jenkins

Є спосіб який може "охарактеризувати" заземлення: ваще пісєц, норм, зашибісь Берете електрочайник, паралельно йому вольтметр. Спочатку включаєте чайник між фазою і нулем (звичайний режим), записуєте напругу. Потім взамін нуля використовуєте заземлючий провід, тобто чайник підключений до фази та землі. Записуєте напругу. Чим ближче ці напруги, тим краще заземлення. Якщо напруги будуть майже рівні - значить опір заземлення близький до 0Ом. Якщо напруга буде відрізнятись рівно в 2 рази (тобто фаза-нуль 220В а фаза-земля -110В) це значить що опір заземлення приблизно рівний опору чайника ( в гарячому стані ). Проміжні значення напруг будуть відповідати діапазону від нуля Ом до опору чайника. Але будьте обережні, під час вимірювання на заземленні може бути значна напруга, тому це треба робити бід наглядом, а ще краще відключити заземлення від всього іншого будинку.

даже при 20А до красна ему будет еще очень далеко. Скорее места соединений сдохнут. Ну и к тому же, обеспечить ему ток не превышающий 16-20А в течении длительного времени это очень нетревиальная задача. Ну то так, к слову.

Не проще было бы пробурить 12 сквозных дырок вдоль перекрытия в этой балке вместо того чтобы долбить ее по контуру?

ГОСТы и все иные стандарты пишутся исходя из реалий внутри страны. А по сути - да, от политической ситуации в частности. Как пример - там же недавно вернули взад запрет на алюминий внутри зданий. Тоесть теперь алюминий в здании у них разрешен. Решение это чисто бизнесс-политическое, изза проблем у ихнего главного алюминиевого поставщика. Думаю таких примеров в различных гостах множество.

Ну если есть мастер по обоям, но нету мастера по полам, то можно пока что наклеить обои на пол, потом прийдет мастер по полам и зальет нивелирку. Судьба обоев будет та же.

сначала все грязные и пыльные, очень мокрые итд работы, и только в самом конце чистовые. При залитии пола можете испачкать обои - что будуте дальше делать? переклеивать?

Газобетон расширяется больше чем бетон при нагреве.

Идея очень хорошая. Единственное, сетки ставят только в открывающуюся створку, а разбить можно и глухую, не снимая москитки. Часто глухие створки больше по размерам чем открывающиеся. Ко мне залезли через дыру в стеклопакете, не открывая окно, так как открыть его тогда не было возможности. Но москитку, будь бы она там, сняли бы точно.

3 роки і просто вигрібна яма протримається. А на четвертий рік швидко знайдеться місце і для другої і для третьої камери, коли какулі не будуть змиватись в унітазі.

Тобто у Вас буде всього одна камера септика?

Мда уж. Горизонтальная трещина чисто теоретически возможна в следствии: высыхания газоблока, в следствии чего газоблок уменьшил свои размеры, и второе - разлом фундамента прямо под этой трещиной. На фундамент это совсем не похоже, было бы видно множество других трещин, а вот на высыхание блока - вполне. Но это так же значит что трещины могут появиться и в других местах. Это прямой косяк газоблока, не зря проивзодители уже давно ретировались с форума. Фактически все банально. Блок с завода приходит с влажностью 35%. В стене его влажность через много лет стабилизируется гдето на уровне 5%. А это значит что 30% влаги должно уйти из блока. Это то же самое что намочить кухонную губку и дать ей высохнуть. В высохшем состоянии обьем губки будет меньше чем в мокром. Так и блок - уменьшает свои размеры, причем неравномерно и в первую очередь там где суше. Поэтому с уличной стороны проблем нет, а в доме есть.

Если планируется утепление, то я бы просто заложил 50мм эппс по контуру снаружи армопояса, т.е. 250мм бетона и 50мм эппс. газоблок туда совать смысла не вижу никакого. Армопояс под плитами помимо прочего предназначен для решения проблемы местного смятия, с которым Вы уже столкнулись, поэтому лучше перебздеть чем недобздеть.

утепление снаружи планируется?

Ви ж хотіли його без труби прокладати - без труби там вологи немає? Вологу туди запускати не треба. Це не так важко. А також дати можливість вийти.

Візьміть поліетиленову трубу - нею прокладують газ, мишам вона не подобається.

Перед закопкою кабелю проведіть інструктаж усім кротам та мишам, що їм заборонено гризти землю в радіусі 50см від кабелю.

значит щебень уже не тот

У других могут быть другие условия. Шо делать? Не паниковать, это не очень большая проблема и я уверен ее можно решить относительно не сложно. Я лично сомневаюсь что армопояс решит эту проблему. Ну точнее он как бы и решит, т.е. стянет стены, да, но проблема останется - разрушена опора под балкой. В случае например землятрясения она может просто провалится. Как решить - я не берусь советовать, пусть пециально обоученные грамотные люди подскажут Решение проблемы - восстановление опоры и устранения проблемы местного смятия. Добавлено через 15 минут Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций

Проблема не в фундаменте и не в балке. Проблема в газоблоке - он не выдержал нагрузку на местное смятие (и скол). Должен был? это вопрос к конструктору, просчитывал ли он глубину опирания? Характер трещины прямо книжный. ( картинка взята отсюда Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций )

фотки из начала темы исчезли, не видно как сделан фундамент под проемом гаража?

Плитка в слое щебня - не клеится вообще тупо лежит, соответсвенно и отвалится не может. Только плитка не тонкая а по сути тротуарная.

какая дальнейшая отделка планируется? Дырку ту лучше всего залепить плиточным клеем или любой подобной смесью. Облущенный край мазать безполезно.

Кладка блока - считаются отдельно Перемычки - тоже отдельно Армопояс - тоже отдельно Штрабы под арматуру - тоже отдельно Про острые углы не вкурсе, но думаю оправданно, т.к. возни куда больше. Но судя по озвученным ценам - стоимость работ вполне гуманная. И это... Построить коробку - а плане работы это наверное самое дешевое из всей стройки все остальные работы, в частности по отделке - обойдутся куда дороже. И вместе с тем чем ровнее будет построена коробка тем меньше проблем будет потом во всем.

Думаю куда более важно иметь продуманный до мелочей проект с грамотными конструкторскими решениями + контроль качества исполнения. Своими руками и ошибки красиво сделать можно

Для уличных условий есть буквально один вид дверей которые будут долговечно служить и не парить мозги - металлопластиковые. Если южная сторона то желательно белые. За металлопластиковой дверью можно поставить вторые двери. Посмотрите на двери любого ларька - почти все металлопластиковые и наверняка самые недорогие, их шарпают каждый день сотни человек и летом и зимой. Об них бьют сумками итп итд. Результат этих издевательств - дверь испачкалась. Все. Зимой не промерзают, герметичны... Собственно окна металлопластиковые обладают теми же свойствами. Что касается фанеры и металла - в отличии от пластиковой двери - их сохранность и внешний вид напрямую зависит от их покрытия, это тоненький слой краски или лака. Пластиковая дверь не имеет покрытия как таково, сам пластик в массе является устойчив ко всем издевательствам. Это значит если например поцарапать металл или фанеру и допустить туда влагу - оно со временем поржавеет или будет лущится. Если поцарапать пластик - ничего принципиально не изменится, просто будет царапина.