Нужен совет по утеплению нежилого чердака

[dexxxter]

Доброго времени суток! нужен совет специалиста.

 

Куплен дом, с готовым косметическим ремонтом, 2 этажа, газоблок, утепленный пенопластом, чердак нежилой.

 

Решил разобраться как собственно утеплен чердак, немного изучив матчасть, был "приятно" удивлен, между потолком 2 этажа и чердаком лежат деревянные балки 150 на 50, паробарьер отсутствует, деревянная обрешетка отсутствует, профиля для гипсокартона прикручены к самим балкам, между балками проложен пенопласт 100 мм., сверху накрыто минеральной ватой URSA TERRA 40RN 50 мм.

 

Прочитав несколько статей об утепление нежилого чердака, узнал, что минимальный слой утеплителя должен быть 200 мм. (и пенопласт не лучший вариант) + обязательно должен быть паробарьер.

 

Первоначально возникла идея вытащить пенопласт и заменить его ватой ROCKWOOL ROCKMIN толщиной 100 мм. в 2 слоя и сверху накрыть той же URSA TERRA 40RN 50 мм.

 

Сразу возникло 3 технических вопроса: 1. Как застелить паробарьер. 2. На что класть мин. вату. 3. Высота утеплителя будет 200 мм., а балка 150 мм., а в перспективе хотелось бы зашить половой доской и хранить на чердаке всякий хлам

 

И самый ГЛАВНЫЙ вопрос дадут ли все эти изменения какой то существенный эффект или шкурка вычинки не стоит???

 

Заранее благодарю за помощь.

 

p.s. Прошу не писать фразы: как все сделано не грамотно (сам уже понимаю) и как можно было при покупке не обратить на это внимание (шо маемо,то маемо).

[Coleso]

C мойной точки зрения, в данном случае лучше пенопласт оставить - лежит он достаточно плотно, без видимых зазоров. Проклеить стыки скотчем или чем-то подобным. Стыки пенопласта с балками тоже, хотя это и геморно, и скотч к балке доукрепить степлером. Думаю, при этом пенопласт и сыграет роль паро- и гидроизоляции. Потом положить обратно 50мм ваты, набить из 50х50 бруска поперечную обрешетку с шагом 300 мм и между ними уложить еще 50мм ваты. Где-то так. А еще сверху ваты перед ходовыми досками положить супердиффузионную мембрану.

[Nikolay]

1. Как застелить паробарьер.

либо снизу балок (нужен доступ изнутри помещения) крепим и прокллеиваем классическую пароизоляцию

 

Либо поверх балок стелим специальную пароизоляцию для реноваций. это так называемые "дышащие" модели. Т.е. с частичной диффузией.

 

Добавлено через 39 секунд

2. На что класть мин. вату.

на прочную основу, на которой уложена пароизоляция.

как правило, это черновой потолок

 

Добавлено через 1 минуту

3. Высота утеплителя будет 200 мм., а балка 150 мм., а в перспективе хотелось бы зашить половой доской и хранить на чердаке всякий хлам

кладёте 150 в балки + сверху кидаете поперёк брусок 50 мм и в них закладываете ещё 50 мм ваты. а сверху уже ходовые доски.

тем самым доберёте нужную толщину и перекроете мостики холода

 

Добавлено через 40 секунд

И самый ГЛАВНЫЙ вопрос дадут ли все эти изменения какой то существенный эффект или шкурка вычинки не стоит???

безусловно дадут.

 

то что у вас есть - "филькина грамота"

 

Добавлено через 7 минут

внимательно рассмотрел фото. всё весьма плачевно.

 

можно попробовать компромиссный (по затратам и качеству) вариант:

1. снять вату с пенопласта

2. проклеить все стыки между плитами пенопласта клей-пеной

3. кинуть обратно старую вату

4. кинуть поперёк стропил доски высотой 100 мм

5. заложить в это пространство нормальную вату

6. застелить всё сверху ходовыми досками

7. в 2-3 слоя прокрасить потолок хорошей латексной краской.

 

В чём фокус: акриловая краска обладает весьма неплохим сопротивлением диффузии пара. Тем самым, создастся эдакий "полупаробарьер" с наружного слоя потолка.

Дополнительная проклейка пенопласта пеной так же создаст сопротивление пару.

В итоге, скорее всего, для ваты будут созданы достаточные температурно-влажностные условия.