Cheh27

Рассмотрите этот вариант. Туалет вынести в коридор, дверь в спальню, соответственно, к противоположной стене. Тамбур чуть уменьшить, для верхней одежды должно хватить. Дверь в гостинную можно сместить как удобнее. И дверь в большую спальню лучше открывать внутрь спальни, бо рядом дверь в туалет - даже одному человеку будет неудобно так ходить, а двое и подавно. 1м под встроенный шкаф - это зависит от дверей шкафа, если распашные - то и метра как бы мало, если раздвижные - то советую глубину65-70см шкаф + 10см двери, вместе, 75-80см (60см вместе - это мало для одежды, тем более место есть). А закрывать шкафом полностью внешнюю стену я бы нестал, зимой та стена будет плохо прогреваться. И дверь в большой санузел удобнее открывать направо (к большой спальне). В гостевой туалет поставьте еще малюсенький умывальник.

Тут видимо хотят вписаться в 120 м2 - из-за налога на площадь. Так законы у нас меняются внезапно - через год сделают 60 квадратов - уже и мансарду не надо строить тогда? Нельзя у нас рассчитывать на государство - стройте для себя, для удобства. На счет лестницы - у меня забежная лестница, хожу нормально даже без перил, места на лестницу с площадкой не было. На счет этого столба для конька крыши - может просто этот столб начать с фундамента, с земли (но это к конструктору вопрос).

Тогда я бы советовал уменьшить проступь (23,5-24 см), но обязательно уменьшить высоту ступеней - особенно для пожилых людей. У вас выходит 2160/13 ступеней= 166,2 мм - очень хорошая высота (ваши колени потом скажут спасибо) , подогнать только длинну проступи (и вместо одной ступени на 45 градусов дать две).

Может поможет вам определиться. У меня точно такой проем 270х220, причем первая ступень начинается через 30 см от плоскости пройома (из-за двери в комнату), ступени забежные (плавно, а не под 45 градусов вырезанные) , всего 19 ступеней (верхний этаж - пол выходит 20-й ступенькой). Лестница на металокаркасе (хребтовый). Высота между этажами 320 см, высота ступеней 16,2см, проступь 25,5см по центральной линии. Мне ходить комфортно. P.S. Могу поделиться раскройкой забежных ступеней (сам делал). Прямые ступени - стандартные 100х30 см.

Прийдется конечно переармировать, а клей сейчас такого качества - если высох то только зубилом отобьешь.

Клей для армирования с гидрозащитой (и приклеивания пеностирольных плит) Shtock.

Сдирать всю сетку? и там где держит?

Фасад из газоблоков. Клеили на него сетку армированным клеем и пошел сильный ливень. В результате клей подмыло, причем на больших участках (где больше текло по стене). Как исправить ситуацию - клей подсох и осыпается, местами сетка отходит вместе с клеем.

Фарбував найдешевшим білим Прималексом + їх баночки з кольором (правда там обмежена гамма кольорів і пастельні) - фарба мені сподобалась, легко наноситься в два шари (в мене була вапняна шпаклівка по газоблоку, грунтовку розбавляв водою), єдиний мінус - вона не водостійка, звичайно, і бруд з неї не відмиєш (сама фарба волога стирається).

Ж/б колонны нужны если у вас сейсмоактивный район или фуры с трамваями рядом с домом будут ездить. И какой плотности газоблок? Колонны на стоимость всего дома повлияют на пару процентов, нормальные мастера их легко выльют, все равно для перекрытия лучше лить сплошной армопояс по периметру. Относительно сравнения с кирпичом - газоблок можно не утеплять и ложить его легче и быстрей. Внутренние перегородки лучше делать из кирпича.

За 1,5 кирпича - лучше с конструктором поговорить (да и весь проект показать). Остальное - скорее лень архитектора. И цена готового метра отличаться будет явно меньше цены 10% высоты стены. Там стоимость всего остального эту разницу размажет ближе к пару процентам. Другой вопрос - зачем аж 3,30? Тут не столько повышение цены возведения и штукатурки стены, сколько стоимость отопления объема помещения зимой и 3,30 - это высота для большого зала (метров 30 и больше площадь). Если выходит 3м в чистоте от пола до потолка, то, имхо, этого хватает, на голову потолок точно давить не будет. Лучше, конечно, пойти в тот дом, где есть такая высота потолков и почувствовать физически лично на себе. И еще прикиньте высоту дверей межкомнатных и высоту стены (двери надо будет повыше делать).

Есть два шуруповерта на акум-ах (не литиевых) - акум-ы сели со временем и если надо крутить по 8 часов в день шурупы в доску, то зарядка акум-ров тормозила работу. Для прикручивания пола купил за ~40 дол сетевой шуруповерт маде китай (название не важно) в Практикере. При выборе проверил как крутится - не бьет ли по оси сверло. Работаю с ним уже четвертый год, поменял провод питания - ломался внутри, как шуруповерт - отличная вещь, тут только привыкнуть к балансировке в руке (легче он намного от аккумуляторного), про заряд думать не надо, и как дрель для "легких" сверлений - тоже отлично подходит.

