hbond

Добрый день! Нашел контакты, которые управляют воротами без радиопередатчика, напрямую. Створка не работает. АБсолютно тот же эффект - слышно срабатываение какого-то реле, загорается индикатор START из светодиодов и все. при этом, что интересно - иногда, без всякого моего вмешательства, за исключением нажатия кнопки на передачтике, створка таки открывается и закрывается. Потом опять перестает реагировать. Чудеса. Может, все-таки, конденсатор?

была такая идея - попробовать без пульта. Но в инструкции не нашел, каким образом можно управлять без пульта, напрямую. Не подскажете? Liftmaster SYK300. Просто когда увидел, что на модуле управления индицируется получение команды от пульта (а, значит, и от платы приемника), подумал, что с пультом и платой передатчика все нормально.

фотоэлементы есть, но я их на период тестирования отключил, зашунтировав выводы, указанные на схеме № 18, №19. вот где клацает не скажу, надо прислушиваться.. Эти же эксперименты проводил на втором блоке управления (другой створке), который работает без проблем - там на указанных контактах 4,5,6 есть напряжение в момент отработки импульса с пульта (тоже шунтировал фотоэлементы). И напряжение на выводах 4,5,6 при отключенном конденсаторе и приводе тоже есть, и величина его идентична напряжению на одноименных выводах в сбоящем модуле. То есть при подключенном конденсаторе величин напряжений не совпадают на обоих модулях (на сбоящем вообще нулевое), при отключенном - совпадают (ненулевые).

Приемник - внешняя плата. При нажатии кнопки на пульте плата управления реагирует - загорается светодиод START. При этом на проводах, отмеченных на схеме красным цветом 4, 5, 6 после подачи команды с пульта нет напряжения, но слышится щелчок, как будто реле какое-то срабатывает. При отключении от платы управления разьема с указанными проводами (то есть отключении от платы конденсатора вместе с двигателем) напряжение на контактах платы для данных разъемов появляется при подаче команды с пульта на открытие/закрытие). Что характерно, иногда привод, все-таки, срабатывает, потом снова не реагирует на команды.

Блок управления команду с брелка воспринимат, но двигатель не запускает. Есть интуитивное подозрение, что проблема в конденсаторе, подключенном параллельно к двигателю, поскольку напряжение отсутствует на входе двигателя..

Добрый день! Посоветуйте, форумчане, где взять схему автоматики liftmaster 300 для откатных ворот. Есть двустворчатые ворота, каждая створка управляется своим блоком (модулем). Питание 220 подается параллельно от стабилизатора снпто. Проблема - один из модулей периодически не реагирует на брелок и отказывается включать двигатель. Я понимаю, что вопрос из области "теории единого поля", но, может, кто посоветует компанию или специалиста, который смог бы разобраться? Или где взять принципиальную схему модуля, дабы самому ковырятся? Блоки установлены в 2008 году. Компаниия-инсталлятор закрылась (сюрприз пару-тройку лет назад, вот и мучаюсь Спасибо за ответы или флейм

а опрессовку как выполнить (я думаю, это будет проще, чем искать микросварку для проводов)

То есть, я провода располагаю в распределительной коробоке, устанавливаю трубку, свариваю (или пропаиваю) и прогреваю трубку до ее усадки? термоусадочную трубку можно в любом строительном магазине купить или надо по специализированным побегать? Спасибо за ответ!

Добрый день! Подскажите, как можно герметизировать скрутку двух проводов 1.5мм2 на 220 В, расположенных в земле и использующихся для питания въездных ворот?

я вкладывал смысл выхода из строя электрических схем бытовых приборов.

А подскажите, какова физика процесса? У него же время срабатывания на превышение напряжения до 0.05 с - за это время все может выгореть несколько раз

в Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго По разному оптимизируют свои бизнеспроцессы.

