Норвежский каркасный, модульный дом для отдыха.

С какого момента строимся? Вот уже 4 месяца читаю всякие статьи, и форумы, А момент начала стройки боюсь пропустить.

Но тем не менее на сегодня, обсуждено много конструктивных вариантов www.forumhouse.ru/forum91/

Сделан бур для свайного фундамента из воздушной подушки, а также начато изготовление каркаса для столбов.

Куплены и напилены колонны из бруса лежавшие на пилораме больше полугода. (клиент заказал но не взял).

2.25 наружные 8 штук

3.75 внутренние. 6 штук.

Такая распиловка позволила использовать 6 метровые брусья без отходов.

3,75+ 2,25 = 6 метров.

Итого 7 по 6 метров 150*150.

Основная идея дома - модульное строительство, позволяющее строить дом постепенно.

За основу взят проект из норвегии, без всякой документации, ссылка на сайт производителя здесь:

www.aalhytta.no/

Даю схемку со всеми тремя модулями, а также деталировку первого модуля.

Стыковка в будущем будет происходить строительством нового колонного ряда и смещением "временной" обшивки на одном из торцов.

Цель постепенного строительства - экономия, и получение удовольствия от этого "хобби".

Я все делаю с огромным удовольствием и мне все нравится (пока). Главное правило - делать "хорошо", плохо и само получается.

Могу переделать узел, перекроить архитекутрно-строительное решение и.т.п. если вижу что получается "слабенько".

Ввиду постепенного строительство и острейшей нехватки средств выдвигаются следюущие требования:

1. Столбчатый фундамент на метровой глубине диаметр 300мм.

2. Возведение 1-го модуля 6х5 этим летом.

3. возведение колонн и "сразу под крышу" БЕЗ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН ВООБЩЕ.

4. Поскольку прямо сейчас году НЕТ денег на стены, поэтому будут использованы "временные стены" из сушеных и струганых досок от ящиков с оборудованием (снаружи) и из неокрашеной фанеры, имеющейся в наличии (внутри).

Цель на этот год использовать его "как бытовку и чтобы не капало с крыши", в дальнейшем эта конструкция будет основой "нормального" дома "дачного" типа. Ну т.е иными словами я сразу строю то что останется. (в смысле стоечно-балочная конструкция, стропила, фундамент)

Просто поменяю стены на хорошие материалы.

Именно поэтому выбрана эта схема Это даже не "балун"

(колонны хорошо смотрятся даже необшитыми стенами - выглядит как терраса) .

"Платформу" настоятельно прошу не предлагать.

Есть текущие вопросы по конструктиву, поэтому вернусь перепишу.

Вопросы заданы здесь.

www.forumhouse.ru/forum91/

На этот год выбрано покрытие - шиферное. Минимум себестоимости.

Есть камыш на участке, может подбить его под крышу))

Т.е. в этом году программа минимум - 16 фунд. столбов, 16 колонн, верхняя и нижняя "обвязки", стропила, мауэрлаты и шифер.

В одном из промежутков "обшить одну комнатку".

В частности сейчас интеллектуально мучаюсь

над ростверком.

неохота заливать бетонный, швеллер дорого

Подумываю о деревянном ростверке (заранее подумав как его в будущем менять через N лет)

Думал думал и решил сделать так:

ростверк 150х50 на ребро пропустить по всей длине в пазы в колоннах.

В промежутках между колонн на ростверк будет крепиться перпендикулярно горизонтальная доска 150х50 внутреннего короба, образуя с ростверком некое подобие тавра.

Посчитал по нагрузкам.

Площадь максимальной ячейки пола всего 2,4 на 1,650. Мне кажется будет работать. Даю картинки свайного поля и самого ростверка в соединении с коробом.

А также норвежский тип дома stav og laft в разрезе.

Совершенно непонятно как быть с архитектурой и разрешениями.

Это по сути каркасный дом, но проекта нет.

с другой стороны, он очень прост.

Сейчас интересуют такие вопросы, по какому пути идти?

Написать в сельраде заявление на постройку хозблока, и не идти в архитектуру? Но в дальнейшем ведь добавятся еще модули и это уже будет не хозблок, а часть дома.

И еще вопрос, на каком расстоянии от других строений (сараи соседей) и от межи можно ставить такой дом.

Какой у него тип пожароопасности?

