Саймоныч

Сьогодні на одній точці продажу, нам заявили наступне: "профнастилу с двухстороннім кольором виробництва Італії та Словаччини НЕ існує, це Вам хотіли впарити щось інше під виглядом Італії та Словаччини. Беріть український двухсторонній". Може Ви щось підскажите про таку заяву?

Дякую за відповіді.

Ви маєте на увазі мікро тріщини покриття, НЕ самого металлу? А різниця між товщиною кольорового покриттям в 5мкм (30мкм і 25мкм) не важлива?

Народ, так что никто и не ответит?

Всім привіт! Потрібен ДВУХСТОРОННІЙ профнастил. Обираю між двома двухсторонніми профнастилами "U.S. Steel" (Словаччина) чи "Arvedi" (Італія). Коштують майже однаково. Нижче характеристики зі слів продавця. U.S. STEEL (СЛОВАЧЧИНА) Товщина - 0.45 мм Цинк - 140 г/м² Покриття - PEMA Hypermat 25мкм Висота хвилі - 17 мм ARVEDI (ІТАЛІЯ) Товщина - 0.45 мм Цинк - 140 г/м² Покриття - PEMA Hypermat 30мкм Висота хвилі - 18 мм Ще пропонували в декільков місцях двухсторонній "Metipol" (Україна) 0.45 мм, 100 г/м². Продовжуємо по місту пошуки інших виробників. Але на данний час хотілося би почитати, що ви напишите про вище вказанних виробників. Може тут хтось постійно працює/працював з цими профнастилами, а може хтось просто "в курсі", підскажіть може які ньюанси по ним, чим який з цих виробників краще/гірше на практиці, а не на "папері". Може в когось покриття гіршогї якості. Наприклад, в Італійського покриття 30 мкм, но може воно гірше чим 25 мкм у Словацького. Короче кажучи, пишіть все що щнаєте На словах продавець сказала, що у Словаччини більш жорсткіший метал.

Нажаль так - перфекціоніст.

ааDendnepr А в якій руці тримати пензлі, в правій чи лівій? Під час фарбування треба щось нашептувати чи ні? Може під час фарбування потрібно стояти на одній нозі та тримати одразу два пензля двома руками? Як довго вистояти при цьому на одній нозі щоб не впасти, може мотузкою прив'язатися за верх стовпчиків? 😁

Мене більше цікавить тип електродів. Дивився різні ролики сварщиків на Ютубі та читав форуми, то з'ясувалося те, що при динамічних нагрузках на зварювальні з'єднання потрібно варити електродами з так званим "основним" покритям (наприклад, УОНИ 13/55). Є такі типи як УОНИ, РЦ, АНО и т.д. З однієї сторони, забор є конструкцією яка просто стоіть, по ньому не треба ходити, але з іншої сторони при вітрах його буде качати "туди-сюди", а це вже динамічна нагрузка.

Вітаю! Не підскажете, а Ви якими електродами варите забори?

А чим це краще всього робити? Вручну якимось інструментом робите чи насадками на дрель/болгарку?

А Ви заздалегідь залишаєте НЕ фарбованими грунтом місця для приварювання поперечин чи знімаете якось після фарбування грунт в місцях приварювання?

Доброго дня! А не підскажете, чи потрібно обробляти від заводської смазки стальні стовпчики (профільні труби/круглі труби/швеллера) перед бетоннуванням? Бо мені нещодавно сказали що не потрібно, а я сам думаю що без обробки до стальних стовпчиків не буде "прилипати" (адгезія) бетон, а якщо і буде прилипати то слабко. Під обробкою я маю на увазі обробка уайт-спирітом та розчинником 646.

А не підскажите, чи є простий спосіб змити сліди бетону з нижніх частин (голий метал без покраски, вичищений уат-спірцтом та 646-м) стовпчиків через декілька тижнів? Перші стовпчики витирали одразу після бетонування мокрою марлею, а потім забили просто.

