Туи зимой.

[vickov]

Еще быстрее можно размножить тую черенкованием. Можно укоренять черенки длиной до 20-25 см, а может, и больше.

[Alita]

Возле дома хочу посадить шаровидную тую и что-то стройное и красивое до 2-х метров высотой , но рядом с этим местом на глубине 1м проходят коммуникации (вода и электрика).

Есть какое-то соотношение между высотой туи или кипарисовиков и глубиной их корневой части?

Прочла, что некоторые туи имеют поверхностную корневую систему. Но сколько это в глубину?

[Seriy]

Alita, зависит от размера и возраста растения- если это колонновидная или Брабант метров 8, то корни, конечно, большие. До 2-х метров корневая небольшая, корни тонкие, на 50-70 см уходят в землю, вряд ли они могут что-то повредить.

В конце-концов- выкопайте яму до Ваших коммуникаций, положите на них лист шифера, плотный полиэтилен, засыпьте обратно- корни теперь будут останавливаться шифером и пойдут в стороны.

[AlexNaymk]

Еще быстрее можно размножить тую черенкованием. Можно укоренять черенки длиной до 20-25 см, а может, и больше.

 

Так опишите технологию от и до?!

Пробовал как то,не получилось.

[vickov]

Так опишите технологию от и до?!

Пробовал как то,не получилось.

 

Сам прочитал в инете, сейчас пытаюсь укоренить можжевельник. Посадил несколько веточек в пластиковые бутылки, перед посадкой подсыпал в грунт укоренитель. Сверху накрыл такой же обрезанной бутылкой. Грунт из магазина, универсальный, хотя, нужно подмешать по рекомендации песок. Посмотрим, что получится. До туи руки еще не дошли, но тоже хочу попробовать, особенно те сорта, которые высокие, как кипарисы.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Метод черенкования — самый продуктивный, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но и наиболее сложный, требующий соблюдения определенных условий и правил.

Специфика укоренения черенков хвойных зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Например, довольно легко укореняются черенки кипарисовиков, можжевельников, туй, туевиков, микробиоты и тисов. Несколько сложнее добиться успеха с черенками сортовых елей, пихт, тсуг и псевдотсуг. Укоренить черенки лиственниц и сосен - задача очень сложная, практически невыполнимая.

 

При выборе черенка следует учитывать, что легче остальных укореняются черенки, взятые от молодых сортовых растений и от сортов с компактной густоветвистой кроной, а также от хвойных, выращенных в домашних или тепличных условиях. Плохо укореняются черенки, снятые с сильных, перекормленных экземпляров, а еще хуже — черенки с «диких» видов, особенно старых по возрасту. Следует помнить, что сильные и вертикально растущие черенки укореняются довольно медленно, а тонкие слабые боковые побеги — намного быстрее. У колонновидных и узкопирамидальных сортов берут только прямые, устремленные вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают любые черенки, кроме вертикальных. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной выбор черенка не критичен. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной место, откуда берут черенок, не столь важно. Тем не менее желательно брать его в серединной части кроны.

 

Сроки и техника черенкования

 

Лучший период для черенкования — ранняя весна, накануне или в самом начале пробуждения почек. Практикуется и летнее черенкование после затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллюса). В результате их содержание становится затруднительным. Если размножают комнатные хвойные, то сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений.

 

При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года, при летнем — вызревшие побеги текущего. Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если черенки сажать не сразу, то их заворачивают во влажную ткань и хранят в холодильнике, не просушивая (долгое хранение черенков нежелательно). Перед нарезкой в нижней части черенка осторожно, не травмируя кору, удаляют хвою, чтобы предотвратить ее подгнивание в период укоренения. Полезно, чтобы черенки были с «пяткой» — небольшим кусочком коры с древесиной предыдущего прироста. Именно поэтому лучшими черенками являются короткие боковые веточки, отделенные от основной ветви с кусочком старой древесины. Их не срезают, а отрывают.

 

Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из земляного субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Долго держать черенки в воде недопустимо. Хорошие результаты дает использование стимуляторов корнеобразования (в виде раствора, в котором выдерживают черенки, или порошка для присыпки срезов перед посадкой). Но успех в этом случае зависит от точного соблюдения прилагаемых к препарату инструкций.