Куда обращаться? в районную архитектуру?

Я принципиально решил строить именно так, а теперь вот думаю как это решать в соотвествии с законодательством? или проще вообще всем говорить что это "времянка" и вообще ничего не делать на данном этапе?

Есть еще вариант, сделать сразу проект на весь дом.

И постепенно его строить по-модульно.

по крайней мере все будет правильно дом в процессе постройки.

Естественно газ подведут когда дойду до конца

Я так понимаю расстояние на котором такой дом должен біть это 10 метров от соседних избушек из камня)

Исправленная ссылка на тему с конструктивом

www.forumhouse.ru/forum91/thread31884.html

Делаю каркасы для свай, в день получается 1 каркас, остаюсь после работы.

Узнал, проведение света на участок.

3 фазы 3600 грн

1 фазу 1300 грн

помимо чего

плюс 2000 грн столб провода и т.п.

плюс 1500 грн проект.

иотого до 7000 грн.

Товарищи, так кто реально подскажет по ростверку?

Если сваи будут заглублены на 1 метр, и их обвязать эдаким тавром из доски как оно будет стоять? Практически что может случиться если ростверк будет таким а не бетонным?

можно ли как-то нивелировать отсутствие ростверка дополнительной жесткостью самого дома?

сложный вопрос, мало кто с таким сталкивался.

Сваи лучше глубже делать, а ростверк почему не бетонный?

Ростверк 50х150 стоять будет не надежно скорей всего...

Я считаю, что брус нужен клееный!

сложный вопрос, мало кто с таким сталкивался.

Сваи лучше глубже делать, а ростверк почему не бетонный?

Ростверк 50х150 стоять будет не надежно скорей всего...

Я считаю, что брус нужен клееный!

Почему глубже? Я понимаю внизу сделать ПГС, подушку 20-30 см. Дальше бетон, с армокаркасом.

Это получится 1300 мм в земле. Точка промерзания 900 мм.

Зачем глубже?

И еще никак не пойму какие нагрузки испытывает ростверк?

Я предлагаю не просто 50х150 а тавр из двух стопятедисяток.

по поводу ПГС - что это?

Мне делали сваи под котельную и тоже получился 1м. глубины, так конструкторы (2 чел.) говорили мало...но так уже оставили. Говорят, что кроме вертикального давления еще присутствует горизонтальное давление. Оно тоже влияет на момент искривления, но я не спец.

По поводу тавра из 150х50х2шт - тогда другой разговор, вроде нормально. Но где-то читала, что шурупами нельзя надо гвоздями. А если дерево сухое тогда стяжками. Имейте ввиду, что сырое дерево нашей сосны очень сильно имеет усадку. Те норвежские дома из сосны другой плотности (высокогорной), а в наших условиях роста дерева сосна имеет значительно меньшую плотность. Поэтому предлагаю клееную.

Не пугаю, просто предостерегаю, но очень хочется, чтоб Вы дом достроили именно таким, как на картинках. В основном форуме была ветка про бытовку - в ней, вы давали ссылку на норвежские дома. Там я Вам выставила фотку, как делают опирание верт.балки на сваю с помощи спец.механизма-домкрата, который позволяет компенсировать усадку не плотной древесины. (фотка с Баварии).

насчет усадки, дерево в длину практически не дает усадки. (1/30 кажется)

При данной конструкции (стоечно балочной) усадка будет только в толшине самих колонн.

обшивка берется из высушеного в камере профбруса, фальшбруса (блокхауз, но только не цилиндрический а прямоугольный)

пока дойдет до обшивки финишными стенами колонны уже усядут по толщине.

но и эта проблема решается путем внедрения в межколонные промежутки дистанционного короба, по периметру замыкающего проем внутри каждого пролета стены, образованного колоннами

На короб крепится внутрення и наружная обшивки.

Он же короб служит и частью тавра, воспринимая горизонтальные нагрузки с подстропильной балки (мауэрлата) и нижней обвязки

По поводу фундамента

К моему сожалению, искреннему!!!! на российском форуме 15 страниц обсуждения, вначале я свою тему создал тут в кровле. создал в стенах, теперь создал уже тут, хотя ну момент начала стройки несколько рано считать начавшимся. Потом ушел на форумхаус, потому что очень мало откликов у нас "на родине")))

Видимо менталитет - строить на века не проявляет интерес к избушке.

