mefiss12

А какова мощностт тт котла?

 

Вечный головняк будет возникать с нагревом бойлера.

Потому сразу вопрос - какой будет бойлер и как его планируется греть?

На данный момент есть ( достался бесплатно ) 16 кв, в дальнейшем думаю поставить что-то из более дорогих так как газа нет

Бойлер 100-200 литров Тены + косвенного от ТА + солнечный коллектор летом, ДУМАЮ ПОСТАВИТЬ ТЕРМРСТАТ НА НАСОС БОЙЛЕРА

Собственно нужен совет по схеме отопления

Есть дом 80 м2 , стены 400мм + 5см утеплителя, крыша плоская 300 мм ваты

Стоит ТТ котел , буферная ёмкость 1000л и эл.котел ( как резерв)

Теплый пол по всему дому

Лучевая система радиаторов

Эл котел хотел врезать на радиаторы или теплый пол как резерв чтоб дом не замёрз

Выходы на бойлер косвенного нагрева хотелось бы оставить выходы и правильно их подключить чтоб в летний период греть воду для нужд с помощью солнечного коллектора.

Вообще сильно не пинать строю сам и схему рисовал тоже сам !

ПВХ подвержены УФ излучению + все прочие слабости ПВХ. Это вчерашний день.

Смотрите ТПО мембрану Firestone.

На всех сайтах производителей написано что стабильна к уф излечению , вы говорите что нет , какие еще слабости вы имеете ввиду ?

Тпо firestone идет уже на порядок дороже !

Пишут что срок у пвх около 30 лет у тпо конечно побольше около 50лет, или я ошибаюсь?

Внизу рисунки со ссылками на ориентировочный расчет теплопотерь и риска появления конденсата (метод Глейзер).

"Моя" конструкция позволяет к минимум свести кол-во мостиков холода : дерево-дерево-дерево.

Если нет вентиляционных отверстий в противоположных стенах парапета кровли, то высота вентзазора - не менее 50-70 мм (из разных осточников).

Если есть сквозное проветривание, то достаточно и 30 мм.

Я дал сквозное проветривание с вентзазором на менее 70 см (так как зазор переменный - уклон кровли).

Кол-во вентиляцонных отверстий - на выбор, но желательно начинать расположение с двух крайних точек (самая права и самая левая) на парапете.

Уклон парапета в сторону кровли. Капельники там не нужны. Вода должна течь с парапета на кровлю, а не пачкать фасад.

Я могу слой ваты 10 см положить внизу на профиля под гипсокартон дабы не городить столбики на балках ?

Тоесть ветрозащитная пленка снизу и сверху?

На выходных нарисую Вам вариант вентилируемой кровли с учетом всех Ваших вводных.

может использовать такую пленку под утеплитель?

ISOVER Vario KM Duplex UV

Задрал, троль хренов.

еще такой вопрос , не будет ли сквозняком выдувать вату через отверстия (ТАК КАК ПЛЕНОК НЕТ СОВСЕМ НИКАКИХ)?

и получается что вата на потолке будет сыпаться на голову весь период строительства до момента финишного крепежа потолка ( у меня основная масса потолков натяжные, монтаж будет происходить в самом финише )

можно ли как-нибудь от этого избавится ?

1. а)Парапет для безопасности находящихся на кровле.

б) Парапет для организации точечного водоотвода с кровли и защиты фасада от потеков воды.

Поэтому делать парапет не обязательно из стенового материала (разного рода кирпичи) и не обязательно его делать высоким. Чем выше фундаментальный парапет, тем больше снега будет собирать кровля. Даже если снег будет с ветром.

Для наглядности :

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6

Как видите высота парапета 8 см. И над ним заборчик.

2. На какую высоту поднимать ГИ стенку парапета? Выше, чем прогнозируемый уровень поднятия воды на кровле в случае ливня или интенсивного таяния снега. Для обеспечения нормального дренажа воды нужно подобрать достаточное проходное сечение сливной воронки. Стандартная 110 мм воронка в условиях Украины обслуживает 500 м кв кровли. Но для подстраховки рекомендуют одной воронкой не обходится.

Хороший дренаж воды не даст её подниматься выше верха ГИ.

Если заказчик не хочет облизывать парапет ГИ, то мы рекомендуем заходить на парапет (стену дома, если говорим о террасе) не ниже, чем на 150 мм.

