Сергей 31

Приятней когда в доме 22 градуса. 80/70/22

5 литров на 1 м/2 радиатора. Мне нравится Ваш подход. Подбирайте расширитель:

Берете мощность, делите на 20, делите на 1,163 = литры в час. А че Вы с этими литрами делать будете? Или дальше попросите таблицы Шевелева?

Конечно, запас по насосу дело хорошое. Но лишних 50 Вт. в час он заберет. А дальше эти 50 Вт. можно умножить: на сутки, на месяц, на год. и.т.д.

25/8 ? При коллекторной? И Вас потянет и соседа потянет.

Выслал, балуйтесь.

Можно ставит. Если насос будет не против. И конечно нужно зажать боллее слабые радиаторы. И желательно все отбалонсировать по температуре,

Не, не влазит. Давайте адрес.

А какой самый слабый радиатор от этого коллектора? Чем отсекается каждый из радиаторов (возможность балансировки)?

Выложу еще раз: Летняя кухня, отечественный котел «Маяк". В таком исполнении горячей воды хватает.

Не надо. Если система гнилая и радиаторы не на месте. То стоит поме6нять. Уточните в начале у Ваших газовщиков, какой котел проходит без внесения изменений в проект.

Я бы не торопился. Сначала нужно определить причину плохой работы, а затем принимать решение. Покажите схему системы отопления.

22- я мягкая медь (гнуть легче). На котел 46 кВт (если правильно помню). Нужно 35 м/п. трубы. Получаем мощность 48 кВт теплообменника. Но нужно обеспечить проток (подбором насоса). До 3 м3/час.

К серенькому, хорошо серенькую ленточку. Очень красивенько и герметичненько получается.

Дразица 1262 евро. В этот бойлер могут ставится два вида тенов: 1. вкручиваемые 2-9 квт. 2 кВт - 93 евро. 2. встраиваемые 2-18 кВт. 2 кВт - 181 евро.

Завтра спрошу о Дразице и напишу.

У "Геотепло" дешевле, чем Дразица.

Так у всех пункты разные. У меня такие: 1. Не браться за неинтересную работу. 2. Получать от работы удовольствие. 3. Не работать по выходным. 4. Плата за работу не должна исключать п. №2.

Вы правильно пишите. У меня есть, но шас некогда, звыняйте.

Так все таки. 100 Па/м или удобство в монтаже? Я секрет открою. При 100 Па/м любая система полностью или частично работает, как гравитационка.

Это, смотря о каком мы доме говорим. 300 м2 или 3000 м2.

А вот этот вопрос интересен. Много написанно, но четких рекомендаций нет. Лично мне понравился одно сообщение на АВОК: "Уважаемые, коллеги! Если вы внимательно перечитаете нормативную литературу, то обратите внимание на следующую фразу: "диаметр труб определяется по технико-экономическим соображениям". Это значит, что при выборе диаметра необходимо минимизировать суммарные годовые приведенные затраты, т.е. учесть капитальные вложения, эксплуатационные расходы, амортизационные отчисления. Естественно, что методика подобных вычислений высьма трудоёмка и затруднительна в связи с постоянно меняющимися ценами на трубы, арматуру, тарифы на электроэнергию и прочее. Упрощенную методику (если можно так назвать) вы можете встретить в конце книги Соколов Е.Я. "Теплофикация и тепловые сети". После ознакомления с данной методикой вы поймете, что каждый раз заниматься подобными вычислениями, учитывая огромное количество факторов, просто нереально. Именно поэтому крупнейшие "апостолы" в области теплоснабжения еще в былые времена провели ряд вычислений и пришли к выводу, что диаметр будет подобран верно (годовые приведенные затраты будут минимальны) в случае, если удельные потери давления будут составлять 80 Па/м для магистральных направлений и 300 Па/м для ответвлений. Естественно, что в наше время изменилось соотношение цен, тарифы на электроэнергию растут несоизмеримо и данный расчет необходимо повторить. В современной литературе вы встретите цифры порядка 60 Па/м (6мм.в.ст./м). Конечно важен и вопрос удобства монтажа, который оценить в руб сложнее, но выбор диаметров производится именно по "ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПОТЕРЯМ ДАВЛЕНИЯ" и никак не по скорости, несмотря на то, что потери зависят от скорости."

Я запасливый. Усе есть. Вот Ваш наборчик.

Звыняюсь.На участке в 10 м/п скорость 0,6. Сопротивление большое, 322 Па/м. Желательно получать 100-150 Па/м.

Скорость выйдет большая. У 25 трубы вну. диам. примерно 18 мм.