Сейчас по стройке я закупаю материалы и готовлю армокаркасы для столбов.

А мне совет наших нужен больше, кто строил под Киевом подобные конструкции, как ведут себя грунты именно у нас.

Домкраты думал, вот надо только посчитать что лучше по деньгам.

Вариант А - домкраты под колонны. (16 штук).

Вариант Б - бетонный ростверк (домкраты не требуются)

Вариант С - тавр из дерева, с риском что все будет ок.

Я даже готов рискнуть, а вдруг ничего не случится? Чутье подсказывает что вряд ли поперекашивает эти "столбики" диаметром 300 мм связанные деревом.

По грунтам, у меня супесь то ли суглинок. Темно коричневого цвета.

В шарики почти не скатывается, шнур не делается, если намочить водой размывается на мелкие частички.

До реки 100 метров на уровне метров 10 от реки пологий спуск.

ПГС - песчано гравийная смесь.

по радиусу, одна колонна имеет площадь опоры 706 кв. см.

706х16 = 11304 см2.

при несущей способности грунта едеиничка (1 кгс на см2) получаем выдержит вес 11304 кг.

на избушку размером 6х5 такого веса вроде хватает.

а по табличке по ссылке внизу , вообще выдержит 2-3 кгс /см 2

вот очень подробно по рассчету нагрузок:

dom.dacha-dom.ru/ground.html

А также табличка для определения почв

via Cелебрина с forumhouse

Мне кажется, что песчано-гравийную подушку может вес дома вдавить в субглинки...Советую за нагрузками обратиться к местному конструктуру - Александру Пряхе. В Ваших текстах чувствуется уровень долгой подготовки. И увереность. Я к сожалению практичный совет не смогу дать, только теоретический.

Вот мне интересна эта тема, даже очень. В первую очередь из-за необычности и функционализма. Обожаю когда один элемент является и несущим и декоративным и отделочным. Это восхищает. Сколько может потянуть денег материальная часть Вашей задумки? По срокам молчу, потому что понимаю, что спецов можно найти только в Норвегии. И если у Вас все получится, то во сколько Вы б оценили такой дом, скажем 100м.кв. если у Вас его заказать для себя под ключ?

Да, по их западной классификации эта избушка относится к эпохе функционализма.

Прообразом стал один из победителей конкурса архитектуров, который занял первое место, а также сама избушка которую в норвегии зовут AL Cabin. она заняла второе место на том конкурсе.

Этот проект произвел настоящую революцию в дачном строительстве и выпускаясь серийно растиражирован по стране и по миру в тысячах экземпляров.

Основной критерий - заводская сборка основных панелей, быстрый монтаж и минимум воздействия на окружающую среду при сборке домов.

вы верно отмечаете планировку, для Stav og laft Функциональные элементы часть интерьера.

теперь немного экскурса.

Данные дома относятся к стоечно балочной конструкции.

массивные балки составляют основу, в промежутках которой создается жилое помещение.

Прилагаю ссылки из книги где видны классификация 8 видов стоечно балочных конструкций

от фахверка до платформы.

Норвежские каркасы - отдельная тематика.

"Испокон веков" такие дома строили в Норвегии и называются они Stav og laft.

По сути это огромный "мега-каркас", обшитый впоследствии досками и утеплителем.

Преимущества - характерный дизайн, когда массивные слеги видны в интерьерах.

Ну и характерная для них полутораэтажность, увеличивающая внутреннее пространство в залах. Шо интересно, норги как шпарили их так и "шпарят".

(ссылка устарела)

Откройте картинки, откроются замечательные PDF ки.

К другим преимуществам я отношу большую модульность с эстетической точки зрения.

Это возможность "загнать каркас под крышу на первой стадии, а уже потом делать стены." Причем в отличие от платформы, такой каркас без стен смотрится ну просто как большая терраса с колоннами, и может стоять сколь угодно не нарушая пейзаж, а владелец будет постепенно добавлять-обшивать комнаты. Решетчатая платформа без обшивки проигрывает.

Ну и небольшие есть преимущества при расширении в монтаже.

Это во первых упрощенная схема - залили сваю, поставили еще колонных рядов и увеличили здание.

Есть также пограничная система, о которой я узнал на форуме, это EFFP

(ссылка устарела)

смотрите фото внизу ссылки.

Это брус срощеный из досок.