Запишіть і на мене 10 кг, будь ласка.

Не специалист, но подскажу. Поищите - была тема про настройки котлов (для оптимизации работы и уменьшения расхода газа). У меня тоже Бакси, но проще (Екофор), и плюс программируемый термостат Компутерм (вот он как раз и включает зажигание горелки и держит заданную температуру в том месте, где находится). На заводе как раз выставляют паузу между зажиганием горелки 3 минуты, посмотрите в мануал - там F11 (в моем котле) - изменяется от 0 до 10 минут, вот это включение-тактование можете сами выставить (за 10 минут теплоноситель остынет, конечно, больше, чем за три). А лезть что-то подкручивать не надо. А по расходу газа для такой площади - то приблизительно по пропорциям у меня так же, поставьте термостат (как понял, у вас его нет) - и можно еще съэкономить газа. И мощность котла для отопления и ГВ - тоже F(какой-то) регулируется - смотр. мануал. (газовый клапан не надо трогать). У себя поставил 80% мощности на отопление, на воду - 90.

Доброго дня! Имеется многоуровневый гараж с ямой по всему периметру (над ним другой гараж). Стена из бетонных блоков и кирпича. Гараж как бы врыт в гору. Дорога грунтовая без покрытия. Проблема в том, что со стены, которая к горе (в земле), через кирпич просачивается вода после больших дождей, потом стена подсыхает почти досуха. Понятно, что гидроизоляции стены от грунта нет, раскопать и сделать как положено мне не выйдет (сверху другие гаражи и дорога). Можно ли изнутри обработать стену Акваматом, чтоб вода не сочилась? Или есть какие другие варианты?

так должно было бы быть, но ни один нотариус не оформит, а платить надо будет процент от стоимости дареных метров (вроде бы 1%) после их оценки - держмито, посчитайте сколько лет на налог хватит

Если в документах одна частка (только супруг), то попадает, но дарить половину жене, чтоб не платить налог, может быть не выгодно, за оформление вы заплатите немало, кроме того, уже хотят ввести законопроект о начислении налога не на площадь, а на стоимость жилья, то есть опять все может поменяться через год-два, и лишние движения принесут только траты.

этакие есть ссылка lumberjocks.com/topics/31325 где купить - не интересовался

Некоторые шурупы пришлось перекручивать 3 раза (мылом не смазывал шурупы) - все равно идет туго, эти 0,2 мм распирают таки дерево (у меня дуб от Клена). Если кельнер вам подходит, да и на клей, то этот вариант по трудоемкости будет самым простым, увидеть бы этот крепеж в натуре и походить по ступеням. За резину не подскажу - надо искать, главное чтоб плотность побольше, чтоб не вдавливалась (крепеж тогда гулять будет ощутимо).

вот у Кельнера такой же www.koelner.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=368 я его тоже рассматривал, мне он точно не подходил, потому что пластины не ровные в плоскости и они размером 18 на 46 см, наступив на край ступени - она по-моему вылезет с этого дюбеля. и крепление таким дюбелем по-моему по надежности оч сильно уступает шурупам. 1- опора ступени будет только на площадь ободка, а не на всю площадь металла 2- сначала прикрепите дюбель к металлу, а потом ступень просто насаживается (забивается?) на дюбель - дерево может крутить - не вылезет? 3- дыра под дюбель - 14 мм - дофига 4- надежность самого дюбеля на разрушение? - я не знаю отзывов по использованию так что я уже все описал, решайте сами, шурупы - самый простой и надежный вариант, коим пользуются все, если у вас бетонное перекрытие, то шума будет минимум, все эти изощрения дадут очень мало для шумоизоляции. Добавлено через 47 минут Прокладки для шумоизоляции - я тоже думал о них, но какое предназначение прокладок? - это сантехника в первую очередь. Прокладка тоже передаст звук, она же не мягкая, ее еще и сплюснет (не разлезется ли совсем?) Давал выше ссылку о профи в акустике - посмотрите на спец подвесы потолка, на шумоизоляцию пола - там главное - это плавающий пол, а какая толщина шумоизол. материалов? А в лестнице главное - это крепеж. От ударного шума не избавитесь, а скрипа не будет (это дерево об дерево), вибрация - это уже как сделали конструкцию самого каркаса. Добавлено через 20 минут Если для вас так важно эти пару децибел, то я бы делал так: жесткая резина толщиной 3-5 мм на всю площадь соприкасания металла и ступени (+ силикон для склейки по сути), из нее же вырезать подкладки под шайбы диаметром чуть больше, в метал трубе отверстия придется делать шире на какую-то трубку (разделить шуруп и трубу). Якщо є час та натхнення - то почему бы и не сделать? Только вот резину хорошую найти надо.