Выше зоны ГИ на парапете устраивается стандартный вариант отделки фасада. Начиная от расшивки межкирпичных швов ГИ цементным раствором с последующей обработки стены гидрофобизатором до штукатурки, шпаклевки, покраски или то же с приклеиванием плитки.

Здесь видна отделка парапетов и высота подъема на них ГИ :

 

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25

 

3. Штукатурка парапета под ГИ. Ваши ссылки на для рулонных материалов. Мы от рулонов давно отказались.

В случае обмазочной ГИ нужно обеспечить отсутствие "непрокрасов". Попробуйте нанести мастику на кирпичную кладки и дать 100% гарантию, что вы не оставили там небольшие дырочки, куда мастика не зашла. Не дадите вы такую гарантию. Поэтому для уверенности лучше наносить материал на ровную поверхность, на которой легко контролировать сплошность покрытия.

4. В случае с нашими материалами парапетный "козырек" не нужен. Потому, что затечь "за воротник" полиуретановой ГИ невозможно. Она частично интегрирована в поверхностный слой стенового материала или отделочного слоя. Кроме того площадь контакта с поверхностью = 100% гидроизолированной поверхности. Чего не скажешь о рулонах. Там между ГИ покрытием и основанием много пустот.

Видел у вас гидроизоляцию , что можете посоветовать и можно ли нанести ее на ОСБ и парапет из газоблока ?

Какова стоимость м2 и смогу ли я ее сам нанести ?

Стоит ли отказаться от пвх в сторону ваших материалов ?

Какой срок службы?

Вы всё верно описали, кроме того, что:

пар так и останется в газообразном состоянии (простого воздуха, пусть и влажного, пусть и перенасыщенного молекулами газообразной воды).

А превратиться в жидкую воду сможет только при наличии... давайте подумаем, чего...

Верно! Достаточно низкой температуры!

Теперь у меня к Вам вопрос: если всё качественно утеплить, какой нафих конденсат-вода под плёнкой?

 

Добавлено через 2 минуты

 

В то время как Ваш покорный слуга перехватил сию эстафету и успел столкнуться и с наливными битум-содержащими (водоэмульсионными), и с рулонными на основе картона, и с рулонными битумно-полимерными и с ПВХ рулонными материалами, в период с 1998 по 2013 года.

 

Добавлено через 14 минут

 

На что нужно нам всем обратить внимание:

я взывал к классическим проверенным технологиям а вы, к собственным "малюнкам" со Скетчапа и никем не проверенным на плоской кровле послойностям пирогов

 

Насколько корректно мы с Вами трактуем незыблемые законы физики - судить лучше преподавателям сего предмета.

 

Насколько наши с Вами доводы соответствуют практике - трудно будет понять: у каждого свой опыт и опыт коллег, скорее всего, будет непрезентативным и необъективным (в силу малого кол-ва опытных спецов)

 

Ну а наши перлы стоит оставить на суд общественности. Иного судьи нам не сыскать, если уж Вы столь яро сопротивляетесь рассмотрению традиционных схем и систем.

хорошо , но как на счет деревянных полов уложенных по балкам ,их начали делать очень, очень давно и делают по сей день, так вот под полом оставляют продухи без всяких пленок и эта система РАБОТАЕТ !

или я ошибаюсь ?

так в чем же принципиальные отличия от плоской кровли по моей схеме?

Принципиальная схемка, описывающая "мой" вариант организации естественной сушки кровельного пирога.

 

Для удобства критики.

не очень нравится мне эти выступающие свесы на парапетах !

лишний каркас городить и лишнее осб покупать!

может насверлить отверстий на параллельных стенах и поставить решёточки?

Смею признать, что моя аргументация слабее вашей совместной идиллии. Посему, не настаиваю на своём и не без любопытства понаблюдаю, к чему приведёт скатная крыша (по структуре пирога) в недопустимом наклоне или плоская кровля в нетрадиционном пироге + "отверстия со сквозняком"

 

Готов выслушать и прислушаться к вашему мнению ! Какую конструкцию вы предлагаете ?

вата планируется между балками 200мм и снизу еще 100мм дабы перекрыть мостики холода.

то есть даже внутри не нужна пароизоляция?

 

Что-то мне говорит, что под ватой на потолке что-то будет. Врядливы фанат потолка из ваты.

 

по поводу сквозняка не соглашусь( если насверлить отверстия по всем 4 стенам то для ветра есть место разгуляться) конечно если уж совсем тихо не будет на улице(что очень редко бывает)

 

"Закрой окно. Дует." Я понимаю, что слово сквозняк у вас вызывает воспоминания о ветре, который прелистывает страницы открытой книги.

