Hermes-sz

БС 13 --Не совсем так- соотнашение 1:5 это огнезащита, 1:10 это биозащита.

Вы не правильно поняли.

В составе БС13 - соотношение борной кислоты и бикарбоната натрия (соды) 1:3.

Вы же говорите о концентрации раствора, т.е. об отношении веса сухой смеси к массе воды.

Это несколько другое. Здесь допустимые концентрации от 1:4 до 1:9

Железным купоросом буду обрабатывать до "Гладиатора" в концентрации 1:10

Железный купорос, в отличие от медного, имеет слабую эффективность.

поскольку у меня почти 19 кубов леса думаю, что разойдутся все 100 кг (25 кг борной + 75 кг соды).

Легко вымывается из древесины.

А можна зробити таку суміш ? Кислота борна 0,250 кг + сода кальцинована 0,750 кг. +мідний купорос 0,5 кг + залізний купорос 0,5 кг на 10 л воды). Чи краще не змішувати все разом ? спочатку мідним+залізним купоросом, а потім бор+сода ?

Хочу обробляти балки перекриття між 1 поверхом та мансардою.

Железный купорос не обладает сколь-нибудь сушественным антисептическим действием.

Медный купорос легко вымываем из дерева. Чтобы этого не происходило его смешивают с бихроматом натрия, который фиксирует медь в древесине...

Не стоит считать, что смешав то, что есть под руками получишь хороший антисептик. "Самопальные" рецепты всё же имеет смысл делать на основе ГОСТов

Здравствуйте, "однополчане":)!

Мои новости- отвратительные: гады лезут, жрут и портят удовольствие от экологичного дома. Я не знаю, наверняка другие дома- другие проблемы, но наши сволочи имеют свои морды (вы их видели при увеличении (знаю- это смешно), но это харя врага. Мой домик уже "выпил" столько антисептика, что это уже , как минимум, пьянство. Руки опускаются, а с приходом лета... то хоть чаще пацаны лезли, а в этом году несколько самок такооого размера, что аутотренинг "на 100 лет хватит" не работает. Ненааавииижу жуков - нам нужны люди в черном

Схема использования антисептика Борей для консервации врубок (заделок) концов половых и потолочных балок, выпусков бруса или бревна срубов и локализации (консервации) участков древесины стены сруба пораженных домовым грибом или насекомыми древоточцами.

Тщательно перемешайте и растворите концентрат препарата тёплой водой (40-50 оС) из расчёта 1 кг концентрата на 4 л воды. Препарат данной концентрации (1:4) используют только для инъекций при консервации заделок балок и врубок для пропитки древесины антисептиком по всему сечению и локализации поражения дерева или кладки домовым грибом и насекомыми (см. рис).

Глубина отверстий составляет 3/4 высоты балки или диаметра бревна. Диаметр отверстия 10-15 мм. Расстояние между отверстиями : стены 25-35 см вдоль волокон и 10-15 см - поперек волокон; балки - 10-15 см от торца балки. Для консервации древесины необходимо залить в отверстия препарат 3-5 раз по мере его впитывания. Состав содержит ингредиенты по увеличению проникающей способности раствора.

Инъекции антисептика в стены деревянного дома, в отличие от балок и выпусков, не имеет смысла делать для профилактики! Данное средство борьбы используют только при обнаружении начавшегося биопоражения.домовым грибом и/или насекомыми древоточцами.

Посоветуйте самый термоядерный антисептик для стропилки. Хочу пропитать стропилку в гараже. Воздействие на человека и животных не интересует, главное что б жуки и плесень огорчились.

Тогда Вам нужен ХМФ.

ХМ на насекомых особо не влияет. Он против грибов умеренной гнили

правильно

добавляешь к соде натрия бихромат и получаешь ХМХА.

только для внешних работ.

Нет. Не правильно.

ХМХА

- это натрия бихромат + медный купорос + хлористый аммоний.

И ни грамма соды

Добавлено через 6 минут

ХМХА-для наружных работ

БС13 для внутренних

ХМХА - комплексный антисептик-антипирен с невымываемой составляющей оболочки ХМ и вымываемой ХА.

БС13 - смесь, как уже говорилось выше, борной кислоты и кальцинированной соды, ... в растворе получается бура - легко вымываемый антисептик. Из достоинств - низкая цена и экологичность

обрабатывал

1 ч борной кислоты

3 ч соды кальцинированной

 

растворял в горячей воде в пропорции 1 к 10

 

на 7 досок 50*200*4500 5 литров. обрабатывал краскопультом.

