Скромный прораб

Я хз что ответить... не обижайтесь. Зачем армируют фундаменты, плиты перекрытия... "...если звезды зажигают, наверно это кому то нужно..." (не я)

Если между гипсокартоном и ватой пароизоляция (по всем правилам), если утеплителя 100мм и, главное, позволяет золотовалютный запас, конечно доутеплитесь, ничего кроме плюсов. PS По поводу конденсата в вате, при качественной пароизоляции ему там не от куда взятся, впрочем как и в перекрытии по деревянным балкам. По конденсату в монолитном перекрытии, так он уже там, на Вашей плоской кровле, замкнут ЭППСом. Но на такой кровле по другому не сделать, да и врядли конденсат там появится, толщина ЭППС и ПСБ довольно приличная. ИМХО

Не дают "всплыть" специально предназначенные для этого гарпуны-скобы. А сетку лучше использовать по назначению, для армирования.

Нет однозначного мнения по этому вопросу, но что точно будет хуже всего, так это если пар окажется в утеплителе. И на "спокойно" выйдет через вату и выветрится лучше не расчитывать, при хорошем минусе конденсат обеспечен, теплоизоляционные свойства сойдут на нет и тд и тп. Плита перекрытия с одной стороны вроде как является самодостаточным элементом с точки зрения пароизоляции, с другой - стыки, раковины, микротрещины, толщина между пустотами. Хз, тоже интересно, постою послушаю. PS Идея пришла))), уйти от пароизоляционной пленки, один-два слоя грунтовкой пройтись по плитам изнутри помещения. Той же СТ17, акрил как никак...

Какие бочки и мешки))). С растворного узла в короб из подручных материалов, на полиэтилен, им же и накрыли. Тысчёнс за куб, штукатурь - не хочу))).

И не надо Для этого есть ПВ3, гибкий. А если верить производителю модульной автоматики, оказывается можно ничего не обжимать.

Не знаю, не знаю... Ваш покорный слуга, у которого семь пядей во лбу (это я про себя) вокруг засыпал бетонные кольца песком, который именно ранней весной практически весь быль внутри отстойника(((. Через щели между колец (специально не замазывал, что бы был лучше дренаж и через дополнительные отверстия в кольцах проделанных для той же цели) Благо дело зазор между кольцами и грунтом был небольшой, песка на засыпку ушло немного, а то бы черпал и черпал От такие пироги... И на старуху, бывает проруха

Не берите в голову дурного, а в руки тяжелого))). Под ламинат - пункт 3. И то сначала лучше пройтись с правилом, там что "стерли" стяжку по всей площади комнат? Скорей всего местами, возможно достаточно выровнять плиточным клеем предварительно прогрунтовав поверхность.

Если нет сильной просадки по напряжению, что бы продержаться на 140м2 - минимум 9кВт

Я поставлю на глюки регулятора давления, механика... И еще, фильтр(ы) и гидроаккумулятор должны стоять ПОСЛЕ регулятора деления, так по крайней мере рекомендет производитель моего Brio top. PS Не знаю к месту и вовремя ли, но если еще есть хоть какая то возможность, лучше все это хозяйство перенести в дом, например в котельную, где собственно этому и место.

Будет качать "в тупик"))), еще ни один центробежный насос (а циркуляционник это он и есть) от этого не умер. Если копать еще глубже, закрытой постоянно термоголовка будет врядли или от силы считанные секунды, процесс остывания пола идет непрерывно, движение теплоносителя так же. Вот по поводу температуры выдаваемой котлом да, согласен, но вспоминается РТЛка с её регулировкой на обратке, как то живут? Не знаю... Считаю что работать будет, как? Хз... Выше писал "не корректно",но а вдруг? Собирает же человек, народ благодарен На себе не экспериментировал бы.