Нам крім забору, треба ще укріпити старий фундамент (забити в старый арматурин та залити впритул новий, наче так укріпляють), бо схоже що кут будинку просідати почав. А також потрібно добудувати коридорчик, під який також фундамент потрібен. Так що розібратися з питанням по цементу та пластифікатору все-одно потрібно. А що значить "Не фабульний цемент"? А коли є можливість зробити з пластифікатором, чому б не зробити тоді.

andrey_ka 1. В епіцентрі, блін, пішла партія цементу БЕЗ дати, кажуть що такий привезли. Щось стрьомно купляти цемент без даты. Як альтернатива це цемент "Dyckerhoff Преміум ПЦ II/А-Ш 500 Р-Н 25кг", але Ви казали там якась є домішка для більш швидкого твердіння. А на моєму пластифікаторі вказано, що добавляти його до цементу БЕЗ домішок, а це значить треба купляти якийсь інший пластифікатор. 2. Вы не користувалися такими пластифікаторкми як "Sika BV3M" або "SikaPlast–520"? Що можете сказати про них? Propeller Будь-ласка, підключіться до теми, я не буду Вам більше задавати питання по бетону в літрах/об'ємі Підскажіть по виробу цементу та сумісних пластифікаторів до нього. Що за добавка може бути в цементі "Dyckerhoff Преміум ПЦ II/А-Ш 500 Р-Н 25кг", яка прискорює твердіння та чи без проблем до нього підходять такі пластифікатори як "Sika BV3M" або "SikaPlast–520", або інші пластифікатори якісь (бажано такі, що прдаються в Епіцентрі).

Я вже честно кажучи жалію про те, що найняв ямобур, краще вже би ми купили собі мотобур, батя потренувався би десь на огороді рівно бурити ями та пробурював ями сам рівно та поступово (щоб не пересихали) по мірі (перед) бетонування. У нас купа ямок наіскос (під наклоном), деякі взагалі треба лопатою рівняти. Так крім того ще коли натягнули нижню шнурку між кутовими стовпами, то виявилось що ями пробурені як каже батя "як бик посцяв" Тобто стовпчики по центру ямок не бетонуються, десь стовпчики до однієї сторони ями, а десь то іншої. Прикріпив до повідомлення фото з інтернету де так само як у нас стовпчики не по центру ямок. А є такі ями що їх розширювати потрібно, бо стовпчик тупо упреться в стіну ями і з однієї сторони не забетонується. Труби 80*60*4 не було і не зрозуміло коли би вони з'явилися, тому майже по тій самій ціні взяли швеллер 10. А на інших базах металу труби 80*60*4 взагалі дорожче чим швелер де ми брали.

andrey_ka, а Ви не в курсі, чи правда те що отвори пробурені зі зміщеням наіскос це проблема в тому сенсі, що бетон яким будуть забетоновані заборні стовпчики буде ломатися від морозного пучення за рахунок того, що та частина бетону яка буде "лежати" на бік буде знизу піддаватися тиску від вспученного грунту?

Мене вдома вб'ють, якщо я так скажу робити Дякую. Буду розбиратися з таблицею. Я понял, что Вы стебетесь Обрабатываем так: сначала уайт-спиритом от заводской обработки, потом 646, потом красим валиком грунтовкой, после приварки перемычек (лаг) будет краситься краской. Ржавчину удаляем насадкой-щеткой на дрель. А раптом я так і роблю? Ви про такий варіант не думали?

andrey_ka Я Вас мабудь вже дістав своїми питаннями Тут ще така ситуація у нас, що цемент в "Епіцентрі" датою виробництва за 6 місяць (і ще такого кажуть у них багато і поки не продадуть іншого не буде), а на мішку написано що термін придатності 2 місяці (якщо я нічого не плутаю). Як я розумію, то цей цемент вже просрок і втратив вже свою 500-марку, це ще добре буде якщо там 400ка по марці буде, ато і менше. Як варіант я думаю може попадеться десь в інших магазинах посвіжіше цемент. Так ось таке питання, якщо вийде знайти більш менш свіжий цемент 400-х марки "ПЦII/А-Ш 400" в інших магазинах, то чи можна якось порахувати скільки кидати цементу на рецепт бетону, який ми вище з Вами обговорювали. Я маю на увазі, скільки треба кидати цементу "ПЦII/А-Ш 400" в кілограмах, але так щоб об'єм ВСІХ відер з піском та щебнем не змінювати (для зручності). При цьому, щоб марка готового бетону вийшла ідентичною тій, яка була з цементом М500. Зрозуміло те, що 400-го треба буде більше 25кг, як це було з 500-м. Якщо по рецепту 500-го було 25кг, то 400-го скільки треба? 30кг, 32,5кг, 35кг? Я ПРО ТАКИЙ РЕЦЕПТ: 1 МІШОК 25кг цемента ПЦII/А-Ш 500 3 відра піска по 12л [36л] 5 відер щебня по 11л [55л] 14л воды Пластификатор 1 стакан 200мл

Я про ту що на дні якось взагалі забув Мене більше хвилює та що по поверхні ямки сипеться від ніг у бетон.