Пробку уж точно не используйте - мягкая она и рассыпется со временем. Вот ссылка как делают звукоизоляцию - почитайте сколько нюансов. www.acoustic.ru/ Як на мене, не стоит оно того. Можно было бы дать резиновую прокладку на металл и под шайбу, а шуруп дать через дюбель. Но для жесткости соединения резина должна быть довольно жесткой, что сводит к минимуму все усилия по звукоизоляции (но если уж очень надо, то можно попробовать, думаю, что такого еще никто у нас не делал, сколько-то децибел оно конечно уберет). У меня основной шум идет на перекрытие (мне с этим не повезло, у меня метал балки после реконструкции, на которые опирается лестница) и звук зависит от веса человека, его обуви и манеры ходьбы, но и по полу ходишь небеззвучно. Головки можно и закрасить. Я не красил, потому что сам делал это первый раз и волновался, что шо-то будет не так, может переделывать придется. Потом об этом и не вспоминал. Недавно затащили вдвоем стиралку по ступеням (у меня забежная лестница)- нагрузка более 200 кг на смежные ступени, все нормально с крепежом. Если потом захочется, то покрашу, какие-то набалдашники будут более заметны.

Если прокладка довольно жесткая, то наверно ее можно дать по всей площади металла (у меня ассоциация с резиной, что дают под рельсы для трамваев), но что вам даст эта прокладка? звук передастся через шурупы на метал (посмотрите спец подвесы для гипсокартоновых потолков - там офигеть система - умельцы делают, чтоб удешевить, подвесы через кусок резины, металл к металлу не соприкасается) и если у вас отдельная шахта для лестницы, то зачем усложнять? сравните обычный лестн марш бетонный - и он вибрирует. Головки шурупов и шайбы не закрывал - не бросаются они в глаза при метровых ступенях, да и симметрия их расположения нормально выглядит, типа так должно быть, со временем на них вообще не смотришь.

вот ссылка на Нейл (металвис они тоже продают) uk.nail.com.ua/catalog/items/screws/DIN-571/ там кстати пачками брать дешевле, чем на базаре

Ссылку не нашел, но в той теме вы участвовали. Шума у вас не должно быть - только тот, что передастся по перекрытию, зависит от конструкции, потому что каркас все равно будет немного "гулять". Я затягивал шурупы, потому что сварка эти пластины повыгибала (и толщина пластин 8 мм), по другому у меня - никак. ППшник, что изготовлял каркас и говорил чем крепить - шуруп для лаг 6х40. 4,2 мм - это диаметр тела шурупа в месте резьбы (с резьбой - 5,8 мм), и 0,2 мм - этого как раз достаточно, чтобы тело шурупа расперло древесину и держался бы шуруп не только резьбой. 8 мм дыра в металле - 4 дыры просто невозможно точно отцентрировать, чтоб попало " в тютельку", вот 2 мм остается, чтоб и нормально прошел шуруп сквозь метал и чтоб и дерево если будет потом "дышать от смены влаги" имело куда деться. Шурупы покупал на базаре местном, там нет у них четких сертификатов, у нас есть Koelner и Nail (все равно все Китай). На фото, тот что справа оказался более стойким на скрут (на 3/4 оборота где-то). Поэтому рекомендую сделать сначала макет - труба и ступень и прикрутить-потренироваться. Силикон даст то, что 1) выровняет поверхность, 2)после засыхания станет тонкой прокладкой и 3) склеит метал и дерево - не даст двигаться. Через всю проф трубу длинным шурупом крутить по-моему намного проще, чем делать огромную дыру в трубе, потом ее затыкать, да и шайба дает большую площадь сцепления. Сложность здесь - перпендикулярное размещение дыр (чтоб по одной линии дыры в металле и ступени).

А крепление шурупами для лаг DIN 571 чем вам не подходит? И тема о креплении была уже. Если волнуетесь об ударном шуме, то не стоит он надежности крепления -по-моему мнению, если дадате прокладку между металлом и деревом, то соединение будет гулять, что со временем приведет к поломке шурупа. У меня при затяжке шурупов (4 шт на пластину толщиной 6 мм) эту пластину выравнивало под плоскость ступени. (у меня сварной хребетный каркас). (Свои ступени на метал пластину крепил снизу шурупами 6х40. Главное не перетянуть, а то шуруп треснет и шурупы надо выбрать лучшие - попробовать на перекрут пока не треснет, ступени размечал и засверливал 4 мм сверлом на всю длину шурупа в дереве), герметик силик-й между металлом и деревом (потом при затяжке выдавливался), полгода уже пользуюсь лестницей.) Добавлено через 15 минут диаметра 6 мм хватит, засверливайте 4 мм сверлом дерево на длину входа в дерево + 2 мм (у шурупа резьба 4,2 мм и 0,2 мм достаточно чтоб дерево расперло - потренируйтесь на отходах ступеней) в профильной трубе сверлите дыру диаметром 8 мм (чтоб был зазор когда ступень будете прикручивать) сначала дыры в металле, потом прикладывайте-размечайте дыры в ступени и сверлите дыры в ступени ( я еще резьбу прокручивал сразу и убирал маленькую фаску в отверстиях). Дюбель, думаю, ничего не даст здесь - соединение очень жесткое и никуда не двигается. Да - между металом и головкой дюбеля - метал. шайба. Силикон ложите сразу перед монтажом ступени - излишки пусть выдавятся. И я бы давал шуруп через всю трубу, а не рассверливал ее. Тогда длина шурупа - 40мм + высота трубы.