А вот интересно - у меня сделана циркуляция ГВС и в это кольцо встроены полотенцесушители (две штуки). Бойлер объемом 200 литров. Температура воды 70 градусов. Так вот в отапливаемом доме (порядка 18-19 градусов ) достаточно быстро при циркуляции воды по полотенцесушителям температура в бойлере падает до 35 (порядка 12 часов). Как же можно накапливать тепло, чтобы потом им отапливать целую систему?? При этом, если циркуляция отключена температура в бойлере падает намного медленнее.

сейчас ящик со счетчиком ставят на ближайшем столбе ЗА забором и никого в РЭС не волнует, что будет, если кто-то будет постоянно отключать автомат, или подключится после счетчика, но ДО забора. Такие у них сейчас стандарты.

Кто-то из форумчан поделится координатами владельцев грейдера (бульдозера и прочая) для того, чтобы разровнять порядка 40 м дороги шириной метра 3-4 и засыпать крупным щебнем (строймусором)? Хутор Гора, грунт - суглинок. Спасибо заранее!

годовое потребление до 6000 м3 - 0.478 грн/м3 годовое потребление до 12000 м3 - 0.98 грн/м3

а, понятно - так это всю траншею надо засыпать песком, кстати - да, и ни один трактор выкопать бараой не сможет - стенки будут осыпаться спасибо за подсказку, но, тут думаю, засыплю обратно грунтом.

ну, мне кажется, что домиком как-то устойчивее а песок зачем?

Насчет муфты я в курсе. Но у меня не только порыв, но и, как выяснилось - пробой кабеля, а здесь муфтой не обойдешься. Здесь или искать, где именно замыкание, или поменять фрагмент кабеля. Второе, думаю, дешевле.

Бессмысленная трата денег и моего времени Оставлю только канализационную трубу на моем участке - там порядка 4 метров+1.5 метра вверх до счетчика и этот же участок кабеля засуну в металлорукав. А от забора до места разрыва брошу без трубы, но глубже закопаюсь. Насчет запасных жил - идея хорошая, но ко мне идет кабель 4x16 (380 V), закладывать сразу два кабеля.. из-за возможного разрыва раз в 30 лет (на самом деле два года прошло после укладки, но, теперь думаю, уже никто ничего рыть не будет, кроме телефонистов, а у тех нет возможностей для расширения). У меня оказался разрыв и пробой всех четырех жил (согласно мегаомметру)! При этом ни один автомат не сработал - ни в доме, ни на счетчике, ни на подстанции. Говорят, что такое возможно, кабель просто спекся.. Поэтому просто дополнительной жилой не обойдешься.. Разве что кабелем, где то рядом А кирпич просто домиком уложить над кабелем?

Один легковооруженный лопатой алкоголик ломом продолбал хорошо утрамбованный слой строительного мусора толщиной 30 сантиметров за два часа, а у трактора, как я потом сам видел, постоянно бару клинило. Спасибо за кирпич, отличная идея! Я подумал, может траншею еще глубже выкопать - метра на полтора в глубину, все равно трактор копает? А насчет металлорукава или гофры или канализационной некондиционной трубы - есть смысл засовывать кабель, чтобы потом можно было его заменить, в случае чего, или электрики правы - на на расстоянии после 15 метров его внутри канала заменить будет нереально и все равно надо будет всю трассу раскапывать?

Добрый день! Подскажите, кто из присутствующих тянул электрокабель кабель под землей - необходимо протянуть порядка 60 м кабеля. Думаю, запихнуть его в широкую гофру, чтобы в случае обрыва или замены можно было без особых земельных работ вытащить его и поменять. Электрики-кабельщики из РЭС говорят, что на таком метражэе его все равно из трубы вытащить, а тем более, засунуть не удасться и советуют обойтись трубой только по своему участку - метра 4 под землей и 1.5 метра к счетчику. Прошу совета клуба есть смысл в их рассуждениях или нет? Спасибо. P.S. Тема возникла в результате обрыва кабеля АВВГ, заложенного на глубине 1 м без внешней защиты, барой трактора, копавшего траншею. Для защиты от такого случая, боюсь и бронекабель не поможет..

А как отнесутся ГСО к подобным устройствам?