Интерьеры-экстерьеры конечно поинтереснее "платформы".

(ссылка на изображение устарела)

Зайдите на сайт (ссылка устарела), и вы найдете фото норвежских каркасников в разделе готовые срубы.

(ссылка устарела)

там нравится смотреть на что делают люди из дерева.

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

Мне кажется, что песчано-гравийную подушку может вес дома вдавить в субглинки...Советую за нагрузками обратиться к местному конструктуру - Александру Пряхе. В Ваших текстах чувствуется уровень долгой подготовки. И увереность. Я к сожалению практичный совет не смогу дать, только теоретический.

Вот мне интересна эта тема, даже очень. В первую очередь из-за необычности и функционализма. Обожаю когда один элемент является и несущим и декоративным и отделочным. Это восхищает. Сколько может потянуть денег материальная часть Вашей задумки? По срокам молчу, потому что понимаю, что спецов можно найти только в Норвегии. И если у Вас все получится, то во сколько Вы б оценили такой дом, скажем 100м.кв. если у Вас его заказать для себя под ключ?

Показал спецу грунт. У меня супесь а не суглинок.

Это позволит выдержать до 3 кгс насм 2.

он сказал ПГС желательно протрамбовать см на тридцать, а потом уже лить бетон.

Что касается нагрузок, рассчет делался на 1 кгс на см2. ну это если допустим будет идти дождь не переставая и на метровой глубине все намокнет))

в общем при моем свайном поле все должно быть ок по нагрузкам.

Хм, я думал об этом. Я просто чувствую что мое хобби как-то превращается в знания и умения. Но не будем забегать вперед. Наверняка в нашей стране существуют ограничения.

Ну вот у меня получится, но не могу же я прийти к вам и вам это построить. У меня нет ни лицензии архзитектора, ни лицензии строителя.

И что, что я перелопатил пол-интернета уже почти полгода, доночи всматриваясь в разные книги, снипы, задавая миллион вопросов форумчанам и просто прохожим (недавно познакомился на автозаправке с директором мебельной фабрики)

и т.п. Корочки нет, бумажки.. и соответсвенно гарантий.

Я просто нашел себе проект. Я решил его "отстроить" и если не дай бог в архитектуре мне скажут "низя", я его построю как есть и буду платить всякие там штрафы. Все балки все просчитываю. Вроде должно выдерживать.

Теперь о смете.

Давайте повторим самое важное. Стоечно-балочная конструкция это высочайшая модульность и свобода выбора!!!

Все зависит от желания владельца. Основа дома - стойки - балки.

Стропила и кровля.

КУб строганого леса на заводе деревянных конструкций 1650 грн

Смерека сушеная и строганая.

Но куда тут используется лес? балки, стропила и прогоны.

Далее следуют стены, которые вы можете модифицировать на свой вкус.

Внутрь вагонка, снаружи профбрус, стекла и т.п.

А дальше экспоненциально от толщины (объема материалов) и выбора древесины. А вдруг вы хотите колонны диаметром 500 а стены вертикальный брус из кедра 200 мм толщиной?))

Хозяин барин.

Если супербюджетно (в стиле, для дачи) то вообще можно необрезной, или паллетной доской обшиться. А что? Эдакий домик рыбака)

а потом уже постепенно менять материалы на качественнее.

Т.е. цена тут критична к материалам.

Работа по изготовлению относительно проста, но потребует разумеется навыков.

www.aalhytta.no/page/10240/

здесь цены в норвежских кронах в разных PDF Файлах.

Моя смета грубая такая. (у меня антикризисный пока, но на нужном фундаменте)

первых модуль.

ширина 6 (2.4 +1.2 +2.4)

длина 3х1.650 = 4.95

РАССТОЯНИЯ по центрам.

16 свай. диаметр 300 мм.

высота 1.3 м. итого ~ 2 Куб. бетона (купить готовый но сухой, привезти самосвалом, самому залить)

арматура 400 грн.

колонны (уже купил) 1200 грн.

Остались стропила на ~300 долл обвязки и крыша (54 м2 шифера, скат 30 градусов, пролеты стропил 4.5 м +4.5 м) длина крыши 6 метров (с карнизами).

в эпицентре (самый дорогой маг) шифер стоит 39 грн лист. мне нужно будет 30 листов, итого получается 30х39 ну гдето 1200 грн.

