lastandr

Набагато комфортніше буде , якщо в будинку встановити два бойлера по 80-100л, особливо, якщо будинок 2х поверховий...

А зачем его "срезать"? просто не выкладывайте...😎 И с "конфорочкой" вы што-то перемудрили...😵 Не проще ли и быстрее подогреть кофей на кухонной плите иль использовать термос?

Да, уменьшить объем можно, допустим, уменьшив висоту топки... но при этом нужно будет уменьшить также "хайло и выходы из колпаков". Вариант с феном для домашней печи - довольно неоднозначный и пожароопасный... все-таки это не кузня... Ну, для тепла в доме это мало что даст, а вот скат крыши придется серьезно переделывать... Заменить трубу на большую по диаметру и, заодно утеплив ее (например, установив сэндвич), будет намного проще и эффективнее. Обратная тяга как раз может возникать из-за заужения диаметра трубы(или верхнего выходного отверстия), а также при образовании в трубе пробки холодного воздуха. Еще при распаливании рекомендуется открывать форточку или окно на проветривание...

Якій тільки брід не несуть ці менжери...

Такие формулы, конешно, есть, но они, содержат в себе такие исходные данные, как: V - объемный расход дымовых газов (м³/сек), который зависит от количества сжигаемого топлива и его вида. w - средняя скорость движения газов внутри канала D = √(4 × V / (π × w)) либо в упрощенном виде - по мощности печи М кВт Площадь сечения дымохода S см2 рассчитывается по формуле S = М/10 (исходя из того, что на 1 кВт мощности требуется примерно 8–10 см² площади сечения дымохода). Но в основном печники при выборе сечения(диаметра) дымохода пользуются простым соотношением: Сечение дымохода должно быть не менее  1/8 - 1/10 от площади сечения топки. В вашем случае площадь топки 50х50см= 2500см2, т.е. сечение дымохода должно быть 250-313см2, что соответствует трубе с диаметром 180-200мм Но еще есть такое правило : сечение дымохода должно быть не менее сечения выходного отверстия топки.Заужение приводит к потере тяги и скоплению сажи. У вас оно 350см2, что соответствует трубе с диаметром 210мм...

Ну, во-первых, это существенное увеличение веса всей конструкции (шамотный весит в 1.5-2 раза больше, чем обычный), что потребует соответственного фундамента. во-вторих, шамотный расширяется при нагреве сильнее, чем обычный красный кирпич, и если сделать массивную конструкцию, где шамот жестко связан с керамикой без деформационных швов, кладку начнет «рвать» при топке. в-третьих, дополнительные стенки в дымосборнике из шамотного кирпича аккумулируют в себе довольно много тепла, значительная часть которого потом просто вылетает в трубу. в-четвертых, сложность обработки, т.к. это очень прочный и тяжелый в резке материал. и, наконец, в пятых, шамотный кирпич в дымовых каналах просто не нужен, т.к. температура дыма в них не превышает 500гр.С, а керамический красный кирпич спокойно выдерживает температуры до 800-900С("мыльный камень" и более)...

По-перше, гидрофобізатор в бетон ніхто не добавляє, він може наноситься лише на вже суху поверхню бетону... Гідрофобізатор — це спеціальний водовідштовхувальний розчин або рідина, яка проникає в пори будівельних матеріалів (бетону, цегли, каменю чи дерева), утворюючи захисний шар А по-друге, в таку погоду, яка зараз, бетон не потребує нікого додаткового зволоження ...

Бред полнейший... Видать такой маркетинговий вброс...

Ви у якому лісі живете? хто ж зараз на стовпи щось чіпляє? Краще запитайте у ЩІ...

