andrij_lish

В 10.11.2019 в 15:58, fim сказал:

переделка подачи воды закончена, поставил капельницу полива на 4л/мин... теперь можно будет контактором/пускателем управлять включением тэна, а э.магнитным клапаном подачей воды для пароперегревателя...

Привіт. Користуюсь таким самим набором: електрокам"янка Harvia (9Квт) + парогенератор Теплодар.

Парогенератор придбав зовсім недавно, чи можете трохи описати які переробки зроблено? Про контактор для тенів ясно, більше цікавить керування водою. Бо пристрій непоганий, але трохи з серії "допрацювати напильником"...

І чи не добавляли на парогенератор якийсь таймер/термостат ??

дякую.

Самый же правильный способ первоначального розжига любой печи-камина, по принципу свечи - верхний. Розжиг идет сверху. Как это делается? Вниз, на дно, укладываются плотно (в зависимости, конечно, от печи), массивные дрова. Если это печь отопительного класса, то дрова можно укладывать на 4/5 объема. Затем на самый верх раскладывается пучок наколотых щепок.

Палю камін (як додаткове джерело тепла) вже п"яту зиму. Підтверджую на 100% - верхній спосіб розпалу набагато комфортніший, і правильніший. Фактично, на саму гору потрібно наскладати добру жменю поколотих дрібних трісок. Їх "заготовляю" наперед, на 1-2 тижні.

Ще одна перевага "верхнього розпалювання" - можливість одночасної закладки значної кількості дров. Тобто розпалив, і маєш спокій на годину-півтори. Очевидно, наступні докладки відбуваються після того, як перша закладка прогоріла, і можна докладати по 1-2 поліна на шар жару.

Отож, рекомендую всім спробувати "верхній розпал". При певному досвіді до інших варіантів повертатись не захочеться.

Ребята, помогите. Строим дом. Дошли до отопления.

Сами стены 1,5 кирпич, красный, пустотелый+10 см минвата+0,5 облицовочный красный кирпич Всего стена выходит 61 см.

Фундамент ленточный (1,5 метра глубина), цоколь из красного кирпича 45 см высота (пока ничем не засыпан). Дом 12,5 на 9,5 метров.

Хотим сделать пол водяное отопление, без батарей. Будет ли этого достаточно??

На втором этаже хотим делать батареи под всеми окнами...

У нас схожий "пиріг" - стіни 1.5 цегли (червона, пустотіла) + 12 см пінопласту. 1-ий поверх - виключно ТП (100 м2). На другому поверсі - радіатори (тільки у ванні ТП). За 4 зими ніяких проблем не було з обігрівом 1-го поверху виключно ТП. В останні морози до -18 температура подачі у ТП +32-34. В кімнатах +20-21.

Якщо будинок адекватно утеплений + покриття плитка, то ніякого сенсу монтувати додатково радіатори до ТП не бачу. ІМХО.

Дякую! а чи враховувалось при розрахунку те що температура надворі -20, а температури грунту під підлогою декілька градусів плюсової температури?

Звісно, що рахувалось.

Всі тепловтрати рахувались програмою OZC-аудитора від Кісана. Там чимало що рахувалось.

Щодо зауваження Мурави про тепературу назовні, і під будинком - Ви вра***те, що в підлогу піде теплоносій з температурою 30-35 градусів.

Тобто дельта температур між теплоносієм і "сталим плюсом під будинком" (згрубша +7) буде на рівні 25-30 градусів. Така сама дельта, коли у кімнаті +20, а на дворі -10. І, потім, "двір" відділений від теплої кімнати не тільки утеплювачем, там ще яка не яка несуча стіна є, вона також якийсь опір для тепла має...

А мне вот почему-то не верится и хочется 8-10 см., а как доказать не знаю))))

Как все-таки рассчитывается толщина утеплителя для ТП?

Оскільки ТС просив саме про "розрахунок", не полінувався, і відкопав свій розрахунок тепловтрат, який робив 5 років тому.

