shneider_vova

Не знаю, какая у вас бумажка в комплекте, но вот инструкция: vents.ua/uploads/download/v217ru_a4_02_preview3.pdf там есть схема монтажа. сторона фильтра - это та, где крышка блока управления. А трубочки с другой стороны. Не перепутайте верх-низ, трубочки должны быть ближе к низу установки. Еще - на картинке на крышке фильтров показаны прессостаты - у вас их нет в комплектации, поэтому не ищите. Стикеры ОТК можете спокойно снимать - это наклеено не для вас, а для уверенности, что по пути к вам туда никто не лазил. На гарантию это не влияет. Так что открутите все, что можно, и загляните. на полу это сделать проще, чем на весу.

А ограждение на верхней площадке не низковато?

такая подача невозможна в нормальном доме, в помещении будет +40.

вы где то уже пробовали теплый пол? ни хрена он не греет ноги. я без тапок не хожу. Рабочая температура поверхности пола +24-25.

и что, пусть себе прыгает, вам то что? скорость остывания стяжки (с выключенным подогревом) будет условно-примерно 0,5 градуса в час. Насколько более плавно вам нужно что то регулировать?

Верно, но 4 полюсного автомата там нет...

при замене там вроде ж все разорвется, не только PEN :-)

откудова?! на 1-2 секунды? ничего с кабелем не будет за это время. См. Таблицу 23 ПУЭ - длительный ток для кабеля с медными жилами с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, даже в воздухе 28А, а в земле(штукатурке) - и все 37А. А ток неотключения автомата С20 - 20*1,13=22,6А, то есть при токе 28А - гарантировано будет отключение в течении 1 часа

ну нормальный кабель должен держать, 16А там больше для розеток. Если усеченка, то и с кабелем будут проблемы

Но поскольку на входе рвете 0 (а это в ТN-S-C совмещенный защитный проводник) - то делаете ТТ и не соединяете 0 шину с землей

плохая идея. розетки рассчитаны на 16А. то есть кабель как бы защищен, а розетка нет. зависит от того, какую систему заземления вы реализуете в доме. Если ТТ - то нет. Если TN-S-C - то да.

а это зависит не от нагрузки, а от сетей. У меня почти все автоматы категории В, С ставил только там, где могут быть большие пусковые токи. Для варочной это не характерно.

думаю, 3*4 будет норм, если кабель с щитка, с отдельного автомата, напрямую будет соединяться с кабелем от варочной.

А вводной автомат какой? и какое сечение вводного кабеля?

она 2 фазная, так что 4*4 или 5*4

если датчик газа внесен в газовый проект, то может быть. а так - это все для себя, а газовщики не пропустят. Уж больно тяжелые последствия в случае чего (а датчик может сломаться, сесть батарейка или пропасть электричество)

для этого нужны доп. приборы, а скорее всего, люди с прибором.

есть такое дело, но если проследить несколько раз, то думаю, на среднюю свою цифру можно выйти

нет. смотришь показания до включения котла. потом после. разница показаний в вольтах умножаешь на ток - получаешь рассеяную мощность на кабеле. скажем, ток 20 А, падение 10 В - 200 Вт греет твой кабель. Думаю, то, что греется до 35 - не страшно

надо посмотреть по зубру, какое падение напряжения происходит при включении котла.

еще и окно надо. и естественную вентиляцию. это все на случай, если газовая труба прохудится, и газ будет поступать в помещение.

ну обыграть можно, если есть, где по высоте развести трубы. а поменять на нужную нельзя?

Да там и стеночка в котельной уже знакомая

можно же сделать там плитку как съемный лючок, на магнитах? а кнопку отдельно. тогда и волки сыты, и овцы целы

тогда не парится, влажность придет в норму - конденсат уйдет. Но узелок то расрисуйте подробно (в виде рисунка, а не текста), может, какое улучшение коллектив и подскажет