valent75

Этот вариант уже работает? Что говорят хозяева, нормально греет ТП?

Добрый день, прошу совета. Дом 2 этажа, нормально утеплён, перекрытия между 1 и 2 этажом - ЖБ плиты, утеплённые снаружи. Изначально планировал 1 этаж ТП + РО, 2 этаж - только РО, отопление газовым конденсационным котлом. Планируемое покрытие полов в жилых комнатах - ламинат, потолки - ГК. А теперь вот услышал пару реальных мнений, что ТП на втором этаже было бы тоже очень неплохо. Но проблема в том, что расчётная толщина стяжки по плитам где-то 3-4см, поднимать выше крайне нежелательно. Поэтому и не могу принять решение, либо вообще отказаться от этой затеи, либо просто кинуть трубы по плитам без теплоизоляции с минимальной стяжкой 2-3 см над трубами, либо положить т.нз. "сухой" теплый пол, не требующий толстой стяжки. Либо может ещё чего можно придумать, не знаю. Спецы, что посоветуете? Спасибо заранее за ответы.

Добрый день, хочу применить для дренажа кондиционеров дренажную гофрированную трубу д16 (не металлопластик). Подскажите пожалуйста: 1. Как они в плане долговечности, нормально стоят, не трескаются со временем? Можно их штукатурить? 2. Какой из производителей, присутствующих на украинском рынке, лучше брать? Или неважно? 3. Как они соединяются с дренажной трубкой внутр. блока, просто куском трубки или есть что-то специальное? Спасибо.

А Зубр точно должен стоять ПОСЛЕ стаба? Кажется логичным ставить его ДО стаба, чтобы защитить сам стаб от сверхнапряжений типа 380 вольт.

Ну вообще-то, штангенциркуль рулит, хотя это больше для моножилы. У нас на барабане уже давно стандартно спрашивают, чего хочешь, гостовский кабель, или усечёнку. Ну и цена соответственно отличается процентов на 10-15. Кроме того, как оказалось, можно делать проверку качества многожилы зажигалкой. При хреновом качестве (не медь) волоски быстро сгибаются в пламени, а с волосками хорошего качества ничего не происходит. Всё это, конечно, косвенные методы, лучше брать в проверенных точках.

iek.ua -> Где купить? Дилеры в Харькове озвучили цену около 400 гривен, если не ошибаюсь, доставка из Киева под заказ за 2-3 дня. И мне тоже, если есть, охотно рассмотрю. Но чего-то дорогие они.

В целом, не суть важно, с 300мА проблема та же. А выбрал 100мА на основе долгих месяцев чтения форумов, проводка будет везде новая + всё в гофре.

Добрый день, собираю щиток на оборудовании Hager, но столкнулся с проблемой на этапе выбора селективного УЗО на ввод в дом. У хагера они только трёхфазные, однофазные аналоги ABB А202AS, SE A9R25240 стоят как-то очень дофига (1200-1500 грн), жаба вцепилась мёртвой хваткой и не отпускает :D Поэтому пришёл к двум вариантам: 1. Нуевонафиг за такую цену, т.к. УЗО на розетки/ванную у меня будут; 2. Подобрать вариант побюджетнее. При поиске бюджетного варианта наткнулся на IEK ВД1-63S (АC, 2p, 40A, 100mA), по описанию вроде бы всё ОК, 6kA, электромеханический принцип, по цене раза в три дешевле. Кто-нибудь пользовал такой девайс? Имеет смысл с ним связываться, или уж лучше вариант №1? Или может можете что-нибудь другое посоветовать? Заранее спасибо откликнувшимся.

Вот уж точно, любим мы создавать проблемы, чтобы потом мужественно их преодолевать :D Если нет сети, то явно проще будет аккумуляторный шурик купить

6. Те, для кого лишние 2-4 тысячи гривен важны. Не лукавьте, среди застройщиков есть ведь и достаточно небогатые люди, которые строятся из последних сил и считают каждую копейку. И таких много, увы, это реалии нашей жизни. Другой вопрос, что в конечном итоге человек потеряет больше из-за плохого качества...

