Alex Lisnenko

ну под частью плиты таки надо делать утепление так как там плита будет играть роль утепленной отмостки ( в этом варианте часть алиты будет утеплена часть нет)

Если у Вас утеплена стена фундамента тогда зачем утепленная отмостка? (это взаимозаменяемые вещи) Если не утеплена - лучше утеплите именно стену фундамента.

При частичном утеплении плиты грунт под утепленной частью не будет промерзать, а под неутепленной будет происходить морозное пучение, как результат - трещина по плите и плитке на данном переходе.

 

почему армокаркас ближе к верху?

как я уже писал выше, это для случая с опорами по краю (что само по себе логично). Если опоры находяться по краю плиты, то основная нагрузка будет приходить именно от этих опор. Это является обратной задачей с точки зрения конструирования и в этом случае растягивающие усилия возникают именно в верхнем слое плиты, а арматура нам нужна именно для восприятия растягивающих усилий. По этой же причине УШП армируется сеткой с верхней стороны плиты

 

думал армаьура 8-10 мм и плита 15 мм с ребрами по бокам, но поменьше размером чем на схеме

Все размеры на схеме в миллиметрах (толщина плиты 100мм, ребро жесткости 200х200 миллиметров)

Армирование сеткой диаметром 12мм являетя конструктивным с точки зрения долговечности и тех соображений, что плита на открытом воздухе. Но если чисто по расчету плиты - можно брать сетку ВрІ диаметром 6мм ячейкой 100х100 (не так долговечно и надежно, но если на протяжении 3-5лет накроете терассу - будет ОК. Но продольную арматуру для ребра по периметру - рекомендую не менее 12мм

Узел армирования в приложении, если я все правильно понял. Толщину 150 делать нет смысла, 100 вполне достаточно, а вот утолщение по периметру очень рекомендую (только в том случае, если опоры кровли находятся по краю плиты).Арматурную сетку укладывать ближе к верхней стороне плиты (по узлу). Утепление под плитой делать не нужно. Не забудьте про разуклонку, а также перед литьём уложите пленку на грунт.

Терраса армирование.pdf

Вы планируете в одну сетку армировать или две и что за грунты?

По поводу утепления - не совсем правильное решение, может возникнуть две проблемы: будет подымать часть плиты зимой и будет промерзать дом через плиту. Для корректной рекомендации нужно видеть планировку и понимать где отапливаемые помещения.

1. Эта штучка живет на форуме лет 8 точно.

Вы уверены, что on-line калькулятор дает корректную картину событий?

Ведь тут явный "эффект кнопки".

Нажал - получил результат.

А что происходит между "нажал" и "получил" особо никого не интересует. Если так, то и результат просто для "поиграться".

Тут пока не встретил ни одного инженера-строителя, кто смог вывести обе кривые как функцию нескольких переменных. Типа вручную. Мне, к примеру, было бы интересно проверить эту считалку.

Вопрос №1? А вы уверенны, что теплотехнический расчет ДБНа корректный и учитывает все факторы (хоть ручной хоть машинный)?

Вопрос №2 Зачем парить мозг человеку с простым вопросом? На сегодня в Киеве высоток с таким пирогом - немерено, единственное отличие - заместь фасадного кирпича используют керамогранит либо композит. Живой пример: жилой комплекс "Парк Авеню", потеков конденсата - нет.

2. Расскажите как Вы убедились, что Penetron эффективен.

Как вы уже ранее очень правильно заметили, Пенетрон - это проникающая гидроизоляция, которую месят все производители сухих строительных смесей. Я, в свою очередь, знаю результаты испытаний такого материала как "Гидрозит"(аналог "Пенетрона"). Данный материал был использован и проверен на обьекте "Смартплаза" на Политехе для гидроизоляции 12-кубовой бетонной противопожарной ёмкости, на второй очереди "Оушен Плаза" котрая сейчас строиться, на обьекте по адресу Короленковская, 26 и на обьекте Антоновича, 122 (последние 3 обьекта находяться в пойме реки Лыбедь на секундочку).И это только небольшая часть обьектов, где такой материал использовался. Единственный вопрос - это долговечность, данный материал пока не проверен временем, поэтому не понятно что с ним будет через 20, 30, 40... лет

Пенетрон - эффективен, но в Вашем случае не рационален.Советую старый, добрый рубероид.

В Вашем случае выполнять защиту от конденсата не нужно (для 100% уверенности проверьте на теплотехническом онлайн калькуляторе www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85, если кривая "температура" и кривая "точка росы" не пересекаются на графике, то конденсата точно не будет).

А так у Вас хорошая паропроникающая конструкция стены, конденсат появляться не должен. Влага будет выводиться в виде пара наружу.

Соответственно и замокания стены не будет происходить.

Для Вашего случая вариант с П-образным усилением более правильный.

В целом идея такова: все концы арматурных стержней должны либо анкериться в бетон на глубину 50 диаметров либо иметь перехлест с другим арматурным стержнем длинной 68 диаметров.

Варианты узлов для Вашего случая в приложении.

Если у Вас фундамент шириной до 800мм то вариант №1 будет самым оптимальным

Фундамент, армирование углов.pdf

Всем привет!

Меня зовут Александр. Я опытный инженер-конструктор. Также работал главным инженером и руководителем строительных проектов. Могу рассказать/подсказать/посоветовать/расчитать все, что касаеться архитектурно-строительной части. Также знаю нюансы в части водопровода/каннализации и отопления/вентиляции. Сейчас занимаюсь строительством частных домов под продажу.