Про які Ви експеременти? Ямки пробурили, потім з ямок вийняли саморобним буром опавшу землю до твердого грунта і все. Так воно і стояло приблизно півтора місяці. На то були причини. Приблизно 7 днів тому забетонували кутові стовпчики. А що саме там тромбувати?

Почитаю! Сьогодні заради експерименту одну із ямок облили навколо (по поверхні землі) водою із лійки, Лили дві лійки по 10л по поверхні землі і вода стікало у всередину ями. Цілью експеременту було подивитися на те, чи сухий чернозем на повехні землі та у самій ямкі якось всядеться і не таким "сипким" буде, чи більш "твердішим" стане. Лили так щоб сама земля не текла разом з черноземом на дно отвору, але трохи пильного чернозему все-таки стікало на дно та стінки. Ямка поки ще не висохла, результат буде видно тільки завтра коли все висохне. Але вже виникло кілька питань з цьому приводу. 1. Як думаете, чи можна так підготовлювати заплановані до бетонування ямки, щоб вони менше обсипалися!? Цікавить чи навпаки шкоди це не завдасть. 2. Треба чекати поки візуально земля стане суха і тільки тоді бетонувати? Чи може можна на наступний день у вологу на вигляд землю бетонувати?

Якбы тільки не менше М300. Будь-ласка, підскажіть ще по таким питанням: 1. Чи хороший цемент "Dyckerhoff Преміум ПЦ II/А-Ш 500 Р-Н 25кг" з епіцентру? Може він гірший або навпаки кращий того самого "BauGut ПЦ II/A-Ш 500 25кг"? Коштують вони майже однаково. 2. На який день, після бетонування кутових стовпчиків, можна між ними натягувати шнурки по верху та по низу стовчиків? Просто натягувати будемо дуже сильно, то не хотілося би там щось напортачити. Я маю на увазі натягування мотузок, по яким будуть виставлятися інші стовпчики та бетонуватися.

Спасибо за советы

Дійсно, я також не бачу Вибачте, походу поки писав та редагував повідомлення, то забув прикріпити. Зараз вже точно добавив фото до цього повідомлення. Тільки це вже фото з мого мішка, сьогодні в сараї сфотографував. А що буде не так, якщо зробити 1 х 1,5 х 2,2, чим така кількість піску погана, такий бетон більш слабкий буде чи щось інше? Просто і Ви і "Propeller" кажете що краще брати більше щебня, я Вам вірю, але хотілося би чітко зрозуміти чим саме краще буде таке співвідношення піску і щебню як Ви кажете. Поясніть, будь-ласка! А я одразу здивувався та повірив в ці слова, поки не дочитав до слова "Жарт" Спробуємо щось таке зробити. Ми весь пластифікатор по інструкції (з каністри) одразу добавляєм на весь об'єм води. Добавив фото каністри з описом та інструкцією. А час перемішування, якщо честно, ні разу не засікали, просто дивилися на якість консистенції та її однорідність. А якщо просто ВЦ збільшити до рухливості П4, то що без вібратора буде погано? Я просто коли вивчав рецепти бетонів, то не знав про цей ньюанс, так як кругом акцентують більше увагу зменшення води для гарного бетону. А що Ви скажете про такий рецепт, яка приблизно марка бетону вийде і взагалі ваш погляд на рецепт (відра у нас по 12л): Ц 1 х П 1.9 х Щ 2.9 х В 0.56 (Співвідношення рахував відталкуючись від того, що у мішку мого цементу 19л грубо кажучи. Коли будемо бетонувати наступні стовпчики, то ще пару мішків перевірю на літраж, може в інших буде інша картина). 1 МІШОК 25кг цемента ПЦII/А-Ш 500 3 відра піска по 12л [36л] 5 відер щебня по 11л [55л] 14л воды (для початку, потім гляну та може збільшемо до 15л) Пластификатор 1 стакан 200мл він вже кращий буде ніж мій попередній чи ще щось змінити?