Высотник 1

Как писал LM, если нет внутри ремонта, то лучше окна вынести наружу, чтобы рамы были в одной плоскости с наружной стеной, тогда монтажный зазор окно/стена перекрывается соткой утеплителя и торец утеплителя автоматически становится откосом. В вашем случае вынести окно самое простое, что можно придумать, "четверти" у Вас нет, что сильно облегчает задачу.

Таких найти сложно. По роду своей деятельности очень часто наблюдаю, что заказчик даже и не догадывается, как же будет выглядеть его фасад после работы подрядчика. А ведь не так сложно попросить подрядчика показать ранее исполненные объекты и не по фото, а "вживую". В основном, причины таких "неровных" фасадов, это "цена-качество", заказчик ищет подрядчика за меньшие деньги, чем "реально" может стоить такая работа. У меня дом подготовлен под покраску, было нанесено четыре слоя шпаклёвки (два армировочных + два финишных), при определённом угле солнечных лучей нет ни одного бугорка или впадинки, но... кто готов платить 10 американских рублей за квадратный метр такой работы? вот и я не встречал таких... Всегда приглашаю заказчика на свой дом, всем нравится, все хотят видеть такой фасад на своём доме, но озвученный ценник приводит людей в ступор, а за меньшие деньги продаваться нет смысла... Вот и получается, что начинает работать формула "цена-качество", все хотят минимальную цену... дальше смотреть по формуле.

Это снаружи? Если да, то поможет оцинкованный подоконник.

Раньше, в частном строительстве, строили стены "потолще" только из соображений теплосбережения, да,да именно из-за этого, многие вели колодцевую кладку... Это сейчас, когда есть технология утепления + неимоверное количество самих утеплителей на любой вкус и кошелёк, кажется смешным, что когда-то утеплялись увеличивая толщину стены. Реально же нам необходима гораздо меньшая несущая способность стены, т.е. в кирпич или же в пол кирпича, т.к. все равно стены утепляем, поэтому не тратьтесь на лишний материал.

Вам до покраски очень далеко. Нужен ещё один слой клея + финишный слой (а то и два), между каждыми слоями работать тёркой по шпаклёвке, ну и грунт после каждого слоя, т.к. затирая слой, вы снимаете плёнку клея, тем самым ослабляя место затирки, когда начнёте, то поймёте о чём я, под плёнкой клея будет рыхлая субстанция, вот её и нужно будет закрепить.

Краска никакую неровность не перекроет, даже не надейтесь, может скрыть только мелкие дефекты.

Результат будет КАЧЕСТВЕННЫЙ, если вата будет прочно прикреплена к стене и оштукатурена не "амурскими волнами", что сделать с менее плотной ватой гораздо сложнее. А лямбда у матов плотностью от 75 до 135 кг на куб одинаковая и равна 0,0326 и это золотая середина для ватного утеплителя, т.к. менее плотные и более плотные маты уже имеют лямбду стремящуюся к 0,05. Снижение веса ваты - это всего лишь экономия и соответственно уменьшение цены продукта, но ни как не достоинство утеплителя, а улучшение свойств на отрыв/расслоение - вынужденная мера, иначе такой продукт никто покупать не будет.

Пробовали когда-нибудь поштукатурить такую вату? Или забить в неё дюбель? Так вот плотность ваты работает в момент её обработки (монтаж/оштукатуривание), даже 135 плотность уже отличается тактильно от 145. А вот когда вата покрыта штукатурками, тут уже работают волокна на отрыв, тот кто работал с разными ватами понимают о чём я говорю.

Негорючесть материалов, там даже пластиковые углы под запретом, только аллюминивые.

В том году тоже столкнулся с проблемой поиска ваты толщиной 20мм, проектант категорически не соглашался заменить вату ЭППСом, пришлось сделать станок и нарезать вату полосками нужного размера.

Я сторонник "закупоривания воздуха" под листом утеплителя, вижу здесь только положительные стороны. Монтируем обычно лист пенопласта совмещая смесь (ляпухи по середине листа) и пену, продувая перриметр листа. Смесь даёт возможность корректировать лист без его отрыва или сползания со стены, а пена через несколько минут фиксирует лист в нужном (выставленном) положении и можно на него ставить следующий ряд утеплителя или производить любые другие манипуляции (подчищать, вырезать и т.д.) не опасаясь, что лист сместится со своего места.

Да, обещал, но была ситуация, когда непогода в виде "града" не дала возможности собраться не спеша и выехать в другое место, сборы были настолько стремительны, что думать о фотоматериалах не приходилось, по-этому часть архива утеряно... но это ещё не конец, будут объекты - будут фото.

Нет-нет, именно на профилях, там фиксация с помощью кляймеров, если присмотреться, их видно на фото, а все пустоты засыпались отходами/обрезками пенопласта + неприличное количество пены.

Когда делал такой монтаж первый раз, тоже думал, что это экзотика, но увы, теперь с этим сталкиваюсь всё чаще... В нижней части (у отмостки) перепад по вертикали 120мм!!!!!

Плиты ПК консольно свисать не должны, а тем более на них дополнительно давать нагрузку в виде монолита. Отрезаете от вашей 6-ти метровой плиты 400 мм и будет Вам счастье... работа по резке займёт ровно пол часа.

Нужно искать быстро, не растягивая удовольствие, осенью уже никого не найдёте.

Думаю ТС прав, малый объём, на носу осень, выстроить леса на три этажа... в общем одни "сливки", сложно будет подрядчика найти.

Клинкерная плитка.

После монтажа первых двух стен осталась большая куча отходов, вот в те пустоты они и пошли. Заказчик сказал пены (клей-пены) не жалеть "и тут Остапа понесло..."(с). :D

Легко. Заполняете толщину перепада таким же пенопластом до того момента пока не выровняете стену в "0", после этого монтируете основной пенопласт. Единственный момент - в местах максимального перепада (15см) пенопласт будет держаться только на клею, такие гвозди трудно найти, да и не очень то они нужны в "низкоэтажном" строительстве, задюбелите там, где они будут доставать до стены. Есть ещё вариант: Перепад 120 мм.