Сергей 31

1я схема. Как радиаторы, еще один тройник на конвектор. Циркуляция от котлового насоса.

Я на недавнем своем примере покажу. Коллектор теплого пола в подвале, одна из петель пола на 3-м этаже. Все что выше написал сказал заказчику, заказчик выбрал воздухоотводчик. В результате воздухоотводчик успешно замуровали и забыли о нем, а завоздушивание этой петли стало проблемой. Эта фотка сняла с меня подозрения о некачественной работе, а устройство доступа к воздухоотводчику решило проблему.

Подключив конвектор прямо от котла Вы точно получите его 470 Вт. Подключив его от радиаторного контура, дешевле повесить в этом месте две сто ватные лампочки, отдача тепла будет одинаковая. Да, и подключать его 16 трубой, как отдельный контур, на обратке конвектора кран под шестигранник, для возможности балансировки.

У меня нет возможности сказать такое моим заказчикам. Некоторым, а точнее людям которые отвечают за их дома, сказать такое просто не безопасно. А остальным, при завоздушивании, если заказчик не захочет этим заниматься, то придется ехать развоздушивать бесплатно. Если при монтаже теплого пола есть возможность не создавать мест завоздушиваний то зачем это делать специально? Если по конструктиву дома не избежать таких мест, то как минимум нужно предупредить об этом заказчика.

Уникум это заказчик который должен уметь развоздушивать петли теплого пола?

Перепады не страшны, следите за воздухоуданением из трубы, избегайте карманов из трубы вверх. Если такие места получаются то ставить воздухоотводчик или сознавать, что в таких местах вероятно завоздушивание.

В радиаторном контуре конвектор выдаст меньше процентов на 30.

Конвектор (3,5 м), убрать с радиаторного контура и подключить от котла своей подачей и обраткой.

На морде насоса откручиваете гайку и чуть прокрутите, 2-3 раза в год точно хватит.

Кусок ножовочного полотна, и двумя пальцами за 30 минут.

Верхний слой всегда ЭППС. Для экономии нижним слоем можно использовать ППС 35.

Максимально выровнять основание, бугры сбить, ямы подсыпать песком. Зонтами притягивать весь пирог утеплителя. В оставшиеся места бухтения, как шприцом протыкаете пистолетом и пеной.

Зеленая- холодная горячая вода. Красная(коричневая) - отопление. Самая трудная работа для сантехника, делать себе.

Потыкайте носом Вашего сантехника. (ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ПЕРЕД ГРУППОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОЛА НЕ СТАВИТСЯ!!!!) Естественной циркуляции, по схеме, нет. Пускай дорисует отключение котлового насоса по температуре дымохода. Бак нагреется, дрова в котле перегорят, а работающий котловой насос все тепло из бака перекачает в котел, котел охладит через дымоход.

А где сама схема? Что обеспечивает температуру обратки котла? Должен быть насос и клапан. При естественной циркуляции на байпасе лепестковый клапан. Что препятствует охлаждению нагретого ТА обратно через котел?

Подкачать давление в расширительный бак, или поставить такой бак. Или одень трубочку и пускай текеть.

Вы первый.

Нет, не много, если котел 12 кВт. Со своими 6кВт. будите жить возле котла чтобы нагреть 500 литров.

250-300 л.

Первый раз страшно, бывало зашкаливало за 120 на котле. А сейчас только смотришь на давление, что бы подрывник в тебя кипятком не брызнул. Я к чему это, связка ТТ+ТА в плане безопасности штука надежная.

Что происходит когда перетопить связку ТТ+ТА. Перетопил немного, на манометре 2 бара, подрывник 2,5 бар. Думаю, что до сработки подрывника еще +10 градусов к температуре в баке легко. А в остальном все четко.

Они все хорошие, но Вы хотите с очень торной регулировкой. Смотрите на электронные термоголовки.

Если на котле 57 то на радиаторе в любом случае температуру ниже +- 10 градусов. А в остальном, завышенные требования к дешевому оборудованию.

Думаю, никто этим заниматься не станет. Разве что сервис протерма, летом, когда работы мало, и то сомневаюсь.

Я бы поставил на 2-й этаж свой коллектор.