andrij_lish

Привіт. Користуюсь таким самим набором: електрокам"янка Harvia (9Квт) + парогенератор Теплодар. Парогенератор придбав зовсім недавно, чи можете трохи описати які переробки зроблено? Про контактор для тенів ясно, більше цікавить керування водою. Бо пристрій непоганий, але трохи з серії "допрацювати напильником"... І чи не добавляли на парогенератор якийсь таймер/термостат ?? дякую.

Палю камін (як додаткове джерело тепла) вже п"яту зиму. Підтверджую на 100% - верхній спосіб розпалу набагато комфортніший, і правильніший. Фактично, на саму гору потрібно наскладати добру жменю поколотих дрібних трісок. Їх "заготовляю" наперед, на 1-2 тижні. Ще одна перевага "верхнього розпалювання" - можливість одночасної закладки значної кількості дров. Тобто розпалив, і маєш спокій на годину-півтори. Очевидно, наступні докладки відбуваються після того, як перша закладка прогоріла, і можна докладати по 1-2 поліна на шар жару. Отож, рекомендую всім спробувати "верхній розпал". При певному досвіді до інших варіантів повертатись не захочеться.

У нас схожий "пиріг" - стіни 1.5 цегли (червона, пустотіла) + 12 см пінопласту. 1-ий поверх - виключно ТП (100 м2). На другому поверсі - радіатори (тільки у ванні ТП). За 4 зими ніяких проблем не було з обігрівом 1-го поверху виключно ТП. В останні морози до -18 температура подачі у ТП +32-34. В кімнатах +20-21. Якщо будинок адекватно утеплений + покриття плитка, то ніякого сенсу монтувати додатково радіатори до ТП не бачу. ІМХО.

Звісно, що рахувалось. Всі тепловтрати рахувались програмою OZC-аудитора від Кісана. Там чимало що рахувалось. Щодо зауваження Мурави про тепературу назовні, і під будинком - Ви вра***те, що в підлогу піде теплоносій з температурою 30-35 градусів. Тобто дельта температур між теплоносієм і "сталим плюсом під будинком" (згрубша +7) буде на рівні 25-30 градусів. Така сама дельта, коли у кімнаті +20, а на дворі -10. І, потім, "двір" відділений від теплої кімнати не тільки утеплювачем, там ще яка не яка несуча стіна є, вона також якийсь опір для тепла має...

Оскільки ТС просив саме про "розрахунок", не полінувався, і відкопав свій розрахунок тепловтрат, який робив 5 років тому. Основний показник - коефієнт проникання тепла, вимірюється у W/m2*K Чим менше U - тим краще. Отож. Стіни (1.5 цегли + 12 см пінопласту): U=0.276 W/m2*K Дах (черепиця + 25 см мінвати): U=0.141 W/m2*K Підлога на грунті: (10 см чорнової стяжки + 8 см ЕППС + 8 см чистова стяжка + плитка): U=0.232 Як бачимо, 8 см ЕППС у підлозі мають приблизно такий самий опір, як 12 см пінопласту на фасаді. Дуже грубо: 5 см у підлозі приблизно відповідає по адекватності 7 см пінопласту на фасаді для цегляної (стіни). У мене в околиці зараз менше, ніж 10 см на фасад ніхто не дає... Вра***те ще, що фасад можна з часом додатково утеплити. У дах також можна "доштукувати" вату. Навіть вікна, на край, можна поміняти. А от товщину утеплювача у підлозі Ви вже не зміните потім. Звісно, є ентузіасти, для яких нічого неможливого нема. Але подумайте про масштаби руйнувань при цьому...

Загалом, я завершив читання форумів ще 3 роки тому, одночасно з будовою. Зараз зрідка переглядаю, в якості хоббі. Скажу одне: ті стандарти, які є у Польщі стають актуальними у нас через 5 років. І приблизно на стільки ж часу відстають поляки від німців. Щодо питання ТС - то залишусь при своїй думці: 5 см це вкрай мало, і аж ніяк не оптимально. Оптимально - 10 см, можна в 2 шари, по першому шару прокласти інші комунікації (якщо потрібно)- теплу воду, подачу на радіатори, і т.д

Все відносно в цьому житті, Андрію... Почитайте польські форуми - там 10 см пінопласту у підлозі крайній мінімум.12-15 см вважається "нормально". Трапляється і 18-20 см. Практично такі самі цифри і по зовнішньому утепленні. Все залежить від ціни газу, у поляків він згрубша по 2 злотих, тобто по 12 грн за куб. Так що, якщо дозволяє висота приміщень -ставив би 10 см і не вагався. P.s. у мене особисто 8см пінопласту під ТП, більше не вийшло, на жаль, саме через висоту приміщення.... p.p.s Зайвих 2-3-5 см пінопласту в загальному кошторисі робіт по опаленню це просто крапля в морі, імхо.