Основний показник - коефієнт проникання тепла, вимірюється у W/m2*K

Чим менше U - тим краще.

Отож.

Стіни (1.5 цегли + 12 см пінопласту): U=0.276 W/m2*K

Дах (черепиця + 25 см мінвати): U=0.141 W/m2*K

Підлога на грунті: (10 см чорнової стяжки + 8 см ЕППС + 8 см чистова стяжка + плитка): U=0.232

Як бачимо, 8 см ЕППС у підлозі мають приблизно такий самий опір, як 12 см пінопласту на фасаді. Дуже грубо: 5 см у підлозі приблизно відповідає по адекватності 7 см пінопласту на фасаді для цегляної (стіни). У мене в околиці зараз менше, ніж 10 см на фасад ніхто не дає...

Вра***те ще, що фасад можна з часом додатково утеплити. У дах також можна "доштукувати" вату. Навіть вікна, на край, можна поміняти. А от товщину утеплювача у підлозі Ви вже не зміните потім.

Звісно, є ентузіасти, для яких нічого неможливого нема. Але подумайте про масштаби руйнувань при цьому...

Сдуру можно и хрен сломать.

 

18 см по фасаду, за которым -20 и 18 см по полу, под которым стабильный плюс - это конечно сильный расчет надо делать, небось только продавцам утеплителя и под силу...

Не читайте польских форумов, они Вас плохому научат.

Загалом, я завершив читання форумів ще 3 роки тому, одночасно з будовою. Зараз зрідка переглядаю, в якості хоббі. Скажу одне: ті стандарти, які є у Польщі стають актуальними у нас через 5 років. І приблизно на стільки ж часу відстають поляки від німців. Щодо питання ТС - то залишусь при своїй думці: 5 см це вкрай мало, і аж ніяк не оптимально. Оптимально - 10 см, можна в 2 шари, по першому шару прокласти інші комунікації (якщо потрібно)- теплу воду, подачу на радіатори, і т.д

Уже считали - оптимально 50, отлично - 70, все что выше - это уже прибавка небольших процентов.

Все відносно в цьому житті, Андрію... Почитайте польські форуми - там 10 см пінопласту у підлозі крайній мінімум.12-15 см вважається "нормально". Трапляється і 18-20 см. Практично такі самі цифри і по зовнішньому утепленні. Все залежить від ціни газу, у поляків він згрубша по 2 злотих, тобто по 12 грн за куб. Так що, якщо дозволяє висота приміщень -ставив би 10 см і не вагався.

P.s. у мене особисто 8см пінопласту під ТП, більше не вийшло, на жаль, саме через висоту приміщення....

p.p.s Зайвих 2-3-5 см пінопласту в загальному кошторисі робіт по опаленню це просто крапля в морі, імхо.

Добрый день!

Столкнулся с вопросом выбора топки для дома. В идеале хотелось бы, чтобы она отапливала помещение на первом этаже площадью 70 метров и спальню на втором, которая находится прямо над первым помещением площадью 30-40 метров. Все остальные помещение не в приоритете и более того разводку в них теплого воздуха с моим проектом сделать уже не выйдет. А эти два помещения одно над другим и имеют общий дымоход, в котором есть 4 кирпичных канала.

Почитав кучу тем на этом форуме и отзывы людей понимаю, что скорее всего в моем случае должна подойти топка Jotul i570. Но еще хотелось бы посмотреть какие то более бюджетные варианты, т.к. Jotul выходит дороговато по бюджету. Может что то есть в бюджете около 1000 евро, что можно было бы смело поставить для моих задач и не переживать за качество и стабильность работы. Также если кто то занимается продажей этого дела то был бы рад предложениям с ценами в ЛС ( например все на ту же 570ю модель )

Заранее всем спасибо!