но есть шифер и дешевле.

Дальше обшивка.

Я возьму паллетные ящики ( они у нас красивые) и ими обошью на первое время часть избушки.

Ну а дальше!!! дяденька посоветовал купить фрезер и самому делать вагонку и профбрус.

При этом цена падает очень сильно, квадратный метр 40мм толщиной профбруса стоит 120 грн и выше. А тут якобы получается экономия в три раза.

ну и за зиму нафуговать себе досочек для обшивки!)))) и внутренней и внешней.

остался после работы, пошел себе досочки пилять.

вот так вот. такие сметы. антикризисные.

А нет, можно "влететь" и в сотню и в две зеленых, и дальше...

смотря какое дерево брать.

Это ж домик как яхта!!! по сути)))

а яхты дорогие))) все зависит от отделки. у меня пока будет просто "шхуна"))))

Почему глубже? Я понимаю внизу сделать ПГС, подушку 20-30 см. Дальше бетон, с армокаркасом.

Это получится 1300 мм в земле. Точка промерзания 900 мм.

Зачем глубже?

 

И еще никак не пойму какие нагрузки испытывает ростверк?

Я предлагаю не просто 50х150 а тавр из двух стопятедисяток.

тавр из бруса 50х150 для ростверк то что надо он держит нагрузку как брус 200х150 (из сопромата) а для полной уверености изготовить двутавр тогда общая высота 250мм, как брус 150х250 , это уже приличная конструкция и наргузку выдержит и не поведет, нерасколется в отличии от цельного бруса (т.к. есть проблема у нас, сырой лес на сторойку берем, экономим ) и еще легче работать с тавром, грузить, поднимать.

а если под тавр столбиков не пожалеть через 2м или 1.5м поставить то ростверк для дома получиться

см рис с вариантом основания дома на столбч. фундаменте.

ПС

для общей информации сейчас многие для перекрытия используют двутавр промышленый (два бруса 30х68 , а между ними 10мм OSB) пролет до 6м с шагом 400мм.

Ну а дальше!!! дяденька посоветовал купить фрезер и самому делать вагонку и профбрус.

При этом цена падает очень сильно, квадратный метр 40мм толщиной профбруса стоит 120 грн и выше. А тут якобы получается экономия в три раза.

ну и за зиму нафуговать себе досочек для обшивки!)))) и внутренней и внешней.

остался после работы, пошел себе досочки пилять.

не выйдет !!! пройдено.....

для изготовл вагонки нужен рейсмуовый строгальный станок (размер держать), и фрезер стационар с хорошим столом и направляющими чтоб размер паза и шипа не уходил, дерево сухое хотя бы до 20% ровное и без больших сучков хотяб 1 сорт.

вообщем 1квадрат половой доски строганой 1 сорта - 90 грн на базах Киева, такой доской можно обшить домик с наружи и вид будет и не суп дорого.

есть фирма, тел могу дать, так они делают вагонку 25х120,(деш эпицентра) домик потом вид имеет как из бруса.

 

Практически что может случиться если ростверк будет таким а не бетонным?

Это у вас не ростверк, а что то типа рандбалок и то такими они будут называться если будут нагружены .Ваши рандбалки если их не поднять на уровень ЗОсм от земли, быстренько сгниют. Зачем вам такие хлипкие "сваи"? И вообще я сомневаюсь что их достаточно. Под колоны лучше сделайте бетонные столбчатые фундаменты с развитой подошвой .Подошву нужно назначать по нагрузкам...

Это у вас не ростверк, а что то типа рандбалок и то такими они будут называться если будут нагружены .Ваши рандбалки если их не поднять на уровень ЗОсм от земли, быстренько сгниют. Зачем вам такие хлипкие "сваи"? И вообще я сомневаюсь что их достаточно. Под колоны лучше сделайте бетонные столбчатые фундаменты с развитой подошвой .Подошву нужно назначать по нагрузкам...

Я их планирую поднять на 30 см от земли. Заглубление свай на метр.

Сваи под колонны не хлипкие. 30 см в диаметре, представьте себе какова площадь? (700 см2)

Давайте вернемся к рассчетам.

Несущая способность моего грунта может доходить до 3 кгс см 2

это значит что эти 16 свай выдержат сооружение 33 тонны весом.

700*см2 16 = 11 000 см2

И это при "избушке" 6х5. да на них можно пол-танка собрать, не то что избушку ставить.