По плите чертового пола. Делается обратная засыпка, я это называю "опалубкой одного дня"))), засыпали, выровняли песком, без фанатизма утрамбовали, гидроизоляция (пленка 200мк), армирование с опиранием на цоколь, заливка. Поднимайте стены, монтируете кровлю, окна... А потом уже, с внутренними работами (электрика, сантехника, штукатурка), утеплитель, трубы и стяжка ТП. По погребу. Мне сложно что то советовать, больше будет похоже на гадание, Вы сами не уверены где и что проходит, на каком расстоянии стены, я подавно. Только как ИМХО, отказаться от погреба под домом, вынести за пределы, возможно с входом из саря, гаража ( если планируются и позволяет место). Ну это решать Вам и лучше на месте.

В следующий раз, если придется заниматься стяжкой (и не только) смотреть лучше в сторону более подходящего для этого цемента, а именно на шлакопортландцемент (400). Ну и конечно соблюдать пропорции, как пример для стяжки 1,5:2:3 (цемент, песок, гранотсев соответственно) А пятисотый портландцемент оставте строителям мостов, плотин, аэродромов и опор ЛЭП.... Проблем не будет

Правильно "загадал" Вам архитектор, глубина фундамента в нашем (Харьковском) регионе 1,2м. От себя добавлю, полы не по грунту, а плита чернового пола с опиранием на ленту фундамента (на цоколь).

А вообще-то, как ни странно может показаться на первый взгляд, работать будет...

Нет, я виноват, прочитал по диагонали))).

Правильно сомневаетесь. Датчика не увидел. Хотя это не важно, собрано стремно, корректно работать вряд ли будет(((

Тогда без вопросов, смутила выглядывающая г/и на границе цоколя и стены, подумал внизу нет(((

Вы это, таво))). Не спешите делать выводы по поводу штуцера и заполнения системы... Это для спуска воды из системы, а для заполнения делать лучше стационарную, в смысле подводить и врезать в систему трубу (1/2, с краном). Дело в том что периодически необходимо подпитывать СО и каждый раз придется одевать шланг, затягивать хомут, снимать, где то держать этот шланг, да и откуда запитываться? Сделать один раз и забыть, ИМХО

Пока правильно не соберете, разобраться не получится. Там внизу справа, что то нехорошее болтается, похоже отрезали выносной датчик "за ненадобностью"(((. Вот схема, что задумывалось производителем, переделывайте.

Почему решили не класть под клинкер гидроизоляцию? (В идеале, гидроизоляцию надо было от туда начинать, под цоколем, с бетонной ленты). И что с утеплением? Предложение Мастерка о креплении пароизоляции отправте в мемориз, можно приклеить к каркасу, непосредственно перед монтажем ГК, "сумасшедшей липучкой" (или как там её, точно не помню, бюджетно и держит вполне достойно)

Не надо ничего засыпать, лучше оставить вентилируемое пространство. Кладете на землю гидроизоляцию (пленку 200мк, тем самым уменьшив возможное скопление влаги под полом), изнутри утепляете по периметру цоколь (оставить продухи для вентиляции), между лагами укладываете утеплитель (немного придется повозиться с полками в нижней части лаг, для опирания плит утеплителя), затем пароизоляцию, в нахлест с проклейкой стыков, дальше чистовую отделку пола - доски, ламинат...

Зачем? Прогреть полы (Ваши 120м2) до рекомендуемой температуры поверхности 26°, хватит и 6 кВт. PS Правда у Вас все с запасом, и котел, и шаг укладки 150мм, и смесительные с гидрострелками....Наверно надо)))

Послушайте, срежте к собакам ту торчащую арматуру, выровняйте ведром раствора плоскость, работы на час-два, положите пленку и рубероид, монтируете опалубку и заливайте плиту, времени займет меньще общения на форуме. Высказал свое мнение, а там смотрите.

Если не сделаете полноценную гидроизоляцию плиты крыльца, будете постоянным слушателем темы Пропеллера. А материалы у него, хоть и качественные, но жуть не дешевые. Не нужен там никакой геотекстиль, пленку на щебень, по ленте рубероид (тот что типа евро), под него заправить на несколько см пленку. Залить плиту. Потом (в следующем году) прогрунтуете и положите плитку (конечно на Sopro#1:)) и... забудете.