lleon

всем привет, дом 2 этажа по один 45, второй 39м2, 15см пенопласт по стенам и 20 минвата над потолком + все зашито гипсом изнутри. вопрос, 7,5квт Тенко Стандарт справится? и сколько будет на практике набегать в среднем в мес квт)) прошу ногами не пинать, тему не перечитывал всю ;)

 

Привет,

 

Так для сравнения:

1. Дом 90 квадратов, мансардный 2-й этаж;

2. Термодом 100 мм. пенопласта стены, крыша 150 мм. вата;

3. 22 м2 остекления;

4. Топлю электрикой, протерм скат 6к;

5. Котел управляет реле компьютерм, котел работает не постоянно (включается и выключается);

6. В сильный мороз -23-25 градусов котел работал на полные 6 КвТ, его хватало, чтоб держать температуру в 22 градуса в помещениях.

7. Отопление батарейное, без ТП.

 

Добавлено через 4 минуты

Привет,

 

Так для сравнения:

1. Дом 90 квадратов, мансардный 2-й этаж;

2. Термодом 100 мм. пенопласта стены, крыша 150 мм. вата;

3. 22 м2 остекления;

4. Топлю электрикой, протерм скат 6к;

5. Котел управляет реле компьютерм, котел работает не постоянно (включается и выключается);

6. В сильный мороз -23-25 градусов котел работал на полные 6 КВт, его хватало, чтоб держать температуру в 22 градуса в помещениях.

7. Отопление батарейное, без ТП.

 

1467 КВт днем и 832КВт ночью за январь месяц этого года.

Я не конструктор, но выложу свое виденье.

Можно сварить из 50 уголка две рамы по периметру. Точно отметить на обоих стенах место под пропил, для уголка. Камнерезкой(болгаркой 230) акуратно сделать по намеченому пропил, на глубину уголка. После, вставить обе рамы _ внутри и снаружи. Потом насквозь просверлить буром 12мм через лицевой борт уголка. Расстояние между отверстиями сделать 10-15мм. В готовые отверстия всунуть плотно арматуру и заварить с обоих концов рамы. После этого можно смело "удалять" лишние кирпичи. С сечением арматуры и уголка лучше обратиться к конструктору. Я предложил "с запасом".

Отверстия в рамах под арматуру нужно просверлить до установки в стену. Как соостно попасть в нужное отверстие через стену не скажу, но вполне реально. Пока писал, прирдумал - отверстия высверлить только в одной раме, а после просверливания стены отметить и высверлить в нужных местах второй рамы.

 

Спасибо за предложение. Подумаем.

Уважаемые форумчане.

 

Есть необходимость вместо окна в наружной не несущей сетене дома сделать проем, который больше окна. На эскизе во вложении проем указан пунктирной линией. Размеры проема около 2500 - высота, 2000-2300 ширина. Проем делаем в сетене с колодезной кладкой 1/2 силикатного кирпича и ракушняк. Сверху над проемом находятся несколько рядов силикатного кирпича, а над ним на встором этаже еще 8 рядов газобнока.

Высота проема больше высоты окна.

 

Вопросы:

 

1. Как конструктивно сделать проем в стене, чтоб при работах не завалилась часть стены над будующим проемом?

2. Какикм образом временно закрепить стену над будующим проемом, на период демонтажа? Если конечно это необходимо.

3. Каким образом закрепить проем на постоянной основе?

 

В наличии есть 2 швелера №14 длинной по 3 метра. Есть 6-7 труб квадратного сечения 60*60 мм длинной около 3-х метров.

 

Буду крайне благодарен за дельные советы.

То что потолок нужно доутеплять, это к гадалке не ходи. НО .... Вам нужно сделать срочно сьемку теплоизором, пока морозы не упали сильно. Либо ждать следующего момента хороших заморозков. И по результатм сьемки смотреть, где накосячили строители и думать как это исправить.

Например я в прошлом году зимой, перед фасадными работами, сделал сьемку и обнаружил, что все балки над окнами светятся как фонарики, и местами фундамент тоже. По этому я в этом году утеплил фунтамент, 5 см ЭППС снаружи, фасад 5 см. минваты, заделал все швы в поротерме и балки над проемами утеплил 10 см. минваты.