1. В вашей печке слишком много шамотного кирпича, там , где нет открытого огня, он не нежен, там вполне подойдет и обычный красний полнотелый кирпич. 2.Дымоход для такой печи нужен сечением(диаметром) не менее 250мм, иначе будут проблемы с тягой, особенно при растопке Сделайте там лежанку(сиделку)...😎

Так , таки балки використовують в перекритті типу ТЕРИВА, їх ширина якраз 120-130мм ... ну, конешно, можна втулити 4-х метрову, зробити опалубку зверху, встановити пару-трійку підпорок знизу і залити бетоном... - така балка сама коштує десь 1.5т.грн. + опалубка, бетон, работа... + вага балки завдовжки 4,0 метри становить приблизно 50 кг ,завдяки такій малій вазі її легко монтувати вручну ...

Там просто калькулятор...

Не сразу обратил внимание... Кладка из ракушняка в грунте окажется после засыпки? Тогда не забудьте сделать качественную вертикальную гидроизоляцию...

А к чему ваши вопросы в теме про стяжку ? Ну, раз уж спросили, то отвечаю... Ежели сверху будет такая плита с правильным армированием, то можно армопояс и не делать, если, конешноо, не нужно поднять эту плиту выше уровня грунта... можно , вполне хватит и М200 для такого армопояса достаточно будет "решетки" из 2-х арматурин д12мм с поперечинами через 300-400мм, а для плиты - сетка из такой же арматуры с шагом 300х300мм и доп.усилением(шаг 150х300) в зонах опирания и люка. Пластификатор - да, фибру - нет.

Хтось у війську, когось вже немає, а хтось в "погребах"(ляхах) сидить...

Краще б було ставити ГБ прям на плиту...

Ну, сама програма може і непогана, але за для об'єктивної оцінки потрібна певна практика її використання. А перше, що не сподобалось- це замалий єкранчик для вибору дій , та ще і Марічка трішки затуляє його...

Відповів в той темі...

Можна , конечно, і самому залити ці перемички або повний армопояс, але це доволі складній процес : зробити опалубку, встановити підпори на проемах, зробити і встановити армокаркаси, замішати, підняти до гори, залити в опалубку та провибрувати бетон, зняти опалубку... Висоту для перемичок краще робити 220мм , на армокаркаси і знизу і зверху можна ставити 12А400С -4ш., при цьому захисний шар - не менш за 20мм, хомути с 6А240С з кроком 150-200мм, а на зоні обпірання - 100мм. Бетон робити(замовляти) B15 (М200) або B20 (М250)... на малюнку креслення з совдепівських СНиПів

Цілком згоден, краще взяти щось заводське : типа 3 ПБ 39-8-п , 4 ПБ 44-8-П або 4 ПБ 48-8-П Перша - трошки короткувата (глибина обпирання буде лише 140мм при нормі - 200мм) але враховуючи відносно невелике навантаження на нею, я думаю, що можна ставити. Другу і третю навпаки треба буде обрізати до 4м. Єдиний мінус цих перемичок - це їхня вага( біля 300кг) і через те, трохи важкуватий монтаж (якщо монтувати вручну) ...

Ну, це той минимум, про який я і казав...

Якщо це буде кладка з повнотілої цегли, то такий вариант цілком можливий, але є обмеження по висоті(не більше 10-ти рядів), інакше споруда може втратити встойчивість... І ще при такий кладці треба добре затирати усі шви... Прямий такої заборони не існуе... Є тільки певні рекомендації .

Ну, што, померяли?

У меня две таких скважин, одна 8м, другая - 9м. Вишгородский р-н. Грунт - песок на глубину до 12- 15м. Первая работает нормально, воду качает насосная станция, установленная в котельне, дебет около 2,5м.куб/час. По составу вода в пределах норм(Сансин), единственная проблема - после слития води на зиму, весной при подключении появляется затхлый запах, но через пару часов прокачки он исчезает... Вторая после пробной прокачки била законсервирована. Обе бурились в 2017г., по стоимости точно не помню... где-то около 2-3т.грн.

Краще робити топку під розмір чавуной плити,, так шоб ії края спиралися на стінки топки... 25см для камери згорання буде замало,бо якщо покладете туди пару-трійку дровеняк, то буде маловато кисня і вогонь може згасати...Треба робити висоту топки десь 30-40см(4-5 рядів цегли)