насчет рандбалок, конкретно интересует, какие нагрузки несет росвтерк (кроме прогиба от балок).

Стены у меня самонесущие, на ростверк НЕ опираются, а держатся на колоннах.

Вот потому что стены на ростверке не строятся и возникло решение об их замене с бетонного на брусовый.

Опровергните пожалуйста, остановите меня от ошибки, если вы видите что это невыполнимо.

Вариант гниения в рассчет не берите. Я готов менять ростверк раз в два десятилетия, вместе с полом.

А знаете что говорит моя жена? замкнутый контур из железа влияет на магнитное поле человека..

)) вариант бетонного ростверка со связанным армокаркасом, либо металлическим образует замкнутый контур))))

эта избушка экологически чистая, так что берутся все аргументы во внимание, и такие тоже....

тавр из бруса 50х150 для ростверк то что надо он держит нагрузку как брус 200х150 (из сопромата) а для полной уверености изготовить двутавр тогда общая высота 250мм, как брус 150х250 , это уже приличная конструкция и наргузку выдержит и не поведет, нерасколется в отличии от цельного бруса (т.к. есть проблема у нас, сырой лес на сторойку берем, экономим ) и еще легче работать с тавром, грузить, поднимать.

а если под тавр столбиков не пожалеть через 2м или 1.5м поставить то ростверк для дома получиться

см рис с вариантом основания дома на столбч. фундаменте.

 

ПС

для общей информации сейчас многие для перекрытия используют двутавр промышленый (два бруса 30х68 , а между ними 10мм OSB) пролет до 6м с шагом 400мм.

Внимательно изучил чертеж.

вопросы:

Крепление нижнего горизонтального "полутавра" к верхнему "полутавру" стоящему на ребро? иными словами соединение тавров в "домашних" условиях" металлическими пластинами с множеством отверстий?

Крепление лаг пола к вертикальной доске тавра?

Сквозной на три гвоздя? (как в фильме Ларри)

Ну и самый интересный вопрос и самый сложный.

Адаптация предложенной системы к моей колончатой конструкции с неразрезными балками.

Ключевые отличия. В системе платформа полностью вся стена будет опираться на описаный вами вариант пола.

все апробировано, будет работать.

В моей системе, мне нужно возвести 12 колонн, установив их на сваи.

Как будем поступать в местах "воодружения" кололнн (150х150).

Для вертикального тавра можно соорудить пропил. а горизонтальные повыпиливать насквозь.

Меня отговорили ставить вертикальные конструкции на горизонтальные доски. Во первых сильно высокая сила сжатия, будет испытана дощечкой зажатой между колонной и сваей. Всетаки в платформе (и это одно из преимуществ платформы) нагрузки распределены по большему числу стоек более равномерно.. ну например с известным шагом 600 мм.

В моем же случае нагрузка на ос нование каждой колонны это :

вес стен (стены я принципально не опираю на ростверк и на пол, а креплю к проемам внутри)

а также вес кровли.

добавил скетч, буду перерисовывать более детально в размерах.

вертикальная доска будет по центру колонны.

насчет рандбалок, конкретно интересует, какие нагрузки несет росвтерк (кроме прогиба от балок).

Стены у меня самонесущие, на ростверк НЕ опираются, а держатся на колоннах.

Ростверк распеределяет нагрузки на сваи. По сути он как неразрезная балка опёртая на сваи.Его расчитывают на изгиб,поперечную силу,продавливание. В вашем случае у вас нагрузка непосредственно

передаётся на столб фундаментный, поэтому ростверк не получится как таковой. Значит ваши балки будут выполнять функцию ограждения.

Ростверк распеределяет нагрузки на сваи. По сути он как неразрезная балка опёртая на сваи.Его расчитывают на изгиб,поперечную силу,продавливание. В вашем случае у вас нагрузка непосредственно

передаётся на столб фундаментный, поэтому ростверк не получится как таковой. Значит ваши балки будут выполнять функцию ограждения.

иными словами ростверк "правильно" работает если воспринимает "распределенно" всю нагрузку на свой периметр от веса здания, и уже потом "автоматически" распределяет эти силы по сваям находящимся внизу ростверка.

Смотрите, я планирую доску 6 метровую 200х50 поставить на ребро, а в брусовых колоннах пропилить вертикальные пазы и пропустить эту доску в основаниях колонн по всей длине здания. крепить шпильками.