 

Содержание черенков и почвенный субстрат

 

Оптимальное место для укоренения черенков — хорошо дренированная гряда под каркасом, накрытым пленкой (парник тоннельного типа), или притененная теплица с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от +15 до 25°С. Черенки содержат непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных почвенным субстратом. Составляют его из смеси крупного промытого песка и кислого верхового торфа (2:1 или в равных частях). Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5-10 см), а на дне ящиков необходимо устроить дренаж из гравия или щебня. Черенкование в мелкой посуде (горшках или плошках), как правило, малоэффективно из-за сложности поддержания ровной влажности и температуры. Нарезанные черенки закрепляют в подготовленном субстрате следующим образом: колышком (чуть толще карандаша) делают ямку под углом 60-70°С, в которую помещают черенок и плотно, колышком, прижимают его к субстрату. Очень важно при этом сохранить прежнюю ориентацию черенков — их нельзя переворачивать тыльной стороной веточки вверх.

 

Температурно-влажностный режим

 

Температура для успешного укоренения черенков должна поддерживаться на уровне от 20 до 23°С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18°С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до 20-23°С. Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву. Во избежание этого гряды или ящики с черенками нужно притенять (лутрасилом, соломенными матами, марлей или бумагой).

 

Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков — 95-100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли, для чего черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками. При отсутствии туманообразующей установки высокая влажность достигается частым опрыскиванием черенков из ранцевого опрыскивателя (3-6 раз в день — в зависимости от погодных условий). Особое внимание следует обращать

 

на влажность субстрата: она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приведет к неминуемой гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики должны быть хорошо дренированы.

 

При соблюдении всех условий весенние и раннелетние черенки могут укорениться к середине лета, а летние только к концу осени. Хорошо укоренившиеся черенки морозоустойчивых хвойных зимуют без укрытия. Те, которые укоренились слабо, или живые неукоренившиеся могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают деревянный ящик или проволочный каркас, прикрывая сверху хвойным лапником. В морозы их рекомендуется дополнительно накрывать полиэтиленом и тканью. Черенки, высаженные в ящики, либо сохраняют в светлых холодных теплицах до весны, либо вкапывают в грунт вместе с ящиками и утепляют воздушно-сухим укрытием. Черенки хвойных, слабо устойчивых к морозам, зимуют в светлых прохладных помещениях.

 

-Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Боковые, растущие горизонтально ветки ели и тиса при укоренении довольно долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются.

 

-Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют правильную форму.

 

-Пленочные парники можно притенять от солнечных лучей мешковиной, а стеклянные — закрашивать побелкой. Свет все же должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в зеленой хвое на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования.

 

-При приготовлении субстрата к песку можно добавить перлит в соотношении 1:1 или 2:1. Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, измельченного мха сфагнума и просеянной хвойной коры.

Змінено 22 січня 2013 користувачем vickov

[AlexNaymk]

Сам прочитал в инете..

Проходил я этот метод,нифига...

Семенами таки надежней.По моим наблюдениям,если высадить весной семена,и все лето притенять,к концу сезона получается около 8см.Потом оставил до ноября на открытом воздухе,соотв. закалил,с наступлением морозов перенес в тепло.Сейчас(пойду померяю) 15смК весне может еще подтянутся, а там в грунт и порядок.Итого за года три имеем саженец товарного вида и совершенно бесплатно.

[Seriy]

AlexXL, семенами растет дольше и , самое главное, сортовые признаки не сохраняются. К тому же, культурные сорта туи , по-правилам, фертильные, т е не плодоносят. А размноженные семенным способом плодоносят вовсю. Это значит, что вся туя будет покрыта рыжими чешуйками плодов, иногда их так много , что и хвои почти не видно- красоты в этом мало.

Отрывайте черенки туи в мае-июне, сажайте в грунт под банку и в полной тени- к осени укоренятся. Казацкий можжевельник укореняется, если даже черенки высаживать на солнце.

[AlexNaymk]

AlexXL, семенами растет дольше и , самое главное, сортовые признаки не сохраняются. К тому же, культурные сорта туи , по-правилам, фертильные, т е не плодоносят. А размноженные семенным способом плодоносят вовсю. Это значит, что вся туя будет покрыта рыжими чешуйками плодов, иногда их так много , что и хвои почти не видно- красоты в этом мало.

Отрывайте черенки туи в мае-июне, сажайте в грунт под банку и в полной тени- к осени укоренятся. Казацкий можжевельник укореняется, если даже черенки высаживать на солнце.

 

У меня из четырех одинаковых только одна дала семена,их и высадил,но если не сохраняют сортовых,это плохо.А шишек с семенами было очень мало и все в середине.

Попробую как вы написали,может повезет!

[Seriy]

Правильные сортовые туи или не дают вообще или дают мало семян. Зато сеянные будут давать мешками.

