lastandr

Для такой разборки вам , кроме перфоратора потребуется болгарка с алмазным кругом 230мм... Для таких целей лучше брать перфоратор , работающий от сети 220В...

Насправді всі роботи пр механічної очистки дерев'яних конструкцій ціей бесіди можна виконати за пару днів... Для полегчення зняття старого лаку можно обережно пройтися по ньому паяльною лампой або газовою горелкой. Навряд чи вам щось з "химії" допоможе... Мабуть краще буде взяти якусь олію для деревіни...

Можна кріпити як 1-м так і 2-м способом, тільки це треба робити там, де проходить армопояс... А ось що каже ШІ: Закріплення маркізи (або її напрямних) через шар утеплювача — завдання відповідальне, оскільки маркіза створює велике важільне та вітрове навантаження. Кріпитися безпосередньо в пінопласт чи мінвату не можна, а просто довгий саморіз чи шпилька під вагою конструкції зігнуться і зімнуть утеплювач. Ось кілька правильних та надійних способів монтажу, залежно від етапу будівництва та бюджету: 1. Використання спеціальних термодюбелів (дистанційний монтаж) Це найнадійніший технологічний спосіб для вже готового фасаду. Існують спеціальні важкі анкери з терморозривом (наприклад, Fischer Thermax 12 або 16). Як це працює: У стіну кріпиться міцний анкер (зазвичай або хімічний анкер), який проходить крізь утеплювач. На кінці анкера є спеціальний пластиковий конус (терморозрив), який не пускає холод у дім і служить міцною опорною точкою. На цей конус вже монтується сама маркіза. Плюси: Немає містків холоду, фасад залишається герметичним, витримує величезні навантаження. 2. Спосіб із дистанційними втулками/проставками Популярний і бюджетний метод, який часто радять майстри на будівельних форумах (зокрема, як згадували користувачі на Stroimdom). У місцях кріплення висвердлюються отвори через утеплювач у несучу стіну (цеглу, бетон чи газобетон). Всередину вставляється металева трубка (втулка), довжина якої точно дорівнює товщині утеплювача. Вона буде приймати на себе зусилля на стискання, щоб маркіза не чавила пінопласт. Крізь цю втулку в стіну монтується довга шпилька (якщо стіна з газобетону — обов'язково на хімічний анкер). Маркіза притягується гайкою до цієї втулки. 3. Вирізання утеплювача та встановлення закладних (якщо фасад уже готовий) У місці кріплення акуратно вирізається квадрат пінопласту під розмір кронштейна). До несучої стіни кріпиться міцний дерев'яний брус (оброблений антисептиком) або зварений металевий підп'ятник, товщина якого дорівнює товщині утеплювача. Кронштейн маркізи кріпиться безпосередньо до цієї закладної. Щілини навколо запінюються, стики герметизуються силіконом, а фасад підфарбовується. Важливі нюанси : Якщо основа — газобетон: Газобетон — відносно м'який матеріал. Звичайні розпірні дюбелі під динамічним навантаженням від вітру з часом розбовтаються. Для газобетону потрібно використовувати виключно хімічний анкер Герметизація: Будь-яке місце проходу шпильки крізь пінопласт треба ретельно обробити якісним покрівельним або силіконовим герметиком, щоб під фасад не потрапляла волога.

Ежели в тех краях, где живет ваш тесть нормально работает мобильный интернет и у него телефон на Киевстаре, то проще будет купить небольшой смарт-ТВ ,подключить в телефоне суперсилу Киевстар ТБ(она практически во всех тарифних планах бесплатна) и , связав ТВ с телефоном через интерне, смотреть все на экране ТВ...

Там бульдозер не потрібен, краще буде розібрати все ручками... щось може і для подальшого будівництва згодися...

Ну, зараз все понятно... приїзджаете вже на все готоеньке...😎 Добре встроїлись! Більш питань не маю...

А тоді кто ж і коли збірае саму стропилку? Чи ваша команда таке не робить узагалі ?

Не треба тільки тут цього бахвальства ... Вас послухати, то виходить , що на один "великий" таунхаус у вас іде десь 3,5 днів?🙃 Не смешить народ...

Зараз вже друга технологія впрвління таких гриж : розріза не роблять, тількі три прокола і через них ставлють сітку , а потім вправляють грижу. Робиться це все під загальним наркозом і на другий день, якщо все гут, виписивають... Така операція називається Лапароскопія (ендоскопічний метод): Операція проводиться через 3 невеликі проколи за допомогою відеокамери та спеціальних інструментів.

