lastandr

"...Армопояс (або монолітний залізобетонний пояс) «окольцовує» будівлю, тобто створює безперервне замкнене кільце по всьому периметру стін, для виконання наступних критичних функцій: 1.Рівномірний розподіл навантаження: Він приймає на себе вагу міжповерхових перекриттів або покрівлі та передає її рівномірно на всю площу стін, запобігаючи точковому тиску, який може зруйнувати крихкі матеріали (наприклад, газобетон). 2.Зв’язування стін в єдину систему: Замкнена конструкція («кільце») не дає стінам «розходитися» під дією розпору даху або нерівномірних навантажень, перетворюючи будівлю на жорстку коробку. 3.Захист від тріщин: Армопояс мінімізує наслідки можливої усадки фундаменту або сезонних рухів ґрунту, перешкоджаючи появі вертикальних і діагональних тріщин у стінах. 4.Створення основи для кріплення: Він служить надійною базою для монтажу мауерлату (основи даху), оскільки анкери міцно тримаються в бетоні, на відміну від пористого блоку. 5.Сейсмостійкість: У регіонах із підвищеною сейсмічною активністю такий пояс є обов'язковим елементом, який утримує будівлю при поштовхах. Де обов'язково потрібне «окольцовування»: -Під міжповерхове перекриття (особливо якщо це важкі бетонні плити). -Під мауерлат (для зв'язки кроквяної системи зі стінами). -При будівництві з пористих матеріалів (газоблок, піноблок, керамоблок)..."

Це буде кращий спосіб кріплення для балок, бо кутники складнійше кріпити до армопоясу... при цьому шпильки бажано встановити в армопояс до залівки бетона , а якщо армопояс вже залитий, тоді використовують анкерні шурупи+ пластикові дюбеля + шайби д=30-40мм...

Якщо ви такий "вумний" , нащо вам тоді допомога...😎 Ви можете в своіх дописах поставити хоч сто таких знаків !!! - ваш дах віл цього крепше не стане... такі заставні ставляться з середині опалубки, а не зовні...

Демпферну стрічку вставьте в штрабу впритул до труби , а край ЕППС заклейте скотчем...

По перше: армопояс по стінам має бути замкненим, по-друге: балка 1 там взагалі не потрібна, по-третье: якщо це металеві балки з профтруби, то в армопояс буде простійше вставити при залівки закладні с пластини , припустимо 150х150х4мм, а після зняття опалубки приварити до них балки(без ваших "флянців")... якщо ж це дерев'яні балки(маауєрлат), то як я вже казав, вони мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні з ним).

Не бачу ніяких проблем: спочатку зробіть стяжку по ТП 50-70мм, а коли вона застине, ставьтее опалубку і заливайте штраби...

так, як на малюнку не вийде, бо балки 1 і 2 мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні с ним), через це ніяки "фланці" там не потрібни ... Можна просто наварити зверху колон пластини сотвірами для кріплення цих балок , або кинути зверху колон гоизонтально таку саму трубу, а до неї вже крипити дерев'яні балки, а самі колони я би не бетонував взагалі...

Якщо у вас зверху балок немае ні кладі ні армопоясу, то так, кріпити балки треба...

Підходить , пишу в ЛС

А акумулятори 12В/100-140А/г є?

Це правільне рішення, для але армування їх і самой плити тераси потрібна арматура мінімум 8А400С с шагом 1'00-150мм, а гладкими прутками 4мм можна армувати лише відмостку сіткою 150х150мм

Ви питали про мінімальний переріз... менш за 140х140мм робити не варто для будь-якого ходу... Бувае, наприклад, у виробника КЕРАМЕЙЯ, але клінкер можно брати і с пусстотами... vsebud.ua/Kirpich-klinkernyy/proizvoditel_keramejya/tipkirpicha_polnotelyj/

Якщо ви маете на увазі від топки мангалу, то 140х140мм... викладати його можна з звичайної червоної цегли. любу повнотілу облицювальну...в ідеалі - клінкер.

Андрій, це ви купили зрощену вагонку, через то і ціна низка.... Але вона підходить тількі для фінскої сауни (без пару)... "...Для вологої парильні (лазні) зрощена вагонка не є найкращим вибором, оскільки в умовах екстремальної вологості (до 100%) та високих температур клейові з'єднання можуть з часом втрачати міцність, а сама дошка — деформуватися нерівномірно. Фахівці рекомендують використовувати цільну вагонку з листяних порід, таких як липа або вільха, які стійкі до гниття та не виділяють смол... Чому цільна вагонка краща за зрощену в парильні Стійкість до вологості: Зрощена вагонка складається з окремих брусків, склеєних між собою. Постійне намокання та висихання створює напругу в місцях склеювання, що може призвести до розтріскування..."

Огляд від ШІ Рекуператоры воздуха — это приточно-вытяжные системы, которые не являются кондиционерами и не охлаждают/нагревают воздух до установленной температуры. Они лишь передают тепло от вытяжного воздуха приточному, экономя энергию. Также рекуператоры не подходят для установки в помещениях с влажностью выше 70%. Можливо в такому випадку допомогти єлектричні або газові пушки + відчинені фрамуги (на провітрювання)