Погляньте на Supra Temporis 3D (або 2d). Четверту зиму користуюсь, обігріваю відкритий 1-ий поверх (~70 квадратів) + 3 кімнати на другому поверсі (~80 м2). Мега задоволений, топка не гірша за йотул, правда не знаю яка її ціна тепер. 4 роки тому купив її у Польщі власе за ~1000 євро

Вы площадь видели? Вполне приличный результат.

підтримаю: площа 250 м2, стіна 1.5 цегли + 12 см пінопласту.

25 см вати під дахом. +20 в будинку скрізь. Власне зняв покази лічильника за листопад - 290 м3

Утеплюватись - корисно!

Теперь поднялся вопрос по выбору оборудования для терморегуляции. В наличии: коллектор Luxor на три петли с расходомерами. Хочу поставить вот такие сервопривода на обратку каждой петли

 

Сервопривод для коллектора теплого водяного пола ( 24В, 220В)

 

Как к ним правильно подобрать термостаты с датчиком пола? Я так понимаю, что еще понадобится коммутационная коробка.

 

Буду очень признателен за ответы.

Напишу не як сантехнік, а як користувач 120м2 ТП протягом 3-х зим.

Сервоприводи на контури ТП річ зайва. Достатньо регулювання температури подачі на ТП (термоголовка, або трьохходовий клапан), і регуляції (придавлювання) протоку по окремих контурах. Цим легко доб"єтесь різниці температур в 1-2 градуси. Якщо треба більшу різницю в температурі - порахувати тепловтрати і намотати ТП з різним (порахованим!) кроком.

Сам планував ставити сервоприводи, практика показала, що це просто зайві гроші. ІМХО.

Звісно, кашу маслом не зіпсуєш.

Ув. форумчане прошу сказать свое мнения по моей ситуации- отопление газом. Итак данные: дом 260 кв.м. газовый котел конденсационник "Будерус" 22 квт, стены кирпич (1.5) утеплен пенопласт 10, везде теплый пол, кроме гаража (45 кв.м - там два радиатора). Дом сейчас отапливаю, стадия чистовой отделки, никто не живет температура в доме 18-19 градусов, - расход газа 15-17 кубов за сутки. Вопрос-это нормальное колличество потребляемого газа или нет? (теплый пол на минимуме).

У Вас цілком нормальний розхід! Як варіант - вимкнути, або скрутити радіатрори в гаражі на мінімум. У мене власне такий варіант, площа ідентична, утеплення 12 см, 13-15 кубів розхід, +20 стабільно.

Через гараж може чимало тепла втікати, для себе вирішив його не опалювати, не шкодую...

Алгоритм достаточно прост - регулятор выключает циркуляцию по радиаторам, нагрев теплых полов не выключается.

А котел в такому випадку виключається тільки по факту досягнення заданої температури в контурі опалення, яка задана на котлі?

І знову включається, коли ця температура впаде на певну дельту?

І ще питання: а як тоді з температурою обратки, адже якщо радіаторний контур вимкнутий, а котел працює, то обратка буде на рівні темератури теплої підоги, тобто коло 25 градусів?

Практика - найкращий критерій істини![/quote

 

Я так зрозумів що у вас на радіаторах стоять ТГ але ви керуєте котлом за допомогою Ауратона, і ТГ відкриті зараз?

Можливо мені не варто тратитися на ТГ коли толку від них небуде а потрібно буде з 20 штук:sad:

 

В тій кімнаті, де ауратон - термоголовок нема, крани відкриті на максимум.

В усіх інших кімнатах, і на сходовій на радіаторах ТГ є.

Ними можна ПРИДУШИТИ опалення при потребі.

 

Тобто моя "практика" підказує, що за допомогою ТГ можна отримати температуру НИЖЧУ (якщо треба) ніж у еталонній кімнаті.

Температуру ВИЩУ ніж у кімнаті з термостатом навряд чи вийде отримати.

