Сергей 31

Самые дорогие, Рехау или TECE, и желательно металопласт, учитывая удельное расширение. Но тут имеет значение с какими системами работают у Вас по месту и какие материалы продают. То, что я предложил по мимо максимальной цены требует специального и дорогого инструмента.

Возможно, но соединение будет резьбовое, а значит к нему должен быть доступ, для ремонтопригодности.

Я бы полипропилен не ставил. Вашему ПХВ респект за 22 года работы, попробуйте в него же и врезаться. Но как поведет себя труба с таким возрастом действительно сложно сказать.

Где на фото этот кран?

А вентиляция в доме естественная?

Не отключать насос. Проверить сколько выдает воды бак до включения насоса.

Да

Обычные пластиковые ведра из эпицентра с рисочками по литру.

Докачайте бак. Однажды я заморочился вопросом точной настройки ГА (баков), даже купит за дурные евро очень точный манометр. Так вот, что реле давления, что простые манометры, все это брешит до трех десятых бар. И при каждом включении брешит по разному. По этой причине и описал, как проверить мерным ведром, + симптом (еффект дык-дык).

2.0. Но при этом отключите насос и спустите с бака всю воду (давление).

Не бойтесь, есть даже специально релюшки до 8, 12 бар. Желательно не превышать дельту 1.5 бара. От Вашего (еффект дык-дык) докачайте давление в бак. Далее, желательно проверить, спуская воду в мерную посуду. Правильно накаченный бак выдает 30 % от своего объема, без включения насоса.

Может гидроаккумулятор ГА? Если да, то на каком давлении включается и выключается насос?

Заломы на трубе ПМД, правда встречаются они редко. Напоминаю, залом не выравнивается и это практически 100% разрыв трубы + - в течении года. Зашел на дом, стандартно смотрю эндоскопом трубы, нашел два залома. Трубы заводили не левые штукатуры, а заказчик лично сам. В данной ситуации трубы получили залом с наружи об выступ фундамента, при обратной засыпке. Обычный трубный утеплитель решил бы этот вопрос. Ну а гильза из 110 трубы на шести угольниках 15 градусов вообще идеальное решение. А так пришлось раскопать и паять.

Это кому как нравится. Можно и ППр.

И даже так медь красивее.

Полипропилен снаружи не красиво, труба изогнется волнами. На старте можно вторым пылесосом помочь. Но в любом случае немного пыли будет. Медь по наруже красиво смотрится, но это дорого.

Какие радиаторы и трубы?

Интересно, кто как бирки штампует? Может что по красивее есть? Я по старинке: принтер, ламинатор, ножницы, дырокол.

А шо за трубы? Есть промышленный пылесос от пыли, не 100% решает вопрос, но значитально.

Но думаю, легче Вам не станет. Берете мощность системы, к примету 10 кВт. делите на 20 (разница температуры между подачей и обраткой) делите на 1,163 (теплоемкость воды). 10000/20/1,163 = 430 литров в час. Далее, применя таблицы Шевелева получает диаметры трубы.

Андрюха прав, нам по приколу, а Вы все глубже в тупике. В личку пишите, дам свой телефон, готов взять над Вами бесплатное шевство.

В паспорте все верно, расширительный баки, бывают разные: Для закрытых систем, открытых, для отопления, для ГВС, для гелио и.т.д.

Ну тогда контрольный. На фото ТТ+ электро. Дом 1 этаж система открыта, расширительный бак открытый, верху синенький с переливом на улицу.

Вы еще дойдете до управления и поймете, что при приоритете ГВС не удобно и часто холодно греть бойлер от ТА ТТ котлом. Электротен бойлера нагревает медленней в 6 раз чем котел. С учетом ТА 800 расширительный бак №9 должен быть 100 литров. Или делайте систему открытой, у Вас 1 этаж, получится.

1. нагрев ГВС перенести только на электрокотел через свой трехходовик типа (фугас). 2. группу безопасности (3,4,5) убрать с ТА. достаточно одного воздушника. 3. бак №9 маловат для ТА 800л, увеличить. 4. бак №18 и подрывной клапан перенести на холодную воду между бойлером и ОК. 5. термометры на ТА 2 шт. верх низ.