Результат на лицо. Но даже в прошлом году у меня не было такого расхода электрики как у Вас. Хотя дом не намного меньше. 150 кв.м.

 

Добавлено через 11 минут

Пробежался сегодня по быстрому с инфракрасным термометром. Слабым местом оказались все таки окна, а точнее профиль. температура профиля 10-13 гр., температура стеклопакета 15-16 гр.

при этом температура наружных стен в районе 18 гр,. внутренних 20-21.

Температура потолка такая же как внутренних стен, 19.5-21 гр. Так что наверное утепление чердака отменяется. Смысла нет выкибывать 10К грн на утепление и получить мизерный результат.

По наружке результаты следующие, температура цоколя отличается от температуры стен и окружающей среды на 2-3 градуса. в прошлом году было 8-10 гр. Так что утепление цоколя must have!

П.С. Обиднее всего за окна и к сожалению ничего уже не исправишь малой кровью

Подтверждаю утепление цоколя обязательно. У меня сделано утепление ЭППС 5 см над землей и 60 см. в землю.

40-50 две большие разницы... ;)

Температура выставлена Вами или котел шестью кВаттами больше разогреть не может?

 

Выставлено пограничное значение 65 градусов. Котел разогрел сегодня помоему до 43-45. Выставлено пограничное значение, т.к. котел управляется программатором по гранично выставленной температуре.

 

Добавлено через 1 минуту

Дом - 250 кв., отапливаемых - 160 кв (50 - мансардный 3-й этаж не жилой, но хорошо утепленный), система отопления - модернизированная "колхозная" гравитационка с насосами и чугунными батареями.

Газ - для разогрева - до 60-70 град, на ночь включается Протерм-СКАТ 9кВт.

За пару часов работы электрокотла температура теплоносителя с 60 падает до 40 град (на улице минус 15-18), после чего стабильна до отключения электрокотла утром.

Работают все 9кВт. Есть одно НО: в сети 170-190 вольт, т.е. реально котел работает на 7-8 кВт. Температура теплоносителя выставлена на 60 град, т.е. котел просто не может нагреть больше - баланс теплопотерь. Хотя - достаточно - в доме 20 град (+/- 1).

 

Да, кстати забыл сказать , что в сети при работе котла около 190-200 вольт. Включен на 3 фазы.

 

Добавлено через 1 минуту

дом 90 кв.м.

 

12 кв.м. окна

 

стены 2 блока + 10 см пенопласт

 

крыша 200мм вата (чердак)

 

пол 3мм экструзия (знаю, что мало но уже ничего не сделать)

 

отопление только електрокотел Протерм Скат 6квт и только ТП.

 

-18 градусов (поле, ветер) дубарина одним словом.

 

В доме + 23 - 24 в среднем (в спальних не более 20-21)

 

Котел работает все время на 4квт (3 дня я ограничил квт) , греет до 40 днем воду, до 41-42 ночью ( видать напруга лучше) Запас мошности еще есть думаю до -25 по любому.

 

Круто, но должен сказать, что у вас остекление в 2 раза меньше моего.

Какая температура теплоносителя на выходе из котла?

 

40-50 градусов.

как и у меня крыша холодная)))

 

Ну не то чтобы холодная, но в следующую крышу положу 200-250 мм

Привет.

 

Дом 100 м2. Термодом 24 метра квадратных остекления, Крыша утеплена 150 мм базальтовой ваты. Простенки кирпич, перекрытия по деревянным балкам.

Отопление батарейное электро-котлом Protherm Scat 6k (6 КВт). Управление Computherm Q7. Наблюдение сегодня за окном -20, котел работает на полные 6КВт дотягивает только до 20.1 градуса (при установленных на программаторе 22). Грубо теплопотери равны 6 КВт

Разве конкретная модель для протерма электрического подойдёт?

Пишут же, что для газового...

 

Привет,

 

У компьютерма 2 группы контактов на реле - замкнутые и разомкнутые.

По сути нужно в инструкции к котлу прочитать к какой группе подключать.

Устройство подходит как Вам и сказали для всех котлов, которые имеют группы для наружного управления.

