Mchovik-electro

Предлагаю следующий порядок действий:

1 пирометром померять температуру отходящего кабеля. Если греется то проблема в нагрузке. Может есть утечка. Тогда проверить потребителей.

2 если выбивает при обычной нагрузке. Автомат греется то скорее всего контакт плохой.

В общем по схеме я думаю так:

1. Концепция, когда вместе идет линия освещения и розеток ослабляет схему. Лучше сразу на главной шине поставить автомат, от которого запитать все освещение. По возможности на каждую линию свой диф.

2. На схеме узо стоят без автоматов в паре. Сумма номиналов отходящих линий намного больше, чем номинал узо.

3. Если будет работать генератор, то сеть не будет защищена противопожарным узо. Предлагаю поставить после переключателя ввода.

4. Бойлер лучше вынести в неотключаемую нагрузку.

Вопрос, как такой переключатель поставить на din-рейку.

Ведь стандартный щиток на нее расчитан.

Думаю, что на кухне чаще всего начинают появляться приборы, которые требуют постоянного питания. (Например, хлебопечка)

Варочную поверхность на 3 фазы. А то что осталось:

1 фаза: бойлер

2 фаза: стиралка, холодильник и освещение.

3 фаза: духовка.

Как-то нелогично получается. Дом строим из хорошего бетона. Армопояс - признак некоторой продуманности. А на электрике начали экономить. Из опыта 6 лет работы могу сказать, что любая экономия с нарушением существующих правил выходит боком. Больше или меньше. На самом деле лишних 100м кабеля, пусть и более дешевого производителя лучше , чем дорогой кабель, но с скрутками, спрятанными в бетоне и 1 автомат на дом!!!

2) вариант скрутки магистрального провода с ответвлениями (получается скрутка из 4 медных жил разного сечения) с последующей пропайкой - это слишком (и надо делать через распредкоробки), или сойдет?

Думаю столько проводов в скрутке это нормально, но нужно в распредкоробке.

Минус такой конструкции - фактически невозможность проведения каких-либо работ с магистральным проводом после возведения стен, но в то же время упрощается и удешевляется вся разводка (меньше провода, меньше работ по штроблению и т.п.).

Советовал бы поставить, хоть маленький, но щиток в доме, к которому и вывести магистральный кабель. Да штук 5 автоматов + УЗО.

В сравнении с остальными строительными работами такие затраты будут небольшими, но уже как-то можно будет управлять Вашей системой.

Еще одно: раз Вы затрагиваете тему умного дома, то очень полезная функция - иметь один выключаель который отключает все не нужные потребители кроме неотключаемых: холодильник, морозилка, сигнализация, котел итд. При выходе из дома легким движением руки все ненужное отключается, а при входе - включается. Безопасность+, экономия электричества+.

 

 

Вот это и имеется в виду под контакторами на схеме.

Согласен с большинством высказанных замечаний. сейчас по очереди их буду исправлять.

1) есть риск что если "зальет" привод ворот, весь дом и оттопление останется без электричества. (например его личный ДИФ не сработал)

вынес диф ворот на главную шину. А если "зальет" и диф не сработает то еще нужно ставить узо. Хотя думаю в большинстве случаев диф срабатывает.

2) если у вас перегорит не лучшим образом (утечка на землю) одна лампочка в туалете, весь дом останется без освещения.

Заменил АВ на диф.

3) котел, и его насосы должны миновать все УЗО. (хотя противопожарное, пожалуй, оставте)

Посадил на главную шину.

4) номиналы УЗО увеличте на 1 номинал выше автомата в его цепи.

Увеличил.

Честно говоря, не совсем понятно какой результат вы хотите получить при помощи линий "SMART".

Это питание 220 на те же светильники, которые питаются от линий освещения, которое подается со щита через контроллер. Как на одном светильнике совместить 2 питающие линии еще не решил, но думаю поставить реле на самом светильнике.

Применяя ШВВП 2х1 и 12В питание надо очень внимательно считать падение напряжения. К примеру: 5м ленты 14Вт на м - это уже 5,8А при 12В.

На 12В будут диодные подсветки потолка, длина не превышает 15м. Обычно сюда ставят ленты 4-6 Вт. Соответственно ток будет 5-7,5А. Падение напряжения при длине линии 20м будет 3-4В. Нужно будет либо ставить большее напряжение на выходе БП, либо ставить свои БП на каждой линии.

- на каждом вводе должен быть коммутационный аппарат.

Поставил.

- соответственно УЗИП - так же на каждом вводе

Поставил.

- если есть АВР, то зачем реле контроля фаз? Возьмите АВР с отслеживанием параметров сети и выставите желаемые пределы.

Пусть будет так.

- так же с реле выбора фаз. Есть АВР, если город сильно просядет, АВР его отключит и пустит ДГ. Причём однофазный. И что там выбрать?

Еще может быть установлен перекидной рубильник вместо АВР (так дешевле). Тогда при пропадании фазы из сети можно выбрать.

1) все то что на улице должно иметь крайний минимум с тем что в доме. По разным причинам: ремонт, проблемные ситуации - как утечки, кз итд в наружных цепях, несанкционные действия третьих лиц итд.

На улице только ворота. Их посадил на главную шину.

2) соответсвенно домашнее должно быть отделенным от улицы, подвала, подсобных помещений (типа мастерской, гаража, рядом стоящего сарая\бани итд)

А как можно еще отделить, кроме посадить на ГШ?

