lastandr

На 7-й день бетон набирає близко 70% міцності, так шо кладку можна потроху починати вже через 3-5 днів після заливки ( залежно від марки бетону та температури повітря ) А 100% міцності бетон набере десь через 28-30 суток ...

ТП можно зробити і потім - в чистової стжці разом с трубами водопостачання, опалення та каналізації... УШП не потребуе ніяких траншей(окрім може невеличкого заглублення по перимету)Ю всі ребра жорсткости виконнуються в плитах ППС, якими виклаадаеться основна під УШП.

Так, мМонолітна плита заливаеться безпосередньо на будівлі відразу над усім поверхом. А збірне З/б перекриття монтуеться з окремих З/б плит, виготовлених на заводі.

Якщо буде монолитне перекриття, то армопояс не потрібен для стін з будь-якого материалу... Але над несучими стінами в плиту закладается додатковий армокаркас... Стіни з ГББ Д400, спокійно витримувають і білші навантаження(2-3 поверхі), а якщо є сумління, то беріть ГБ Д500... Дешевше тки ббуде... і по материалам і по работам... А працювати трєба вміти з будь-яким материалом... у кожного свої нюанси...

Не переймайтесь... якщо досі не впало, то вже не впаде і подалі...😎

Для защиты силикатного кирпича от влаги лучше всего использовать гидрофобизаторы — специальные проникающие составы на силиконовой, силикатной или акриловой основе типа такого: www.leroymerlin.ua/p/gidrofobizator-condor-10-kg-11604355?gad_source=1&gad_campaignid=22318164855&gbraid=0AAAAACuRt3RkITSAEiiGdbRnGvmtKqhU5&gclid=Cj0KCQjwof_QBhCgARIsADaMzOdmeOGegqY29qbJPT7xmV9lOsf2GTwA0_iJ2DKSjK83UioyjlUUSssaAg4HEALw_wcB

Ну, эта плита у вас и так положена "не по науке" (без перемычки), и при таких размерах преднапряжённой арматуры в ней нету...так что даже ежели срезать край плиты по размеру проема, то практически ничего не изменится... Тока я бы посоветовал заполнить бетоном отверстия в торце плиты (там, где она опирается на стены) на глубину 20см.

Какая полная длина и ширина плиты? Какая ширина проема?

Це не барвник, а готовая к применению структурная штукатурка на основе силиконовой смолы. Почитайте уважно про підготовку поверхні та технологію нанесення... www.dufa.com.ua/ru/production/strukturni-shtuksturky/silikon-fassadenputz-k15

Зовсім не обов'язково закривати весь зазо, тоді можно буде закріпити цей карниз просто на кутники...

Дякую!!!

по-перше, треба використвивати не "барвник", а фасадну фарбау .. мабуть в цих місцах присутне якесь жирове забруднення, спробуйте зачистити їх наждачной шкуркою і обезжирити якимось розчинніком для фАРБИ... зВИЧАЙНО, БУДЕ, ЗА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ "ПРАВИЛЬНОГО" КЛЕЮ... з п. 2...

Так, бо на такі стінки зазвичай нічого не впирають... Мабуть можно, тільки навіщо? адже піч - цє в наш час дюжє корисна річь... С цього трєба і починати...

Так, не можна, щоб ПП фасаду торкалися відмостки/бруківки : "...Висота поклейки пінопласту (ПП) або екструдованого пінополістиролу (ЕППС) відносно відмостки залежить від того, яку частину будівлі ви утеплюєте — цоколь чи фасад. Мінімальна висота від землі/відмостки: Утеплювач фасаду (пінопласт) рекомендується підіймати на висоту не менше 300 мм від рівня відмостки. Це необхідно, щоб захистити матеріал від бризок брудної води під час дощу;талого снігу, який накопичується взимку;механічних пошкоджень біля основи будинку. Утеплення цоколя: Нижню частину стіни (цоколь), яка контактує з відмосткою або знаходиться нижче її рівня, утеплюють не пінопластом, а ЕППС (екструдованим пінополістиролом), оскільки він вологостійкий. Його зазвичай клеять з заглибленням у ґрунт або впритул до основи відмостки. Деформаційний шов: Між вертикальним утеплювачем цоколя та горизонтальною відмосткою обов'язково залишають невеликий проміжок (термошов), який заповнюють герметиком або демпферною стрічкою. Це запобігає руйнуванню оздоблення при сезонних рухах ґрунту..."