Погляньте на Supra Temporis 3D (або 2d). Четверту зиму користуюсь, обігріваю відкритий 1-ий поверх (~70 квадратів) + 3 кімнати на другому поверсі (~80 м2). Мега задоволений, топка не гірша за йотул, правда не знаю яка її ціна тепер. 4 роки тому купив її у Польщі власе за ~1000 євро

підтримаю: площа 250 м2, стіна 1.5 цегли + 12 см пінопласту. 25 см вати під дахом. +20 в будинку скрізь. Власне зняв покази лічильника за листопад - 290 м3 Утеплюватись - корисно!

Напишу не як сантехнік, а як користувач 120м2 ТП протягом 3-х зим. Сервоприводи на контури ТП річ зайва. Достатньо регулювання температури подачі на ТП (термоголовка, або трьохходовий клапан), і регуляції (придавлювання) протоку по окремих контурах. Цим легко доб"єтесь різниці температур в 1-2 градуси. Якщо треба більшу різницю в температурі - порахувати тепловтрати і намотати ТП з різним (порахованим!) кроком. Сам планував ставити сервоприводи, практика показала, що це просто зайві гроші. ІМХО. Звісно, кашу маслом не зіпсуєш.

Опалювальна площа 250 м2, з них 100 м2 - ТП, решта - радіатори. Денна температура +21, нічна: +20. Розхід газу: листопад-211м3, грудень-370м3, січень-440м3. Стіни 1.5 дірчастої цегли + 12 см пінопласту, дах - 25 см. мін.вати з лямбда=0,035

У Вас цілком нормальний розхід! Як варіант - вимкнути, або скрутити радіатрори в гаражі на мінімум. У мене власне такий варіант, площа ідентична, утеплення 12 см, 13-15 кубів розхід, +20 стабільно. Через гараж може чимало тепла втікати, для себе вирішив його не опалювати, не шкодую...

А котел в такому випадку виключається тільки по факту досягнення заданої температури в контурі опалення, яка задана на котлі? І знову включається, коли ця температура впаде на певну дельту? І ще питання: а як тоді з температурою обратки, адже якщо радіаторний контур вимкнутий, а котел працює, то обратка буде на рівні темератури теплої підоги, тобто коло 25 градусів?

В тій кімнаті, де ауратон - термоголовок нема, крани відкриті на максимум. В усіх інших кімнатах, і на сходовій на радіаторах ТГ є. Ними можна ПРИДУШИТИ опалення при потребі. Тобто моя "практика" підказує, що за допомогою ТГ можна отримати температуру НИЖЧУ (якщо треба) ніж у еталонній кімнаті. Температуру ВИЩУ ніж у кімнаті з термостатом навряд чи вийде отримати. Але, повторюсь, я серйозно підходив до системи опалення, рахував тепловтрати по кожному приміщенню, добирав радіатори в кожну кімнату згідно порахованих тепловтрат. Те саме - з кроком труби ТП. Добавлено через 4 минуты І тут якраз я сперечатись не буду. Бо це - абсолютно вірні слова. Але це підхід інсталятора, фахівця. Я ж просто поділився своїм досвідом, як "звичайний юзер системи ЦО" (спонукало до цього те, що у ТС ті самі джерела тепла - камін + ТП + радіатори). Відповідно в жодному випадку не можу когось агітувати втілювати саме свій варіант керування системою ЦО. У мене справді "палка вистрілила"? Чому? Мабуть тому, що я її до цього ретельно підготував... :D

Практика - найкращий критерій істини! :D У мене така схема зроблена свідомо, і вона успішно працює. МОжливо тому, що весь перший поверх з ТП практично одинм об"ємом, без дверей майже. В будь-якому випадку, у мене температура в "еталонній кімнаті", яка опалюється тільки радіаторами та температура на 1-му поверсі, який обігірвається виключно ТП завжди практично однакова. Дельта між ними не більше 0.5-1 градус. Тому наразі я задоволений. Звісно, існують кращі та "надійніші" рішення, але і "ціна питання" має значення.