud По срокам монтажа системы утепления, где Вы написали 140м2 за два дня. Можно систему утепления смонтировать таким образом. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4985430&postcount=97 Или таким. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4949502&postcount=27 Или таким. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5154303&postcount=222 Разницу Вы наверно даже не заметите. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4934205&postcount=4 Обратите внимания какое количество швов требовалось запенить! Для кого-то возможно, такого рода сколы на швах непринципиальны, но эта стык является мостиком холода. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5154303&postcount=222 По поводу намокания базальтовой ваты, многие возможно проходили такой период в строительстве своего дома, когда кровлю уже утеплили, а вот мокрые работы перенеслись на зиму или позднюю осень? Оштукатурили дом, залили стяжку, отопления ещё особого нет, потому что радиаторы сняли для штукатурки и весь конденсат пошёл вверх на кровлю и вата набрала влагу настолько, что просто конденсат капал с пароизоляции, я такое видел неоднократно. Обычно всех это приводит в ужас! Что делать, снимаем и сушим вату и т.д?! А вот с приходом тепла, весь конденсат исчезает и вата высыхает легко и спокойно без каких либо проблем. Так что вата, как набирает влагу, также её из себя легко выводит. По фасаду тоже самое, вся система утепления с использованием базальтовой ваты паропроницаема, в процессе строительства возможно будет, какой-то излишек влаги, но в процессе эксплуатации дома вата будет всегда сухая, я живу в дому утеплённой ватой 150мм и у меня никогда гигрометр не поднимался выше 40-50. Зимой я даже бы иногда поставил увлажнитель воздуха в помещении из-за сухости, от куда взяться влаги, чтобы намочить вату, если фасад защищён атмосферостойкой декоративной штукатуркой, а внутри помещения сухо?

1. Хуже теплоизоляционные свойства, выше коэффициент теплопроводности по сравнению с базальтовой ватой в сухом виде 0,032 и 0,055 Вт/(м*к). 2. Небольшой размер блоков, в 6 раз увеличивает время монтажа по сравнению с большими размерами плиты базальтовой ваты 1200х600 или 200х600. 3. Большое количество мостиков холода из-за плохой геометрии и маленького размера. 4. Плохая геометрия, требуется больше времени на выравнивания и подготовку. 5. Хрупкий и мягкий материал, много сколов, сомнительная несущая способность системы утепления фасада. 6. Из-за высокой границы прочности, может просто трескаться, а не изменять размеры при деформации и иметь гибкость, сомнительно при небольшой усадки дома. 7. Требуется запенивать большое количество швов после монтажа. 8. Размытая и объективно недоработанная тех. карта монтажа. Абсурд по сути в том, что если ты не используешь материалы для комплектации системы утепления Аэрок, то ты уже отходишь от технологии монтажа, при том, что сам Аэрок не может предоставить полный комплекс материалов. 9. Много запретов по комплектующим материалам и технологии монтажа. 10. Дороже в монтаже (у меня так точно). 11. Материал активно разрушается при замерзании и наличия воды в материале. 12. Я никогда не видел треснутую по длине плиту базальтовой фасадной ваты при транспортировке, а Аэрок Энерджи наблюдал неоднократно.

ИМХО объективно базальтовая вата лучше, но не любого производителя.

С Днём Рождения! Долгих и счастливых лет!

Это неплохое решение, ИМХО но поток света идёт максимально вверх, а не вниз локально на поверхность ступеней, что думаю будет немного напрягать и слепить, когда поднимаешься или опускаешься по ступеням + лед лента сильно подсветила стены и незначительные неровности поверхности сразу видны. Если лед ленту установить в небольшую нишу или взять короб, который будет светить вниз ИМХО было бы практичнее.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4227141&postcount=122 Так делал у себя, но уже время прошло и технологии меняются, смотрю и понимаю, что это уже как-то старомодненько. В тоже время достаточно практично.

Кварц-грунт используют уже под финишную отделку декоративной штукатуркой и в том случае, когда уже всё закончено, но декоративную штукатурку не успели нанести или денег не хватило и требуется перенести монтаж на следующий сезон, она работает как консервационный грунт. Я просто не совсем понял Вашего первого сообщения, если будете еще раз перетягивать слоем клея по весне лучше её не использовать и оставить так, как есть сейчас, просто постараться максимально защитить по возможности фасад от воды, чтобы при перепаде температур клей не порвало.