[AlexNaymk]

Правильные сортовые туи или не дают вообще или дают мало семян. Зато сеянные будут давать мешками.

Ну что же,дадут,будем брать:D

Я же для себя,поэтому ругаться не буду!

[AlexNaymk]

AlexXL, семенами растет дольше и , самое главное, сортовые признаки не сохраняются

А что про семена смереки скажите?

Высадили с ребенком,проклюнулись...

[Seriy]

смерека - это видовая ель, так что родительские признаки повторятся. У меня сеянцы ели погибли из-за засухи.

[AlexNaymk]

Хорошо,а сосна крымская как размножается,семенами или..?

Очень нравится,есть три дерева на участке,хотим больше но своими силами.

[Seriy]

сосна крымская отлично размножается семенами. Я привез шишки из Ленинского р-на Крыма, сейчас самое большое деревце более 2 м- за 8 лет.

[AlexNaymk]

сосна крымская отлично размножается семенами. Я привез шишки из Ленинского р-на Крыма, сейчас самое большое деревце более 2 м- за 8 лет.

Осталось сгонять в Крым за шишками

[vickov]

Кстати, пишут, что и сосны, и ели также поддаются размножению черенкованием.

Я раньше фикусами увлекался. Так я везде, где бывал в командировках, пару веточек отщипывал и дома проращивал. Интересно было смотреть и вспоминать откуда какой фикус. У них листья разные. Есть светло-зеленые, есть темные, ясть "рябые". Наразводил столько, что пришлось на работу отвозить. А они после переезда стали болеть и многие пропали.

[Seriy]

сосны и ели черенкуются теоретически, а не практически- нужны специальные условия, профессиональный уход- искусственный туман, укореняются за года полтора и небольшой процент, так что никто этим не занимается.

[vickov]

Ёлочка из веточки. Декоративные формы елей, как и многих других хвойных растений, размножают стеблевыми черенками.

Нарезают их:

• в конце апреля (такие весенние черенки укореняются в год посадки);

• в июне, когда происходит интенсивный рост побегов (июньские черенки в первый год образуют каллюс, а укореняются на второй год);

• в августе, когда рост побегов прекращается и начинается одревеснение побегов (такое черенкование самое предпочтительное для елей);

• в сентябре – ноябре (одревесневшие, или зимние черенки).

 

Весенние и летние высаживают сразу, а одревесневшие до весенней посадки хранят в прохладном месте с температурой 1-5°С и высокой влажностью.

 

Лучше всего приживаются черенки с молодых 4-8-летних растений. Срезают только однолетние побеги. При-1 чем полностью, иногда даже с 2-летней древесиной в основании. Хвою снимают только в нижней части веточки на глубину посадки (2-6 см). Обычно длина черенков ели составляет 10-25 см.

 

Для черенкования используют побеги с верхней половины кроны, так как срезанные в середине или внизу впоследствии могут дать однобокую или неправильно ветвящуюся крону с кривым стволом, к тому же они плохо укореняются.

 

Высаживают черенки в парник. Лучше, если он обогреваемый и с туманообразующей установкой, но таких на дачных участках мало, поэтому остановимся на холодном парнике, который соорудить сможет каждый садовод. На дно укладывают дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см, затем насыпают дерновую землю слоем 10-12 см, а на нее промытый речной песок слоем 5—6 см. Сверху прикрывают пленкой так, чтобы расстояние до песка было не более 30 см. Для притенения поверх пленки кладут мешковину. В парнике температура почвы должна быть 21-27°С, а воздуха на 5-7° ниже. В связи с этим ранней весной нужен дополнительный подогрев почвенного субстрата.

 

Перед посадкой черенки на половину длины погружают на сутки в слабый раствор марганцовки или в любой разведенный стимулятор роста корней (например, корневин). Высаживают в песок наклонно под углом 30 градусов на глубину 2-6 см, размещая с интервалом 10 см, и сразу же обильно поливают.

 

В дальнейшем весной поливают, опрыскивая из лейки с мелкими отверстиями, один раз в день, летом -до четырех раз. В августе, когда появляются корни, полив сокращают до ежедневного и снимают притенение. После начала укоренения хорошие результаты дает опрыскивание черенков минеральной питательной смесью. Для ее приготовления в 1 л воды разводят 8 г аммиачной селитры, 20 г простого суперфосфата, 1-2 г сернокислого магния, 16 г калийной селитры, 30 г сахарозы, 60 мг индолил-уксусной кислоты (ИУК). На зиму черенки укрывают опилками или сухими листьями. Пересаживают в открытый грунт в апреле следующего года и доращивают так же, как 2-3-летние семенные растения.