получится нечто подобное, но не совсем, приведенное в фото выше там где ссылки на норвежский дом с сайта сasa-madera.ru

но все равно будет неразрезная балка, ребром стоящая..

ну в конце концов как-то же они это строят веками.

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

вопрос более конкретно.

Что произойдет, возможные последствия, если на свайное поле поставить доски на ребро а на них установить колонны, и все это связать лагами и тавром снизу, как предлагает dovi?

тавр работает приблизительно как цельный брус.

Какие могут быть проблемы?

горизонтальные и вертикальные нагрузки в ячейке перекрытия свайным полем 1.650 х 2.4 метра эти доски по рассчетам выдержат с двукратным запасом.

что еще?

выпирание отдельной какой-то сваи из земли и ее перекашивание?

на супесьном грунте?

на сайте мск мне сказали может быть еще такое

может поздней осенью сильно дождить и вода намочит почву, и вдруг заморозок и промерзнет глубже метра. вот такое может случиться.

я вот от себя думаю может быть что внутренние сваи будут менее подвержены данному эффекту, поскольку они будут в относительной сухости чем внешние.

что еще может произойти?

перекос метровых свай диаметром 300 мм в супесьном грунте?

я по нему после бурения бил кулаком по стенам скважины, он даже не обсыпается....

Как мы делаем сваи: диаметр 300мм, глубина 1200, внизу сваи с расширенной пяткой, перед заливкой бетона вставляем гильзу. Пятка сваи находится ниже глубины промерзания, т.е. НА ЛЮБОМ ГРУНТЕ, если даже этот грунт и промерз на 80см, основание сваи с расширением остается в "теплом" грунте. Гильза не дает промерзшему грунту примерзать к бетону и пучение грунта на сваю не влияет.

По поводу деревянного ростверка.

Да, так делают. Само собой, балки надо попитать антисептиком, организовать вентилируемое подполье, и, само собой, хорошее утепление пола 1го этажа с соблюдением мер по паро-гидроизоляции со стороны грунта.

Крепление ростверк(обвязочный брус)-стойка мы обычно выполняем с помощю усиленных уголков (с ребром жесткости) KPW, которые покупаем на Харьковском заводе,- линейка размеров достаточно широкая. Уголки крепим болтами по дереву 6-8-10мм диаметром и саморезами. Место под болт обязательно засверливаем меньшим диаметром, чтобы не расколоть брус.

Пока, вроде, всё.

Если что-то пропустил,- тел. в личке.

Удачи!

Смотрите, я планирую доску 6 метровую 200х50 поставить на ребро, а в брусовых колоннах пропилить вертикальные пазы и пропустить эту доску в основаниях колонн по всей длине здания. крепить шпильками.

 

вопрос более конкретно.

Что произойдет, возможные последствия, если на свайное поле поставить доски на ребро а на них установить колонны, и все это связать лагами и тавром снизу, как предлагает dovi?

тавр работает приблизительно как цельный брус.

Какие могут быть проблемы?

горизонтальные и вертикальные нагрузки в ячейке перекрытия свайным полем 1.650 х 2.4 метра эти доски по рассчетам выдержат с двукратным запасом.

....

все у вас будет работать правильно. только с распилами намучаетесь, хотя....

по поводу колон (свай) я бы связал сваи по контуру в земле арматурой и пролил ленту как и делаю в последствии, но в начале для экономии старта сваи заливаются отдельно,потом монтируем платформу , стены, крышу, обшиаваем, а потом если позволяют финансы либо утепляем либо доделываем фундамент проливкой ленты и выгонкой цоколя из блоков 400х200х200. а слеб этап вн отделка помещения и пр.

что еще?

выпирание отдельной какой-то сваи из земли и ее перекашивание?

на супесьном грунте?

на сайте мск мне сказали может быть еще такое

может поздней осенью сильно дождить и вода намочит почву, и вдруг заморозок и промерзнет глубже метра. вот такое может случиться.

 

я вот от себя думаю может быть что внутренние сваи будут менее подвержены данному эффекту, поскольку они будут в относительной сухости чем внешние.

что еще может произойти?

перекос метровых свай диаметром 300 мм в супесьном грунте?

я по нему после бурения бил кулаком по стенам скважины, он даже не обсыпается

Совершенно непонятно как быть с архитектурой и разрешениями.