Поэтому давайте, чтобы вам было легче назовем это "перемещение воздуха".

Я опять таки даю хар-ки конструкции кровли, которую я привел выше в рисунках. И то, что там будет уверенное движение воздуха - просто поверьте на слово. Посмотрите на мой аватар. Я разбираюсь в о причинах движения воздуха. Меня этому долго учили.

 

я так понимаю что по логике такая конструкция жить будет?

вы предлагаете не использовать пленки(кроме финишного покрытия) совсем? даже пароизоляция не нужна из помещения?

 

Не нужна. Дайте пару спокойно выходить наружу.

Странно, но поклонники дышащих стен дома почему-то не хотят красить стены изнутри акриловой краской так как она неплохой паробарьер.

А вот кровлю обязательно хотят запечатывать.

Странно.

спасибо за разъяснение.

фанат потолка из ваты (улыбнуло):D

Вам не нужен ни ветро, ни паро, ни гидро барьер.

Любые пленки - это потенциальный источник конденсата.

Ваша вата будет (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) "напитываться" парами от жизнедеятельности обитателе дома. Частично пары в ней будут конденсироваться в воду (капиллярная конденсация), частично пары буду сквозняком проходить сквозь тело ваты (она же паропроницаема). Над ватой будет постоянный сквозняк (горизонтальный вентилируемый фасад). Это сквозняк как струйный насос будет вытягивать влагу из ваты.

И все будет гармонично и весело.

 

вода будет уходить через парапетные воронки ,балки уложены с уклоном (в местах воронок устроена разуклонка)

Да. Деревом делать разуклонку - одно удовольствие.

 

Относительно укладки ваты между лагами.

Я бы позаботился о том, чтобы устранить ненужные мостики холода. Ведь ни под ни над лагами нет утеплителя.

вата планируется между балками 200мм и снизу еще 100мм дабы перекрыть мостики холода.

то есть даже внутри не нужна пароизоляция?

Добавлено через 3 минуты

Не только плёнка может быть местом конденсирования воды

 

Добавлено через 52 секунды

 

При наличии правильно сделанной пароизоляции - эта причина почти будет отсутствовать.

Основной источник влаги в вате - влага из атмосферного воздуха, передаваемая в утеплитель при повышении влажности атмосферного воздуха, за счёт гигроскопичности ваты. И обратно возврат происходит при падении влажности воздуха.

 

Добавлено через 2 минуты

 

"сквозняк" - это конвекция. Возможен только при наличии большой разницы давления и перемещения воздуха. Например "дыры" в пароизоляции.

 

из ваты влага выходит в сухой воздух посредством диффузии

 

Добавлено через 2 минуты

 

фасад - вертикальная конструкция. и естественный "сквозняк" там обеспечивается перепадом высот (принцип тяги в дымоходе).

 

если этот фасад условно положить, то тяги не будет образовываться (точнее она будет ничножно малой, даже если воткнуть дефлекторы) и воздухообмен возможен ТОЛЬКО при наличии бокового воздействия. Например ветра или принудительных вентиляторов

 

Добавлено через 1 минуту

 

Извините, конечно, но с Вашими познаниями в вопросе, лучше не браться гарантировать "веселье и гармонию".

по поводу сквозняка не соглашусь( если насверлить отверстия по всем 4 стенам то для ветра есть место разгуляться) конечно если уж совсем тихо не будет на улице(что очень редко бывает)

Добавлено через 4 минуты

Достаточно просто отсутствие штиля.

То есть, передвижение воздуха с минимальной скоростью.

Вспомните, когда вы выходите из воды.

Малейший ветерок заставляет вас мерзнуть.

 

Если говорить об пространстве над ватой на кровле, то малейшее движение воздуха снижает давление над ватой и заставляет пар, который в ней "застрял" интенсивней испаряться.

я так понимаю что по логике такая конструкция жить будет?

вы предлагаете не использовать пленки(кроме финишного покрытия) совсем? даже пароизоляция не нужна из помещения?

Кровлю можно еще так проветривать.

то есть вместо гидробарьера уложить ветробарьер (поверх утеплителя)?

