lastandr

Краще робити топку під розмір чавуной плити,, так шоб ії края спиралися на стінки топки... 25см для камери згорання буде замало,бо якщо покладете туди пару-трійку дровеняк, то буде маловато кисня і вогонь може згасати...Треба робити висоту топки десь 30-40см(4-5 рядів цегли)

Не треба ніяких гильз, просто робите отвори д=112-115мм (під 110 каналізацийну трубу), вставляете тубу і замазуете розчином, як вже казали вішче...

Не треба цього робити, бо відлив заведен у паз віконої рами, ви його тільки погнете витягаючи... Краще трошки приподняти і задути всі дирки рідким пінопластом , у його в рази менш розширення ніж у піни і після висихання відлив не підніме... Можна і тим самим рідким пінопластом , а потім , коли застине підрізати в рівень з відкосами...

Ви зараз і за подвійну готівкуу вряд чи знайдете виконавців...

Ну., так... Усі "болячки" від нервів жари...😪

А часом не ваши йго будовали?😎

При такому грунті треба копати під ленту фундамента мін. на 1м у гибь... Та ще потрібно буде їнімати рослиний шар под усім пятном будинку...

Ну, а це ВААПЩЕ МРАК: судячи с фото , захистного шару під арматурой практично немае...

Хиба я вам вже не відповів на це питання?

Це треба питити у забудовника...ТС зараз вже цього не побачить...

Не кажіть дурниць... Через спеку бетон може "потріщать" тільки відразу після заливки, а коли він вже набрав свою проектну міцность, тоді йому вже не страшні ні спека, а ні мороз... Тут справа у другому: 1.з фото ми бачим, що при заливки бетоной плити перекриття проем під сходи попередньо був зроблений в іншому місті,а потім його забеетонували і зробили тут, при цьому необхідного додаткового армування вкруг його зробити вже було неможливо... 2.також по фото можно сказати, що бетон плити якісь "бадяжний" , та ще і погоно завібрований... Тріщини їдуть по всій товщині плити, їх добре видно на цьому фото Якщо цю плиту зверху ні чим важким не навантаживати, то вона сама не впаде, але 3-й поверх (мансарду) краще не використовивати як жиле приміщення...

Для такой разборки вам , кроме перфоратора потребуется болгарка с алмазным кругом 230мм... Для таких целей лучше брать перфоратор , работающий от сети 220В...

Насправді всі роботи пр механічної очистки дерев'яних конструкцій ціей бесіди можна виконати за пару днів... Для полегчення зняття старого лаку можно обережно пройтися по ньому паяльною лампой або газовою горелкой. Навряд чи вам щось з "химії" допоможе... Мабуть краще буде взяти якусь олію для деревіни...

Можна кріпити як 1-м так і 2-м способом, тільки це треба робити там, де проходить армопояс... А ось що каже ШІ: Закріплення маркізи (або її напрямних) через шар утеплювача — завдання відповідальне, оскільки маркіза створює велике важільне та вітрове навантаження. Кріпитися безпосередньо в пінопласт чи мінвату не можна, а просто довгий саморіз чи шпилька під вагою конструкції зігнуться і зімнуть утеплювач. Ось кілька правильних та надійних способів монтажу, залежно від етапу будівництва та бюджету: 1. Використання спеціальних термодюбелів (дистанційний монтаж) Це найнадійніший технологічний спосіб для вже готового фасаду. Існують спеціальні важкі анкери з терморозривом (наприклад, Fischer Thermax 12 або 16). Як це працює: У стіну кріпиться міцний анкер (зазвичай або хімічний анкер), який проходить крізь утеплювач. На кінці анкера є спеціальний пластиковий конус (терморозрив), який не пускає холод у дім і служить міцною опорною точкою. На цей конус вже монтується сама маркіза. Плюси: Немає містків холоду, фасад залишається герметичним, витримує величезні навантаження. 2. Спосіб із дистанційними втулками/проставками Популярний і бюджетний метод, який часто радять майстри на будівельних форумах (зокрема, як згадували користувачі на Stroimdom). У місцях кріплення висвердлюються отвори через утеплювач у несучу стіну (цеглу, бетон чи газобетон). Всередину вставляється металева трубка (втулка), довжина якої точно дорівнює товщині утеплювача. Вона буде приймати на себе зусилля на стискання, щоб маркіза не чавила пінопласт. Крізь цю втулку в стіну монтується довга шпилька (якщо стіна з газобетону — обов'язково на хімічний анкер). Маркіза притягується гайкою до цієї втулки. 3. Вирізання утеплювача та встановлення закладних (якщо фасад уже готовий) У місці кріплення акуратно вирізається квадрат пінопласту під розмір кронштейна). До несучої стіни кріпиться міцний дерев'яний брус (оброблений антисептиком) або зварений металевий підп'ятник, товщина якого дорівнює товщині утеплювача. Кронштейн маркізи кріпиться безпосередньо до цієї закладної. Щілини навколо запінюються, стики герметизуються силіконом, а фасад підфарбовується. Важливі нюанси : Якщо основа — газобетон: Газобетон — відносно м'який матеріал. Звичайні розпірні дюбелі під динамічним навантаженням від вітру з часом розбовтаються. Для газобетону потрібно використовувати виключно хімічний анкер Герметизація: Будь-яке місце проходу шпильки крізь пінопласт треба ретельно обробити якісним покрівельним або силіконовим герметиком, щоб під фасад не потрапляла волога.

Ежели в тех краях, где живет ваш тесть нормально работает мобильный интернет и у него телефон на Киевстаре, то проще будет купить небольшой смарт-ТВ ,подключить в телефоне суперсилу Киевстар ТБ(она практически во всех тарифних планах бесплатна) и , связав ТВ с телефоном через интерне, смотреть все на экране ТВ...