 

так как раствор прозрачный хотелось добавить цвета для индикации. попробовал зеленку - кристаллизуется и выпадает в осадок

БС 13 (борная кислота+сода кальцинированная 1:3) относится к "транспортным" антисептикам, которые легко вымываются и служат лишь для временной защиты свежепиленной древесины.

Для более стабильной защиты лучше применять ГОСТовские антисептики серии ХМ (хром- медь).

Для чердака, как места повышенной пожароопастности, например, ХМХА - невымываемый антисептик + антипирен.

ну я ОЧЕНЬ склоняюсь к маслу.

ь

Рецепты натуральных пропиток (ссылка устарела).... и также

...Руслагенский махагон

Оцилиндровку очень не советую для жилого дома, я писала об этом в теме. Если хотите из дерева, то выбирайте лучше рубленный.

Хороший рубленый дом стоит гораздо дороже оцилиндровки.

Опять же не факт, что заплатив - получите то, что желаете. Хороших рубщиков - по пальцам перечесть.

Оцилиндровка в плане качества - более прогнозируема.

Попробуйте поинтересоваться у людей на форуме, как они себя чувствуют в домах из разного материала (интересная тема, кстати).

На этот счет (почему люди чувствуют себя комфортно в деревянном доме) есть неплохая статейка: "Возможные пути создания идеальной комфортности жилища".

Как построить недорогую баню под ключ?

От фундамента до крыши. Сравнение технологий строительства.

Проекты недорогих компактных бань из бревна, лафета и бруса.

Пока мне не показали такой домик под Киевом, я не верил что они есть. Бревна диаметром 50-70 см, а у основания даже шире. На крыше дерн с травой, сказочная избушка! Делают из нашей закарпатской смереки. Цена правда, 50 000 евро за пару-тройку десятков квадратных метров, но есть мастера же! Канадская рубка, все как полагается. Я стоял как вкопанный и смотрел на это строение.

А норвежская рубка из лафета не нравится??

Ручной сруб в чашу

Баня из оцилиндровки

Баня сруб в лапу

Чем пенопласт лучше полистирола? ЄППС по всем характеристикам лучше. Почему Выне советуете им утеплять пеноблок?

Паропроницаемость ППС - 0,05 Пенопласта - 0,23, пенобетона марки 300 - 0,26 ... марки 1000 - 0,11

т.е. паропроницаемость ППС - ниже, чем пенобетона, и Ваш пенобетон будет мокрый постоянно, ........ как следствие его разрушение .....

в остальном, как материал, ППС лучше, но в данном случае, он сослужит Вам плохую службу

Да, таки ПСБ подразумевал под назвой "пенопласт". Не уточнил сразу. И сторонником его не являюсь.

То Hermes-sz, Вы не упомянули о внутренней штукатурке, как о паротормозящем слое.

То, что все равно на грани фола,- согласен

 

Удачи!

Да, если взять хотя бы Гипсокартон - 0,075, то условия выполняются

Да не заморачивайтесь вы.

 

При необходимости, вы всегда сможете доутеплить дом внутренней подшивкой. И с системой отопления нет проблем - их "создают" для развода всякие менагеры. Ну и конечно лиственницу ложите лишь на первый венец, а то еще насоветуют

 

Главное, что б не подсунули дерево из поселения суахили, которое здесь рекомендуют , или "экономный вариант" - канадскую сосну

Сруб утеплять не рекомендуется - теряется сам смысл деревянного дома.

Для России 260 бревно вполне нормально. Для Украины (без подколов :D) 220-240 - вполне. БОльшее значение имеет ширина венцового паза, чем диаметр бревна. А насчет горючести - горит все. Бревно держит не разрушаясь температуру дольше, чем стальная балка. Да и запалить бревно достаточно непросто

Хотя многие сторонники наружного утепления ЭППС начнут описывать, как это лучше сделать (какую толщину, производителя, на какой клей, и т.д.), но я вообще не советую Вам этого делать.

Лучше минвату, или, на крайний случай, пенопласт.

 

I_ngvar, и Вам тоже.

 

Удачи!

Про пенопласт - из серии временно на веревку, потом капитально на проволоку. :D Для Пенобетона то, о чем говорить нельзя в этой теме :D 0,11-0,26 Мг/(м*ч*Па) в зависимости от плотности , для ППС и ППУ -0,05, , ну а для пенопласта - 0,23 так что на грани фола