3) критические вещи как котел, насосы, сигнализация, видеонаблюдение, и другие подобные вещи должны быть отделены от всего остального, причем без УЗО, но с хорошим заземлением.

Так и сделал.

4) освещение должно быть разделено хотя бы по этажам, или группам, чтобы если чтото случится с одной из ламп не осталось без электрики все освещение дома. У Вас как раз этот случай - один диф на весь свет.

Поставил на все диф.

5) с розетками тоже, лучше разделить хотя бы на 2-3 группы. Хотя, пожалуй с розетками это даже менее важно чем с освещением. Допустим вечером идете полестнице и тут херак свет потух - можно споткнутся... Если отключится телик холодильник итд - плохо конечно, но не споткнешься изза них. В Вашей схеме много дифов на розетки, но исодя из логики выше - можно меньше, зато лишние на свет отдать.

Должно быть дешевле. Но решил пока не ослаблять защиту.

1. Зачем на входе реле контроля фаз? При пропадании или перенапряжении по одной из фаз оно вырубит весь дом. Смысл? Их ставят перед электродвигателями - для них это критично.

Логично. Решил поставить просто индикатор фаз.

2. Перед блоком питания 12 В диф не нужен, блоки питания достаточно защищены.

Заменил на АВ.

3. Концепция SMART 12 В вообще непонятна. Все актуаторы, обычно, на 220 Вольт. Судя по сечению провода, речь идёт о ночных подсветках, не более. Ими не нужно управлять - у меня часть горит постоянно часть включается от сумеречного реле.

Это разные сети. SMART - это 220 от управляющего устройства, а 12В - это на диодные подсветки в тех же помещениях.

схема принципиальная11111.pdf

Здравствуйте! Нужно собрать щит. Особенность данного дома в том, что в нем обьединены классическая схема управления освещением и дополнительно проложены линии "SMART". Это кабель для питания точки освещения от управляющего устройства в щите. Какое оно будет это сейчас неизвестно. По схеме силовой если можно подскажите что-то.

схема принципиальная1111.pdf

Сегодня изобразил вот это:

Посоветуйте, что можно улучшить.

схема принципиальная1111.pdf

Меньше чем 4 мм2 никогда не ставлю на электроплиту. Даже 3 фазную. В самой правильной схеме будет по 18 ампер на фазу.

в квартире хотим заменить старую алюминиевую эл/проводку на медную силами наёмных электриков и чтобы не получить откровенную халтуру пытаюсь разобраться в основах

из прочитанного понял, что

оптимально кабель - ВВГ с сечением 1.5 и 2.5 на освещение и розетки соответственно, по стенам прячется просто в штробу, есть нормы глубины штробы? а по потолку нельзя штробить, значит обязательно должен быть закрыт еще и гофрой?(между бетоном и натяжными потолками)

Да, ВВГ 3Х2,5 и ВВГ 3х1,5

Глубина штробы - так чтобы уместилась гофра не выступая из стены (она нужна для замены при необходимости кабеля без снятия штукатурки).

На потолке в гофре клипсами к плите перекрытия.

Весь обьем электромонтажных работ:

 

- черновая электрика (прокладка кабеля, установка подрозетников и щитовых);

- чистовая электрика (розетки, выключатели, освещение);

- слаботочные сети (интернет, телефон, домофон, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, управление).

 

При необходимости расчет и выбор оборудования соответственно требованиям Заказчика.

 

Высшее электротехническое образование. Действующая 5 группа допуска. Есть бригада.

Сегодня ночью заметил. Мерцает лампа. Каждые 15-20сек. как будто включается на секунду, м.б. меньше. Выключатель в положении выключен. Соседние лампы не мерцают (те, что на одном выключателе). Когда выключаю автомат, мерцание исчезает.

Лампа относительно новая. Горит нормально.

В чем может быть причина?

 

Скорее всего выключатель с подсветкой. Поменяйте выключатель или отключите подсветку.

МСейчас одни из самых ходовых - это VIKO. Клиенты чаще их покупают. Но если хочешь более профессионально - LEGRAND. При сравнении видно разницу в качестве пластика, контактов.

Если смотреть с точки зрения дизайна то они практически одинаково имеют большой выбор.

Сейчас планирую освещение в новом доме. Скорее всего, выберу LED лампы. И возник закономерный вопрос: делать ли "как все 220В" или провести 12В проводку? Все-равно, при подключении переменных 220В преобразовываетя в постоянку низковольтовую. Так может имеет смысл поставить несколько БП и тянуть освещение 12В линией? Мне кажется, что КПД будет выше. Тем более, что в этом случае можно очень просто соорудить резервное питание через аккумы.

 

Я бы сделал питание центрального света на 220в, а диодные ленты, подсветки, ночники запитать от блока питания в щитовой. Включать так как и центральный свет, но через свои выключатели.

То что предлагают делать строители - это использовать арматуру в качестве естественных заземлителей.

В качестве естественных заземлителей используют:

- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;

Но для этого арматура должна быть соответствующего диаметра (16мм) и сварена с блоками подвала швом дрстаточной длины.

Весь обьем электромонтажных работ:

 

- черновая электрика (прокладка кабеля, установка подрозетников и щитовых);

- чистовая электрика (розетки, выключатели, освещение);

- слаботочные сети (интернет, телефон, домофон, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, управление).

 

 

При необходимости расчет и выбор оборудования соответственно требованиям Заказчика.

 

Высшее электротехническое образование. Действующая 5 группа допуска. Есть бригада.