 

Але, повторюсь, я серйозно підходив до системи опалення, рахував тепловтрати по кожному приміщенню, добирав радіатори в кожну кімнату згідно порахованих тепловтрат. Те саме - з кроком труби ТП.

 

Добавлено через 4 минуты

Практика - это когда сделал сто раз - и получил сто одинаковых результатов.

В тут - раз в год и палка стреляет.

Но концепция стрельбы палками в корне неверна по своей сути.

 

І тут якраз я сперечатись не буду.

Бо це - абсолютно вірні слова. Але це підхід інсталятора, фахівця.

 

Я ж просто поділився своїм досвідом, як "звичайний юзер системи ЦО" (спонукало до цього те, що у ТС ті самі джерела тепла - камін + ТП + радіатори).

Відповідно в жодному випадку не можу когось агітувати втілювати саме свій варіант керування системою ЦО.

У мене справді "палка вистрілила"? Чому?

Мабуть тому, що я її до цього ретельно підготував...

:D

И все идут по одним и тем же граблям, которые описаны десятки раз даже тут: начинают при теплых полах в системе использовать релейные регуляторы, выключающие намертво котел по эталонной комнате

 

Глупость несусветная. Но пипл хавает.

Практика - найкращий критерій істини!

:D

У мене така схема зроблена свідомо, і вона успішно працює.

МОжливо тому, що весь перший поверх з ТП практично одинм об"ємом, без дверей майже.

В будь-якому випадку, у мене температура в "еталонній кімнаті", яка опалюється тільки радіаторами та температура на 1-му поверсі, який обігірвається виключно ТП завжди практично однакова. Дельта між ними не більше 0.5-1 градус.

Тому наразі я задоволений. Звісно, існують кращі та "надійніші" рішення, але і "ціна питання" має значення.

Ставьте на радиаторы ТГ (термоголовки), котел без программатора. Горит камин, в доме тепло, соотв. ТГ заткнут радиаторы, котел будет работать тока на ТП и еще куда там нужно. Камин погас, Т упала, ТГ открылись - радиаторы греют.

Така схема у мене працювала минулої зими, правда тоід ми ще не жили постійно в домі. Об"єктивно, з термостатом газу палиться менше цієї зими. Мені здається, що в такому випадку коли "ТГ заткнут радиаторы" котел почне просто тактувати доволі сильно (тепла підлога не забиратиме якусь помітну к-сть тепла)...

Добавлено через 15 минут

При ваших теплопотерях на такое и не надейтесь, шоб котел 12 часов спал. :D:beer:

І тут власне ми повертаємось до питання утеплення.

У мене при виключеному повністю опаленні температура на добу

в приміщеннях падає приблизно на 2 градуси (це приблизно при 5-10 градусах морозу, як зараз).

Відповідно температура підлоги також в цих межах коливається.

В будь-якому випадку, багато читав про те, що тепла підлога має ефект

"саморегулювання". В чому суть, мабуть, спеціалісти краще пояснять.

Я також брав гребінку з розходомірами і прицілом ставити сервоприводи.

Зараз передумав, не бачу в цьому сенсу в силу інерційності ТП.

В будь-якому випадку, Вам потрібно зібрати докупи всі наявні джерела опалення: камін, ТП, радіатори. І просто придумати собі алгоритм, по якому воно все мало б працювати. А спеціалісти думаю його реалізують, нічого складного у Вас нема....

Думав поставити терморегулятор на сходовій так як туда не виведені канали і зараз там прохладно

Ну, не знаю, як на мене - термостат треба ставити в кімнаті, в якій

найчастіше перебуваєш. Або ж в кімнаті, яка має бути "найтепліша".

І у цій же кімнаті де термостат - не вішати термоголовки на радіатори.

але Ауратон щось нехочеться, придивлявся до рідних протермовських термостатів так як ними можна виставляти температуру в кімнаті, в ГВС, і можна міняти криву щоб небігати в котельню.

"Красиво жити не заборониш".