Да... раритет...

Написав...

На 7-й день бетон набирає близко 70% міцності, так шо кладку можна потроху починати вже через 3-5 днів після заливки ( залежно від марки бетону та температури повітря ) А 100% міцності бетон набере десь через 28-30 суток ...

ТП можно зробити і потім - в чистової стжці разом с трубами водопостачання, опалення та каналізації... УШП не потребуе ніяких траншей(окрім може невеличкого заглублення по перимету)Ю всі ребра жорсткости виконнуються в плитах ППС, якими виклаадаеться основна під УШП.

Так, мМонолітна плита заливаеться безпосередньо на будівлі відразу над усім поверхом. А збірне З/б перекриття монтуеться з окремих З/б плит, виготовлених на заводі.

Якщо буде монолитне перекриття, то армопояс не потрібен для стін з будь-якого материалу... Але над несучими стінами в плиту закладается додатковий армокаркас... Стіни з ГББ Д400, спокійно витримувають і білші навантаження(2-3 поверхі), а якщо є сумління, то беріть ГБ Д500... Дешевше тки ббуде... і по материалам і по работам... А працювати трєба вміти з будь-яким материалом... у кожного свої нюанси...

Не переймайтесь... якщо досі не впало, то вже не впаде і подалі...😎

Для защиты силикатного кирпича от влаги лучше всего использовать гидрофобизаторы — специальные проникающие составы на силиконовой, силикатной или акриловой основе типа такого: www.leroymerlin.ua/p/gidrofobizator-condor-10-kg-11604355?gad_source=1&gad_campaignid=22318164855&gbraid=0AAAAACuRt3RkITSAEiiGdbRnGvmtKqhU5&gclid=Cj0KCQjwof_QBhCgARIsADaMzOdmeOGegqY29qbJPT7xmV9lOsf2GTwA0_iJ2DKSjK83UioyjlUUSssaAg4HEALw_wcB

Ну, эта плита у вас и так положена "не по науке" (без перемычки), и при таких размерах преднапряжённой арматуры в ней нету...так что даже ежели срезать край плиты по размеру проема, то практически ничего не изменится... Тока я бы посоветовал заполнить бетоном отверстия в торце плиты (там, где она опирается на стены) на глубину 20см.

Какая полная длина и ширина плиты? Какая ширина проема?

Це не барвник, а готовая к применению структурная штукатурка на основе силиконовой смолы. Почитайте уважно про підготовку поверхні та технологію нанесення... www.dufa.com.ua/ru/production/strukturni-shtuksturky/silikon-fassadenputz-k15

Зовсім не обов'язково закривати весь зазо, тоді можно буде закріпити цей карниз просто на кутники...

Дякую!!!

по-перше, треба використвивати не "барвник", а фасадну фарбау .. мабуть в цих місцах присутне якесь жирове забруднення, спробуйте зачистити їх наждачной шкуркою і обезжирити якимось розчинніком для фАРБИ... зВИЧАЙНО, БУДЕ, ЗА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ "ПРАВИЛЬНОГО" КЛЕЮ... з п. 2...

Так, бо на такі стінки зазвичай нічого не впирають... Мабуть можно, тільки навіщо? адже піч - цє в наш час дюжє корисна річь... С цього трєба і починати...

Так, не можна, щоб ПП фасаду торкалися відмостки/бруківки : "...Висота поклейки пінопласту (ПП) або екструдованого пінополістиролу (ЕППС) відносно відмостки залежить від того, яку частину будівлі ви утеплюєте — цоколь чи фасад. Мінімальна висота від землі/відмостки: Утеплювач фасаду (пінопласт) рекомендується підіймати на висоту не менше 300 мм від рівня відмостки. Це необхідно, щоб захистити матеріал від бризок брудної води під час дощу;талого снігу, який накопичується взимку;механічних пошкоджень біля основи будинку. Утеплення цоколя: Нижню частину стіни (цоколь), яка контактує з відмосткою або знаходиться нижче її рівня, утеплюють не пінопластом, а ЕППС (екструдованим пінополістиролом), оскільки він вологостійкий. Його зазвичай клеять з заглибленням у ґрунт або впритул до основи відмостки. Деформаційний шов: Між вертикальним утеплювачем цоколя та горизонтальною відмосткою обов'язково залишають невеликий проміжок (термошов), який заповнюють герметиком або демпферною стрічкою. Це запобігає руйнуванню оздоблення при сезонних рухах ґрунту..."