Это по сути каркасный дом, но проекта нет.

с другой стороны, он очень прост.

 

Сейчас интересуют такие вопросы, по какому пути идти?

Написать в сельраде заявление на постройку хозблока, и не идти в архитектуру? Но в дальнейшем ведь добавятся еще модули и это уже будет не хозблок, а часть дома.

 

И еще вопрос, на каком расстоянии от других строений (сараи соседей) и от межи можно ставить такой дом.

Какой у него тип пожароопасности?

 

Куда обращаться? в районную архитектуру?

 

Я принципиально решил строить именно так, а теперь вот думаю как это решать в соотвествии с законодательством? или проще вообще всем говорить что это "времянка" и вообще ничего не делать на данном этапе?

сходить в сель раду надо.

к архитекторам района ехать надо с проектом завереным и с печатями, они его там покритикуют и могут одобрить. или просто приехать к своему ответств архитектору и спросить как нужно сделать, смазать его и попросить чтоб он выполнил проект и заверил у нач. такой путь может стоить от 200-400$. но он верный и гарантирует получения строй паспорта до нач строительства. а времянку можно строить как угодно и ни кому не говорить.

еще приемущество столбч фундамента в нач стройки он ни как не идет как основное строительство и архитектрор не начнет говорить что начали стройку без разрешения.

сходить в сель раду надо.

к архитекторам района ехать надо с проектом завереным и с печатями, они его там покритикуют и могут одобрить. или просто приехать к своему ответств архитектору и спросить как нужно сделать, смазать его и попросить чтоб он выполнил проект и заверил у нач. такой путь может стоить от 200-400$. но он верный и гарантирует получения строй паспорта до нач строительства. а времянку можно строить как угодно и ни кому не говорить.

еще приемущество столбч фундамента в нач стройки он ни как не идет как основное строительство и архитектрор не начнет говорить что начали стройку без разрешения.

я тоже вначале так думал про столбчатый фундамент

пока мои коллеги по работе не сказали

ТАТЫШО... не вздумай!

они побачат 16 свай трехсотка и скажут, а ШО ти тут вже строиш?

вот и налякали, шо я бегом за голову схватился и вместо того чтобы дальше двигаться с фундаментом уже думаю вкладывать остатки средств в архитектуру.

Почему столбчатый фундамент не идет как основное строительство?

могу ли я сказать - это фундамент для моей времянки?

и могу я потом прийти через год с архитектурой и сказать вот на месте этой времянки будет дом (а фундамент останется, да и сама времянка поменяв наружные стены на более красивый профбрус превратится в часть дома)

Как мы делаем сваи: диаметр 300мм, глубина 1200, внизу сваи с расширенной пяткой, перед заливкой бетона вставляем гильзу. Пятка сваи находится ниже глубины промерзания, т.е. НА ЛЮБОМ ГРУНТЕ, если даже этот грунт и промерз на 80см, основание сваи с расширением остается в "теплом" грунте. Гильза не дает промерзшему грунту примерзать к бетону и пучение грунта на сваю не влияет.

По поводу деревянного ростверка.

Да, так делают. Само собой, балки надо попитать антисептиком, организовать вентилируемое подполье, и, само собой, хорошее утепление пола 1го этажа с соблюдением мер по паро-гидроизоляции со стороны грунта.

Крепление ростверк(обвязочный брус)-стойка мы обычно выполняем с помощю усиленных уголков (с ребром жесткости) KPW, которые покупаем на Харьковском заводе,- линейка размеров достаточно широкая. Уголки крепим болтами по дереву 6-8-10мм диаметром и саморезами. Место под болт обязательно засверливаем меньшим диаметром, чтобы не расколоть брус.

Пока, вроде, всё.

Если что-то пропустил,- тел. в личке.

Удачи!

спасибо, все подробно, на данный момент, можно задать некоторые уточнения?

1) "гильза на 300 мм" эконом вариант - в земле толь, рубероид обертывает скважину. вверху ???? например металл. трубу, или мы думали взять те же подушки (резину) от грузовика, залить, предварительно сделав многоугольную обвязку из дерева.

или например сделать многоугольную из дерева, и обернуть толью для придания формы близкой к цилиндру?

2) болты для дерева, вы имеете ввиду глухари? шуруп с шестигранной головкой?