При всём уважении, бред какой-то. Причём тут экономия на материалах? Проблема в образовании конденсата от теплого воздуха из верхней форточки при ОТКРЫТЫХ роллетах. На окнах, где нет форточки, всё работает нормально. Возможно здесь какая-то недоработка конструкторская, но она никак не связана с наполнением ламелей. P.S. Я уже не первый день читаю форум и в курсе войны ДХ с Алютехом, Херманном и другими, но уважаемый, нельзя же так тупо поливать конкурентов грязью, это работает против Вас.

Я конечно не строитель, но полностью поддерживаю два предыдущие поста. Советую Вам взять UDK и потолще (375мм). Плюсы: 1. при кладке на клей шов очень тонкий (3-4мм), соответственно стена намного теплее, да и расход клея минимальный; 2. Плотность у харьковского 500, у UDK есть 400, т.е. теплее. 3. Геометрия у UDK получше, потом можно сэкономить на штукатурке. Цена конечно важна, но Вы же для себя строите. По наблюдениям минимальные цены где-то в январе, так что вполне можно сэкономить. Удачи.

Всё верно, аккумуляторным работать однозначно удобнее, но только через 2-3 года аккумуляторы всё равно сдохнут, и придётся покупать новые. ИМХО неудобства, связанные с кабелем, сильно преувеличены. Ну да ладно, это вопрос философский...

Честно говоря, не понимаю я, как люди миксером мешают большие объёмы раствора для стяжки. Баловство это, ИМХО. По опыту, очень здоровски мешать вручную в железной детской ванночке, ну или в любой другой посуде с закруглёнными углами. Ну а если нет, сделайте небольшое корыто, дно гладкое из металла, стенки около 15-20см из дерева, и всё у Вас получится. Удачи.

Сетевой практичнее и дешевле. Себе купил простой (ссылка устарела), тысяч десять саморезов уже закрутил, может даже больше. За это время поломался только пластиковый уплотнитель на выходе кабеля из шуруповёрта, пришлось мудрить. Из недостатков - отсутствие мгновенного стопа, как на аккумуляторных. Не критично, но поначалу раздражало. В общем, аккумуляторный конечно удобнее, но для домашних нужд лучше сетевой.

А как это сделать, если роллеты открыты? Проблема больше проявляется именно при закрытии, конденсат скапливается именно внутри верхнего короба.

Прошу помощи, может кто-то что-то посоветует. Поставил алютеховские роллеты на проём окон, так вот с приходом морозов на роллетах тех окон, где есть открытые форточки вверху, начала образовываться наледь, и роллеты не закрываются нормально, приходится руками помогать. Что можете посоветовать? Логика подсказывает, что должны быть какие-то нащельники, чтобы теплый воздух не попадал внутрь роллеты и там не образовывался конденсат. Заранее благодарен за ответы.

да нет, раньше можно было снять счетчик, и пылесосом прогнать воздух через него в обратную сторону, и тем самым отмотать счетчик обратно. С современными счётчиками такой фокус не прокатывает, уже давно. А по теме, ТС, не занимайтесь ерундой, пожалеете. Рано или поздно попадётесь, и штраф перекроет все Ваши выгоды. Ну и моральный аспект, конечно же, воровать нехорошо. Поищите другие способы экономии. Удачи.

Коллеги, у кого-нибудь есть опыт приобретения америкосовской версии Drill Doctor 500 на 110 Вольт? Как решали проблему преобразования напряжения? Хочу себе такую приблуду, но украинская цена в 320 баксов как-то смущает Буду благодарен за ответы.

ТС, может Вам сделать откат в сторону калитки, или никак? Из недостатков - необходимость разнести калитку и ворота на ширину отката, а так вполне рабочий вариант, у меня получилось

Да ничего там интересного, просто столб и каркас консоли ворот.

Мне почему-то кажется, Вы сгущаете краски

Спасибо за наводку, думаю это подойдёт. А где купить или точное название не подскажете?

Ну да, так и хотелось сделать. Мне кажется, что резина не должна ничего царапать.

Да нет, думаю должно быть что-то мягкое и резиновое, типа боковых уплотнителей на секционных воротах.