вода будет уходить через парапетные воронки ,балки уложены с уклоном (в местах воронок устроена разуклонка)

Добавлено через 1 минуту

Я так понимаю, между чердачными балками и кровлей будет пространство. Это пространство должно вентилироваться. Но, просверленных отверстий не будет достаточно. НЕобходимо просчитать площадь отверстий для Вашей кровли. Это не сложно. В ДБН есть формула расчета.

На получившиеся отверстия установите вент решетки от птиц и сетки от насекомых (но не очень мелкие).

Можно ставить аэраторы. Но их тоже надо расчитывать. Аэраторы стоят недешево.

Уберите гидробарьер, а на утеплитель надо класть ветробарьер.

 

Позаботьтесь о том чтобы скат парапета имел выраженный уклон внутрь дома. Лучше сделать крышку парапета на всю ширину парапета, т.к. в Вашем случае вероятность затекания воды под цоколь очень высока. Я даже думаю, что вода обязательно будет попадать под такой цоколь.

 

Как будете отводить воду с этой кровли?

 

Мне кровлю просчитывал конструктор. Парапеты должны были быть выше кровли на 35см. Это важно для правильной работы системы вентиляции и дымоходом.

Я теперь, уже не смогу объяснить почему именно так, но обратите внимание на этот фактор.

 

ОСБ не слишком ли тонкий? Вы просчитывали эти 10мм?

то есть вместо гидробарьера уложить ветробарьер (поверх утеплителя)?

вода будет уходить через парапетные воронки ,балки уложены с уклоном (в местах воронок устроена разуклонка)

да 10мм осб достаточно при обрешотке 150мм

Я понял где то так

[ATTACH]511924[/ATTACH]

да все верно,

Добавлено через 8 минут

Сквозняк, при наличии ветра, может быть и будет.

Эффект? Ну не факт.

 

В скатных кровлях эффект конвекции образуется за счёт перепада высот между притоком и оттоком воздуха.

Вы хотите сделать, по сути, технический этаж над плоской кровлей. Но если его делать с надлежащей вентиляцией, там не отверстия нужны а здоровенные продухи.

 

Добавлено через 1 минуту

 

Имелись в виду отверстия по периметру крыши, через которые воздух будет проходить из/в подкровельное пространство, которое автор хочет сделать

так стоит сверрлить или нет?

mefiss12, гидробарьер убрать вообще, т.к. гидроизоляцией служит сама ПВХ-мембрана.

Для вентиляции плоских кровель используют дефлекторы.

По поводу гидробарьера все понял , если я не ошибаюсь дефлекторы не используют на ПВХ мембране,

Будет ли эффект если просверлить отверстия и устроить та сквозняк ?

"гидробарьер" - материал для скатных крыш а не плоских.

В вашем случае он бесполезен и даже вреден.

Даже если он что-то соберёт в виде конденсата, то эту воду ему некуда будет деть.

может просверлить отверстия в парапете напротив обрешетки(между осб и гидробарьером) на противоположных стенах (то есть сделать вентилируемую плоскую кровлю)???

а если так поступить?

нужен совет знающих людей,

верно ли все на фото?

утеплять буду потом изнутри 200мм ваты (между балками) и еще под гипсокартон 100мм (знаю что это не удобно но все же финансов на утепления нет )

уклон капельника будет в сторону крыши

может просверлить отверстия в парапете напротив обрешетки(между осб и гидробарьером) на противоположных стенах (то есть сделать вентилируемую плоскую кровлю)???

дерево на эту конструкцию есть

Разуклонки будут

Строить буду сам

в общем жду критики !

Какой Смысл Вам делать эту технологию?

думаю так сделать только над одной комнатой потому как там дети бегать будут! чтоб люстра не шаталась! вот и советуюсь будет от этого толк?

такое решение имеет права на жизнь, если хитите что бы потолок жил отдельно от межэтажного перекрытия.

 

 

шаг балок перекрытия делал не более чем 500 мм и сечение делал 10х180 (h), если это меж этажное перекрытие. доски сшивал через прокладки

по такому типу как на фото ?

Шаг от 80 до 100 см;

это срощеные доски или нет?

 

 

Вы сами себе представляете доски, которые не прикреплены к балкам перекрытия?

по типу как на фото

хочу сделать деревянное перекрытия между этажами , пролёты где-то по 4.5 м, есть доска сухая (сосна 6 м) 50×180, с каким шагом укладывать ( может стянуть две доски вместе шпильками? )

на потолок думаю уложить независимые доски от пола перекрытия ( стоит это делать или нет?)

кстати сверху балок будет ложится шпунтованая доска 30мм