Пользовался раньше таким проводным программатором с котлом Skat 6K. Месяц назад купил безпроводной программатор.

 

Добавлено через 1 минуту

ну так я ж фактически и спрашиваю - у электрического протерма есть такие контакты, это точно ?

 

я тоже сейчас задумался над термостатом, но всё либо дорогое либо невкусное.

а этот computherm q7 за 600 грн вроде недорого, если подходит.

 

У серии Скат есть такие контакты. Откройте инструкцию. Она есть в свободном доступе.

Может кому еще будет интересно. У меня термодом. Стены поштукатурены под сетку с клеем по по пенопласту. Сверху пошпаклевано гипсом и покрашено. Подразетники, обычные для установки в бетон. Крепил подрозетники в отверстие в пенопласте бОльшее чем подразетник на 3 см. по периметру на гипсовую штукатурку. Держиться отлично (2 года в эксплуатации). + защита от возгорания - негорючая застывшая гисовая смесь вокруг всего подрозетника.

Маломощный стабилизатор при наличии мощного не нужен. Разберитесь на какой фазе сидит электроника и включите её через стабилизатор. По крайней мере, управление, циркуляционный насос и один из ТЭНов будут работать нормально.

Два других ТЭНа - на две другие фазы (иначе зачем было проводить?!). Если с напряжением будет совсем плохо - со временем докупите ещё два стабилизатора (например, релейный Герц-Гибрид на 32 А стоит 4125 грн. Можно взять с запасом на 40 А - он обойдётся в 4450 грн.). Покупку можно растянуть во времени, чтобы не било по бюджету, но место под них и проводку лучше предусмотреть сразу, пусть пока стоят перемычки.

Кстати, для справки, любой "трёхфазный стабилизатор" - это три независимых однофазных, размещённых в одной этажерке. Решение не очень удобное в плане ремонта и более дорогое из-за корпуса.

 

Спасибо,

Это почему-то в голову не пришло: Маломощный стабилизатор при наличии мощного не нужен. Разберитесь на какой фазе сидит электроника и включите её через стабилизатор. По крайней мере, управление, циркуляционный насос и один из ТЭНов будут работать нормально.

Буду пробовать, благодарю!

История такова. Ранее у меня была одна фаза (32А), на всю нагрузку в доме был подключен релейный стабиллизатор. К стабиллизатору был подключен и котел (Protherm 6k). Котел работал максимум до 4КВт.

На следующую зиму планирую подключить к котлу еще 4 радиатора отопления (2-й этаж). Для этого подвел к дому 3 фазы (32А).

Зимой в кооперативе на моей одной фазе холодной ночью напряжение падало до 150-160 Вольт.

 

Далее вопросы о том как именно подключить котел:

 

1. Подключить его к одной фазе со стабиллизатором?

2. Подключить его к трем фазам без стабиллизатора (3-х фазный стаб очень дорогой, как и покупка 2-х однофазных). + электронику котла подключить через маломощьный стабиллизатор, тут описано: www.forumhouse.ru/threads/141915/

 

Покритикуйте оба варианта. Премного благодарен за помощь.

Подарю десяток столбов под забор. Столбы асбесто цементные с небольшими ляпухами раствора на них (ранее использовались под забор из рабицы).

Самовывоз район метро славутич, Киев. Длина столбов 1,2 - 1,5 метра.

Данные по количеству и высоте могу уточнить.

Писать в личку. Антон.

 

Отдано в порядке очереди Всем хорошего дня!

Подарю десяток столбов под забор. Столбы асбесто цементные с небольшими ляпухами раствора на них (ранее использовались под забор из рабицы).

Самовывоз район метро славутич, Киев. Длина столбов 1,2 - 1,5 метра.

Данные по количеству и высоте могу уточнить.

Писать в личку. Антон.

Прошу прощения из-за занятости не имел возможности ответить. Постараюсь на выходных подготовить схему.

Неплохо, осталось чем нибудь обшить корпус, оцинковкой например, утеплить, и не забыть поставить козырек для улитки чтобы снег не задувал....

 

Да, верно козырек стоит поставить от снега.

Доброго времени суток.

 

Спасибо за советы.