:D

В котельню - все одно доведеться бігати. По перше це цікаво, та й

однаково час від часу щось треба "руками поправити".

Як на мене, провідний завжди буде кращий, надійніший, "простіший".

Звісно, якщо ремонт дозволяє якось протягнути провід.

В Україні є тільки провідні www.protherm.eu/products/regulyatsionnaya-tekhnika/komnatnye-regulyatory/protherm-thermolink-s/ у сервісі кажуть що тільки з таким візьмем на гарантію, але мені сподобався протермовський безпровідний який можна переносити в любу кімнату www.protherm.eu/products/regulyatsionnaya-tekhnika/komnatnye-kommunikatsionnye-regulyatory/protherm-thermolink-lux/ , нажаль в Україну їх непоставляють і найближчим часом небудуть ,хоч в Європі вони продаються з руским перекладом.

Мурава правий, Ви перебільшуєте значення оцієї процедури "візьмем на гарантію". Рівно так само "вони" Вам і бойлер Протермовський втулять...

Дурня це все. Котел поставили, запустили, печатку в паспорті поставили, і до побачення. А дальші дії - це вже моя приватна справа...

Каміном планую палити з 12,00 до 22,00 а від СО хочу щоб ТП була завжди тепла і в тих кімнатах де нема розводки тепла гріли радіатори.

Ну то й поставте Ауратон в тій кімнаті, де нема розводки тепла від каміна. В такий спосіб котел буде керуватись термостатом не залежно від того гріє камін, чи ні.

Контроль СО планую робити погодозалежною автоматикою

Погодозалежна автоматика - це всього лиш керування температурою води в контурі опалення в залежності від температури на вулиці.

У Протермів напольних це є "вбудоване", потрібно докупити лишень датчик температури і вивести його назовні. Як на мене, без цієї "погодозалежної автоматики" цілком можна прожити, але у випадку Протермів ціна питання - лише кошт датчика, тому можна й побавитись...

і термоголовками на радіаторах.

 

Скажіть спеціалісти, якщо в кімнаті температура піднялась до 24 градусів від РГВ то термоголовка повністю перекриє подачу води в радіатор якщо на темоголовці буде вистевлена температура 20 градусів?

Моя думка - так, в цьому сенс термоголовок.

але Ауратон і є автоматика яка працює вкл/виключення.

Ну, можна і автоматикою назвати. Хоча по суті Ауратон - то "термостат + програматор". Ось, наприклад тут: http://www.feko.com.ua/shop/product/3147 можна почитати опис.

Все, що вміє Ауратон - це сказати котлу "грій" або "не грій", в залежності від температури в приміщенні і заданої йому бажаної температури (ця температура може бути різною в різну пору дня - в цьому сенс програматора)

З вашої відповіді зрозумів якщо топка піднімає температуру в кімнаті то Ауратон відключає котел, тоді чим ви грієте ТП а ts3, пише що коли насос ТП буде подавати холодну воду в теплообмінник він довго не прослужить, а краще ставити погодозалежну автоматику.

Виправте якщо не так зрозумів.

У мене відбувається так: запалив камін -> потепліло на першому поверсі у вітальні де камін -> пішло повітря через канали на 2-ий

поверх -> потепліло у спальні -> піднялась температура вище +21 -> ауратон дав команду котлу "не грій".

На цьому все - котел виключився, насос циркуляційний на опалення не працює!

Відповідно "обратка" в котел не поступає.

А вода у контурі ТП далі собі циркулює (але тільки в межах контурів ТП!). Вона нагріта, скажімо, до +30, і поступово собі остигає. Але всі процеси в ТП настільки інерційні, що протягом 3-4-6 годин поки гріє камін це остигання теплої підлоги практично не помітне.

Принаймі у мене так. І потім, камін (який у мене у вітальні) успішно гріє

майже весь перший поверх, відтак поки він гріє нема особливого сенсу

у теплій підлозі (яка все ж залишаєтсья теплою, бо дуже інерційна).

