yurriy

А когда вы утеплялись? ГБ уже высох, или нет? У меня в прошлом году были теплопотери 22 Вт/кв. м, а в этом ноябре уже 12,3. Энерджи сохнет и "теплеет" на протяжении 2-3 лет, как и стеновой газобетон.

Тарілок на таку банду замало :D.

Где эти потери? В виде чего они? Это радиоизлучение, нейтринные потоки или что? Если это потери на подводящих проводах, то это тепло все равно в доме остается.

Сера может быть. В виде сероводорода.

Хм... А куда эти 3% деваются?

А куда они потребленное девают? Аннигиляция? Может, просто безграмотно мощность отопителей выбрана, и она недостаточна?

Ага. Особенно его фобии вокруг пиролизных котлов. Малокомпетентной пурги в его видео достаточно...

А меня не услышали Я же нигде не писал, что обрезанная осенью лоза не плачет весной . Опыт у каждого свой. Мой опыт подсказывает, что резать лозу весной не нужно. Лучше обломать ненужные побеги. Обломка не наносит лозе опасных ран. А весенняя обрезка наносит. Иногда очень серьезные, вплоть до некроза рукава. Добавлено через 7 минут Из сортов, которые гарантированно будут в Киеве зимовать неукрытыми, нужно выбирать те, у которых морозостойкость выше -30. В подавляющем большинстве это лабруски или амурцы. Сорта с морозостойкостью -27 раз в 4-5 лет могут подмерзать, но за год полностью восстанавливаются. Поэтому тоже можно вести их неукрывными. Все сорта с морозостойкостью хуже -25 лучше укрывать. Мощный справочник по сортам здесь. Там есть контекстный поиск и по морозостойкости в том числе.

Так проветривать же ж надо ж! Чтобы окислялся.

Несмотря на кажущуюся нецелесообразность - это самый верный путь. Резать лозу весной - крайне не рекомендуется из-за сильного сокодвижения. Весенние раны плохо заживают, на этих местах зимой бывают проникающие в рукав морозобоины, некроз. Может засохнуть весь рукав, у меня такое было. Сделал выводы, и теперь даже неукрывные обрезаю осенью, или максимум в феврале, пока лоза сухая. Смотрим по соцветиям и силе роста, оставляем лучшие. Не обязательно на 1 стрелке. Можно оставить самые лучшие на всех стрелках, обрежете потом лишнее осенью. Лоза за последней оставленной почкой отключается кустом самостоятельно, по живому резать не нужно. Осенью сухой остаток срезается.

Та самая :D. Я однолюб

Это не страшно, под белым биг-бегом зимой у меня трава растет . Если с боков поддувать не будет (снег хорошо от поддувания изолирует), то весь объем под геотекстилем будет существенно теплее наружного воздуха. Добавлено через 1 минуту Так она и будет теплая. Это кратковременный заход, который Мартазинова четко предсказала . Через неделю дожди пойдут...

Морозоустойчивость - цифра весьма переменная, зависит от многих факторов, не только от вызревания лозы. Если хотите сохранить 70% почек - лучше таки укрывать. Если есть большой запас после обрезки - можно поиграться с испытанием на морозостойкость. Когда для Аркадии институт Таирова пишет морозостойкость -19..-22, они имеют в виду, что после воздействия такой температуры выживет не менее 20% почек. А оно Вам надо, такой экстрим?

От же ж... И Саша писал, и я, ну не нужно заматывать лозу! Единственная грелка зимой для нее - грунт. А Вы, замотав, изолировали лозу от него. Я бы рекомендовал размотать и этим же материалом прикрыть сверху так, чтобы лоза на земле лежала. И придавить чем-нибудь ветроустойчивым.

Какого-то Евгения. И номер телефона

Вас не затруднит выложить фото стенки? А то пост выглядит как мочилово конкурента.

На земле столько не будет, можно не накрывать. Если на арке или шпалере остался - то может прихватить.

Да, для ТН такой разницы не будет. Это, скорее, для электрокотла на ночном тарифе будет правильным решением.

А давайте посчитаем. Теплоемкость цементно-песчаной стяжки 0,88 кДж/(кг*К). Возьмем средние цифры теплых полов в доме - толщина 15см и площадь 150 кв.м. Объем стяжки получается 22,5 куб.м. Удельный вес ЦПС около 1,6. Итого имеем 36000 кг стяжки. Комфортная дельта температуры ночь/день не должна превышать 3 градуса (лучше 2). Возьмем максимум - 3 градуса. Получаем 0,88*36000*3=95040 кДж накопленного за время ночного тарифа тепла. Или 26,4 кВтч. При теплопотерях дома 5 КВт (средняя цифра для коттеджа) этого хватит на 5 часов отопления. При этом температура пола утром будет высокая, а к вечеру низкая. Теперь возьмем самый распространенный ТА на 1000л. Дельта температуры в нем может быть от температуры теплоносителя в теплых полах (пусть 35 С)вплоть до 90 градусов. То есть 55 градусов. Теплоемкость воды 4,8 кДж/(кг*К). Считаем накопленное за ночь тепло: 4,8*1000*55=264000 кДж, или 73,3 кВтч. Этого тепла должно хватить на 14,5 часов. При этом температура теплых полов не будет изменяться вплоть до полного "разряда" ТА. Я голосую за водяной ТА. Это комфорт и экономия.

Само собой это про дрова.

Саме тому й потрібен теплоакумулятор. І його ємність вибирається такою, щоб при прогорянні повністю заправленого ТП котла, вода в ТА не нагрілась більше 90 градусів. Тоді і термоголовки можна ставити, і ККД котла буде максимальним.

Манометр показывает давление и накладным быть не может. Точнее покажет температуру накладной термометр, у которого датчик в виде хомутика крепится на трубу. Но можно приспособить и обычный китайский: Он довольно точно будет показывать температуру, если место контакта датчика с трубой хорошо теплоизолировать.

Низзя. Даже на двух параллельно будет падать 0,8В (смотрим pdf). А это по 4 Вт на брата. Без теплоотвода набрякнут довольно быстро.

А какой именно?

Присутствует термостат, а не регулировка мощности. Нагреватель 2 кВт или включен, или выключен, без регулировки мощности.