Сергей 31

Радиатор стальной ТИП 22 500х500 температурный режим 80/60/22. 22 это температура в помещении = 662 Вт. 90/70/22 = 854 Вт 70/55/22 = 531 вт.

А че там делать? Пиццу я не ем. Ваши обновки, мне и так уже подарили, на всю мою банду. Ромштал грозится персональной скидкой на рехау. Турун ее уже дал. Пол года, как перешел на ТИСИ, сломал инструмент Рехау. Вот кто инструмент подарит, у того и начну покупать рехау.

y-dom Че-то давно не было слышно. Со здоровьем все нормально? Слышал, что на Ромштале намечается праздник Рехау?

Двоечник. Для чугуна такой порог это конденсат. А большая разница, это целостность теплообменника.

Температура обратки ниже +55 выливается (поиском: низкотемпературная коррозия теплообменника котла). Значит режим Вашей котельной 80/60. Пластикои пару метров от котла и не пахнет.

Все просто. Какой трубой делать систему и котельную, диктует температурный режим, как котельной, так и системы. И этот же теппературный режим, является основным условием при подборе радиаторов. Уж очень это влияет на мощность радиатора.

Зависит от трещины. Фото давайте.

1.Сравнивать сталь с пластиком это ошибка. Смотрите по внутреннему диаметру. Берете мощность радиатора (Вт), делите на 20(разница подачи и обратки), делите 1,163 (коэф. Теплоемкости) = литры в час (л/ч.) Далее по таблице. 2.G3/4 точно лишнее. Это редкий вариант и то для гравитационок. 3.Удлинитель протока, это приятная игрушка. За счет диагональной циркуляции добавит 5% к отдаче радиатора. Думаю, для частного дома это лишнее. 4.У тупиковой двухтрубки, не радиаторы, а ветки подбираются по мощности примерно одинаково. 5.Думаю, для частного дома это лишнее. 6.Да. 7.В Вашем случае разницы нет. 8.Только на подаче. 9.Категорически с возможностью балансировки (под шестигранник). 10.Если в котле нет байпасной линии. То не ставьте термоголовку на один любой радиатор.

Много поставил?

Нет слов. Я лопату воспринимаю, только в таком виде.

Ага, ясно. Это отдых с лопатой называется?

По автоматике Будеруса с romi9999 спорить гиблое дело.

Так и мне в радость. Но не 24 часа в сутки.

Мужики. Вы какие-то многожильные. Как Вам эти котлы и схемы, после работы в голову лезут? Это вторая смена получается.

Ну вот облом. А я думал, что наконец дождусь первого рисунка от romi9999.

Так они ж тоненькие. Усе в пучек скрутить и в траншею.

Как? Конденсационник пусть сам разбирается с бойлером. А для Т.Т., взять А.Т. со встроенной емкостью для ГВС. И поставить хитрую штучку для переключения ГВС между двумя бойлерами.

А незачем ему так нагревать. Пусть конденсационник маслает его в своем режиме. До +85-90 нагревает Т.А. Т.Т. котел. Я правильно написал Т.Т.

А тут желательно подбирать насосы одинаковые по производительности. И обратные клапана после насосов. Вот тогда никакой борьбы.

Мозги котла воспримут это, только, как задачу нагреть. Объем воды в системе значения не имеет. Главное развязать котел и систему. А при наличии Т.Т. решается сразу ряд вопросов.

Саня, стрелку можно поставить на любом удалении. В твоем варианте нужно будет посчитать по удалению насос Т.Т. Обычно этого не делаю, но с тобой поделюсь. Т.А. и есть гидрострелка. Можно просто буферную емкость (без теплообменника). Оба котла в Т.А. и подключай. Только оба контура Т.А. должны быть под давлением, а то конденсационник не включится.

В идеале, между котлом и стрелкой расстояние должно быть минимальным. Ориентируйся на скорость теплоносителя 0,1-0,2 м/сек. Правильней после стрелки тянуть трубы куда угодно.

Сразу видно, Вы подготовились. Вот только цена вопроса такой переделки 2-3 тыс. евро.

Закипит обязательно. У Вас два варианта: 1. Переделать все по феншую заплатив денежку. Тогда все заработает без вопросов. 2. Оставить, как есть и принаровиться топить и управлять этим хозяйством.

Это разные вещи. До 1 м3/час. заменяет смесительный узел. Правда, низкие температуры не берет.