Можлива така схема не спрацює коли потрібно, щоб одночасно гріли і камін, і ТП, тобто коли каміном гріти "круглодобово".

Але у мене камін працює згрубша з 18 до ночі, потім поступово гасне, остигає, температура в "ідеальінй кімнаті" потрохи падає, і десь глибоко вночі Ауратон дає команду котлу "грій". Ну а раз "грій" - значить і на ТП піде теплий теплоносій, і вона на ранок знову "гріє". Насправді терміни

"тепла підлога гріє" і "тепла підлога не гріє" доволі розмиті. Бо різниця

під час описаного процесу у її температурі всього 1-2 градуси, аі щоб ТП "повністю перестала гріти" потрібно мабуть зо 2 доби...

andrij_lish, у вас Протерм Клом ? якщо так то яку ви автоматику до нього вибрали зараз хочу собі щось прикупити і незнаю яку брати рідну чи можливо щось інакше.

Так протерм KLOM 30, до нього в пару бойлер Дражіце на 250 літрів.

Бівалентний, з прицілом на те, що будуть соляри через пару років - на теплу воду...

Автоматики не докуповував жодної, ваважаю, що її і не потрібно для цього котла (як пише ts3)

Докупив лишень термостат Ауратон, який по суті керує котлом (повідомляє котлу гріти, чи не гріти). А вже сам котел успішно керує насосом на контурі опалення та насосом на бойлері.

Крім того є "змішувальний вузол" - гребінка на 7 контурів ТП зі своїм насосом та трьохходовим термоклапаном Esbe.

Логіка у моєї системи така:

1) Термостат керує котлом, підтримуючи задану температуру в "ідеальній кімнаті" (у нас це спальня на мансарді). Він по суті

вмикає/вимикає котел.

2) Цей самий термостат (Ауратон) де факто відключає котел коли працює камін (температура в приміщенні піднімається вище заданої на ауратоні, і котел "відпочиває").

3) Насос теплої підлоги працює постійно, температура подачі на ТП

задається на термоклапані гребінки вручну. Досвід підказує, що поставивши термоклапан на "трієчку" (тобто T подачі десь коло 30 градусів)

забезпечується компортна температура на 1-му поверсі, де тільки ТП.

Дослівно 1-2 рази трішки додавав температури в ТП (коли було нижче за мінус 10), і збавляв температуру на теплу підлогу коли було вище за +5

=======

Отож, такий мінімальний набір (термостат Ауратон + ручне регулювання температури подачі в ТП) вважаю цілком достатнім і комфортним. Ламатись нема чому, схема працює як годинник, все зрозуміло і прозоро.

Докупив ще правда дачтик зовнішньої температури для котла, але це радше для забави, навіть його не підключив наразі. Цей датчик мав би

підказувати котлу до якої температури гріти котлу воду в контурі опалення (в залежності від температури на вулиці).

наразі ця температура у мене задається також вручну, виставлена на 50-60 градусів, і міняється рідко.

andrij_lish, утеплити будинок невийде найближчі 50 років це точно. Фасад вже зроблений 15 років тому і витрачені не малі кошти і сили. Зараз якщо зробити такий фасад як в мене то тільки робота кошує 30у.о. м2.

Ну, на 50 років мабуть не варто загадувати...

А щодо зробленого фасаду - тут фактично, тупік. Бо у нас ще "фасаду" як такого нема, тільки утеплення + грунтовка. Що коштувало десь коло 30К гривень, і цілком не валить з ніг при Ваших масштабах робіт...

Щодо топки то цего року я 100% ввійду у тариф до 6000 м3 і ,тільки нею зараз палю. Старий котел АОГВ в мене за три місяці прошлого року ( січень, лютий, березень) зїв 5000 м3. Тому і роблю реставрацію всієї СО. Запланований бюджет 100 000грн.(СО, ГВС, РГВ) коли себе окупить навіть незнаю.