 

На этот момент работы закончены. Установил улитку на 1100 м3 в час. Дополнительную звукоизоляцию буду делать уже весной. Разве что осталось заказать цанговый кронштейн для выхлопа. Но это полагаю можно сделать весной.

 

Результаты на фото.

Что сделано из последнего:

 

1. Смонтировал коробку с реле и болоком управления ЦЗ в ящике с генератором;

2. К двуи из трех розеток подключил силовой кабель идущий в дом. В третью розетку подключу вентиляцию ящика;

 

В ближайшее время:

 

1. Собрать и подключить щиток в доме;

2. Купить улитку на 600 кубов и установить в ящик.

 

Добавлено через 2 минуты

По трубе. Зажим не удержит, со временем соскочет. Потратьтесь немного на зажим цанговый для выхлопа и переход на саму трубу гофрированную.

С ув…

 

Спасибо за совет, закажу цанговый зажим.

вентиляции не достаточно, перегрев неизбежен

труба выхлопа - очень хлипкое строение, я думаю перегорит быстро

 

стартеру ппц, наверное, из-за невозможности контролировать процесс завода визуально/на слух

 

Согласен с этим, думаю стоит сделать простейший контроль на слух.

Вентилятора два на двух стенках общая производительность около 300 м. кубических.

 

Добавлено через 55 секунд

Насчет того, что Перегрев неизбежен это на все 100( градусов или %% , кому что нравиться) . Элементрный подсчет. Тот кулер от системного блока или от чего он там, может прогнать через себя 50—60 кубов в час, примерно столько же ген прогоняет через себя но за минуту времени. Ситуевину спасет улитка с производительностью минимум 600-800 кубов.

Как рекомендация, установите внутрь термореле, запаралельте с датчиком уровня масла, вот вам и простейшая защита от пожара .

По трубе. Зажим не удержит, со временем соскочет. Потратьтесь немного на зажим цанговый для выхлопа и переход на саму трубу гофрированную. Не найдете— стучитесь в личку, помогу. можнодолго буковки писать, да некогда, спешим-бежим … Всем удачного дня.

 

С ув…

 

Посоветуйте где именно можно купить улитку на 600-800 кубов?

это называется писец генератору.

 

 

если раньше стартер не здохнет

 

Добавлено через 1 минуту

 

вот это основной вопрос, все остальное мелочи

 

Можно по подробнее - почему писец генератору и почему сдохнет стартер?

как то не сразу верится...

 

время покажет

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3173694#post3173694

 

тут немного написал по теме.

Вполне удавшийся опыт Во вложении фото процесса и результата. Правда пока еще все не закончено.

 

Что сделано:

1. Ящик для защиты от атмосферы и звукоизоляции;

2. Вывод выхлопных газов при помощи гофрированной нержавеющей трубы для систем водоснабжения;

3. Вентиляция внутри ящика для отвода горячего воздуха;

4. Дистанционное управление заслонкой карбюратора при помощи привода центральногозамка автомобиля;

5. Дистанционный пуск и выключение генератора при помощи реле (дублирование замка зажигания).

 

Что осталось сделать:

1. Собрать и установить в ящике с генератором корпус с реле;

2. Собрать и установить в доме щиток с пакетным переключателем вводов и кновками управления включением/выключением генератора и управления заслонкой карбюратора.

3. Утеплить и звукоизолировать ящик с генератором, для этого закуплена фольгированная мин. вата 2 см. толщиной. Вата послужит дополнительной пожаро изоляцией и защитит деревянный ящик.

4. Покрасить снаружи ящик для придания эстетического вида

 

Готов ответить на интересующие вопросы. Если необходимо могу нарисовать электрическую схему.

Приветствую.

Хочу немного рассказать о своем опыте автоматизации удаленного запуска электрогенератора Firman 7800E2.

Условия задачи следующие:

 

1. Возможность удаленно завести и заглушить генератор;

2. Возможность удаленно управлять заслонкой карбюратора;

3. Возможность переключать вводы основной/резервный;

4. Автоматический контроль заряда аккумулятора электрогенератора;

5. Защитить генератор от атмосферы;

6. Звукоизолировать и утеплить.

Добрый день.

Есть вопрос по генератору Firman 7800E2.

Можно Ваш номер для связи?