При нинішніх цінах на газ може й не скоро окупить. А через 3-5 років може виявитись, що "як добре, що модернізувались". А ще через 5-7

років виявиться "ну його той фасад, тре" утеплятись"

:D

В будь-якому випадку погоджуюсь на 200%, що якісна топка + камін з РГВ (з мінімальним декором каміна) це одне з самих вдалих рішень на моїй будові.

Бажаю теплої зими, і низького розходу газу після звершення всіх робіт.

Із перебранням ліміту на газ в 6000м3 було вирішено зробити реставрацію СО. Будинок 80-х років площею 320 м2

1 цокольний поверх на 1.5м в землі моноліт,

2 поверх змурований у 1.5 цегли поштукатурений крошкою.

3 мансарда з утепленим потолком 200 мм мінвати над повними кімнатами а під скатом 100мм. Всі вікна металопластикові, вхідні двері з євробрусу. Тепловтрати я приблизно рахував не малі, але стіни утепляти найближчі 50 років незбираюсь, буду компенсувати камінною топкою.

Доброго дня!

У мене схожий будинок - лишень 280 м2, тому що підвал (цоколь) є лише

під 1/2 будинку. Опалюємо 2-ий сезон, мешкаємо постійно з Нового року.

Також є камін з розведенням гарячого повітря (у 3 кімнати на мансарді). Котел Протерм 30-ка, напольний

Так от, доволі спокійно вкладаємось у норму 2500 м3, у грудні-січні розхід газу по 400-500 кубів на місяць. Температура повітря в кімнатах +20-21. Очевидно, велика заслуга в цьому каміну - він реально економить газ та дає відчуття тепла. Каміном палимо практично щодня, з 18 до 24-ї.

Моя Вам порада: раз вже поставили топку Йотул (не найдешевшу!), і плануєте переробку всієї системи опалення - УТЕПЛІТЬ БУДИНОК.

Ці гроші Вам повернуться з лихвою, не потрібно буде радіаторів там, де буде ТП. ВИдатки не такі значні, а ефект буде відчутний.

А то виходить, що повністю переробляєте систему опалення, а першопричину великого розходу газу не усунули.

Андрей я не украл Ваши деньги, не волнуйтесь.

Я в цьому й не сумнівався, Боже упаси!

Просто знаю ситуації, коли в один гаманець падає багато різних платежів, і справді потім важко розібратись де чий платіж.

Словом, повне ура, а для Лени бажаю оптимізму та віри в те, що все налагодиться!

Webmoney U714913793892 ( в любом электронном терминале Ibox итд выбирате пополнить Webmoney и вводите это номер).

Просьба писать в личку администратору FLASH сколько Вы перечислили Webmoney!!!

Днів 10 тому я перекинув на цей гаманець 150 WMU для Лени. В ЛС для FLASH написав, але відповіді так і не було. Погляньте плз, щоб раптом десь ці гроші "не заникались"...

Нужна помощь в выборе 3-х ходового смесительного клапана для ТП.

ТП делаю самостоятельно и первый раз. Не могу сориентироватся какая должна быть температура теплоносиеля.

По клапанам остановился на двух вариантах:

ESBE VTA322 с диапазоном 20-43 град

Honeywell TM200 с диапазоном 30-60 град

 

Условия: стяжка 5см магнезиальный бетон с фракцией 3мм, подложка, ламинат.

По правильному - треба Вам тепловтрати будинку порахувати, і від цього "плясати" - і з температурою ТП, і з кроком укладки. Згрубша, клапан 20-43 градуси розрахований на покриття підлоги плиткою, або каменем, а 30-60 більше "для дерева" підходить. У мене особисто ESBE VTA372 стоїть, 20-43 діапазон, реально на подачі більше +35 не давав, правда будинок ще не жилий, йдть оздоблювальні роботи, а відтак і температура +16 підтримується.